Притирка клапанов сузуки бандит

Обновлено: 17.05.2024

Сегодня притер клапана алмазной пастой, а вечером прочитал в инете, что алмазной пастой ни в коем случае этого делать нельзя, внедряется она в чугунные седла и ничем её оттуда не выведешь. Как быть? Может есть какой то способ?

Точно не скажу - сам алмазкой чугун не притирал, но вряд ли.
Алмазкой притирают как правило каленую сталь и сплавы высокой твердости у которых не пористая структура (например шаровые или соосные пары сталь-сталь или сталь-берилиевая бронза), потом узел тщательно промывается керосином и обдувается воздухом под давлением. А чугун хоть и имеет высокую твердость, но пористый - запросто может и "напитаться" алмазным абразивом.

ЗЫЖ
Как вариант - можно попробовать "перетереть" седла. Т.е. если позволит запас - притереть еще раз поверхности уже нормальным абразивом на глубину, гарантировано превышающую размер зерна алмазки (размер зерна посмотреть в справочнике, сплясав от номера пасты). Но тоже не гарантия - "выбитые" новой притиркой из пор чугуна зерна алмазки тоже будут участвовать в процессе. Можно попытаться минимизировать их присутствие в притирочном абразиве, постоянно меняя рабочий абразив на свежий, тщательно промывая притираемые поверхности от старого состава.

Сразу говорю - это не совет на 100%, потому как голая теория, хотя и основаная на некотором опыте работы в лекалке.

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Предыстория мотоцикла такова, появилась течь масла из-под головки блока цилиндров, был произведен ремонт, заменен блок цилиндров ( по причине больших глубоких раковин на зеркале) и установлены новые прокладки. Но, к сожалению через 100 км пути, проблема снова дала о себе знать. С этим он и приехал ко мне. Что же ,приступим.

Снимаю двигатель с рамы:

Течи обнаружены с обеих сторон в этом месте:

Так как это мотор воздушно -масляного охлаждения и по- неопытности его довольно легко перегреть в пробке, я предположил искривление головки блока цилиндров. По сему- разбираем верхнюю часть.

Сперва клапанную крышку.

Здесь я обнуружил первую проблему, на фото видно вокруг шпилек углубления, для шести специальных о-рингов, их нет ни одного.

Снимаю блок цилиндров:

После снятия обнаружил вторую серьезную проблему, отсутствие с одной стороны направляющей на блоке цилиндров:

Вторая была на месте :

Как выяснилось позже, пропавшая направляющая была на предыдущем блоке цилиндров, ее забыли снять или просто сочли не нужной. Поясню ситуацию, если устанавливать блок без неаправляющей, то он легко смещается относительно шпильки на приличное расстояние, и в таком случае неизбежно возникает перекос, нагрузка на стенки цилиндров и поршней сильно возрастает ,что может привести к преждевременному износу или поломке. Направляющую пришлось в срочном порядке изготавливать в размер.

После проверки клапанов на утечку ,пару пришлось рассухарить и перепритирать заново, хотя, похоже их притирали. Далее поверхность блока подверглась шлифовке, и результат меня не порадовал:

0,13 мм — это серьезный прогиб, в данном случае, он был "домиком", то есть центр повело вверх.

Блок цилиндров тоже оказался достаточно кривым:

После всех подготовительных работ, можно приступить к сборке:

Устанавливаю оригинальную прокладку под блок цилиндров:

Новую оригинальную прокладку под головку с комплектом уплотнительных колечек

Напомню ,они устанавливаются сюда:

После сборки регулирую клапанные зазоры, и синхронизирую карбюраторы которые "кипятил" до этого в ультразвуковой мойке. Проблема решена.

Хочу добавить, что не считая этой мелкой досадной проблемы, состояние движка и его частей в замечательном состоянии, а меня это всегда радует.

Suzuki GSF1200 Bandit 2006

Suzuki GSF1200 Bandit 2006 → Устранение течи, недержания вакуумного клапана

bandit1200s.
Не нашел внятных решений данной проблемы и методом проб и ошибок починил без замены краника (клапана), и даже без покупки ремкомплекта, о чем талдычат в каждом углу.

Симптомы: сняв топливный шланг, с краника капает бензин, после стоянки плохо заводится и т. д.
Если к этому еще и карбы не держат, то бензин медленно, но верно будет стекать в картер, смешиваясь с дорогущим мотомаслом и меняя его вязкостные характеристики, т. е. Его придется менять.
Самое критичное, когда поднялся уровень масла в картере и из маслозаливного отверстия доносятся ароматы бензина

Решение:
Имеем вот такой краник, который на самом деле клапан.

Фото из тырнэта, внизу еще должна быть трубка

Большое отверстие под топливо, снизу отверстие для вакуумной трубки от карбюратора.

Разбираем его (все на винтах), снимаем резинки, чистим металл керосином/карбклинером, желательно еще замочить на полчаса в моющем растворе.
И самое главное, со стороны вакуумной трубки, куда вставляется пружина, нужно из шайбы подходящего диаметра (чтоб не заткнуть очень маленькую дырочку обратки) сделать проставку, тогда умершая пружина будет давить очень хорошо, и клапан выздоровеет. Для пущей уверенности, можно немного растянуть пружину

Метод рабочий при естественном устаревании металла пружины, и износе уплотнительной резинки.

Всем привет! Проблема такова: Купил по осени мот, всю зиму он простоял в холодном гараже, а по весне не заводится. Отдал я его в руки надежные чтобы посмотрели в чем проблема. Померив компрессию (7,4,4,6) сказали, что все очень серьезно и предложили разобрать двигатель, чтобы проверить кольца и т.д. Понимаю, что разборка двигателя может вылиться в копеечку, хочу дельного совета. 1. Стоит двигатель разбирать или меня разводят на сервисе?
2. Как самому проверить слова мастера? 3. Можно ли ездить с такой компрессией? 4. Что может выдать разборка движка?
P.S. Обратиться за советом не к кому поэтому надежда только на форумы!

Чтобы таких вопросов не было, надо сдавать в проверенные сервисы. А то ты пишешь отдал в надежные руки, а теперь спрашиваешь как проверить надежные ли эти руки. Специальный прибор есть который измеряет компрессию, если не ошибаюсь вкручивается в отверстие для свечи.
Какая должна быть компрессия, скорее всего написано в мануале.

как меряли компрессию?
-на сухую
-на мокрую
-с закрытым дросселем
-с открытым дросселем
разборка движка,особенно в не умелых руках, может выдать всё,что угодно.
тем более ты пишешь,что отдал в надежные руки - так это не очень корректно,проверять таким образом людей которым доверяешь. Либо доверяешь,либо нет - третьего не дано.
по самой сути - при необходимости замена колец поможет.

Вариант от "стариков".
Меряешь компрессию просто так, ну вот стоял мот, вывернули свечи и померили. Результат например

Теперь заливаем в каждый цилиндр грамм 20 моторного масла, и измеряем компрессию после залитого масла.
Вариант первый: Компрессия значительно увеличилась!
Действие: Меняем поршневые кольца/ производим капиталку цилиндро-поршневой группы.
Вариант второй: Компрессия не увеличилась, или увеличилась незначительно.
Действие: Снимаем головку блока цилиндров и притираем клапана.
Зуб даю у тебя второй ответ. Потому как всякие "умельцы" при регулировке клапанов их зажимают и они начинают пропускать, результат - падение компрессии, либо в карбы дует, либо в глушак, хотя может и туда и туда.
Короче, результаты на сухую есть, померь еще компрессию с залитым маслом в цилиндры и выкладывай значения сюда.
P/S Единственное что меня удивляет, что человеки меряли тебе компрессию, а вот причину не выяснили, вышеописанному методу лет столько, сколько двигателю внутреннего сгорания. Так что не надежные это руки, сто пудов, либо все знают, но хотят срубить бабла.

Спасибо всем кто откликнулся!
1.Надежный человек-заверения многих, лично я в первый раз сталкиваюсь;
2.Как измеряли компрессию для меня остается загадкой-разговор проходил о телефону(сервис в другом городе);
3. Devil "что человеки меряли тебе компрессию, а вот причину не выяснили"- не совсем понял, причину чего? поясни плиз.
4.Мот осенью заводился без проблем, неужели после зимы такие проблему могут возникнуть.
5. Приехав в сервис, какие вопросы желательно задать чтобы проверить грамотность механика?)

riejuracing
Ну на этот вопрос даже я отвечу наверное
Надо что-нибудь поинтереснее, узнай у него,не знаю даже.. Ну ,какие виды грм он знает?
Общем какой-нибудь школярский вопрос

Вам смешно, лето идет полным ходом, а у меня нет мота(((((((((((((((((
Может я когда мот покупал что-то просмотрел или не проверил(((

Если серьезно-нафиг все эти викторины с вопросами, иди к проверенному, множеством людей человеку,с нормальной репутацией, в интернете таких хватает, и отдавай коня на лечение,вот и всё.

Devil
"что человеки меряли тебе компрессию, а вот причину не выяснили"- не совсем понял, причину чего? поясни плиз.

Обслуживание мотоцикла Suzuki DR250 вытек в ремонт головки

Пригнали мотоцикл Suzuki DR250 1998 года масло поменять, и клапана посмотреть. Хозяин говорит, что шумно работает. Шум в районе клапанов.

Первым делом проверяем компрессию — она 6,5. Это мало, причина — или кольца, или клапана. Заливаем масло в цилиндр через свечное отверстие, 5-6 куб. см., проворачиваем коленчатый вал, чтобы масло распределилось по поршневой. Проверяем снова компрессию, она не поднялась, значит причина в клапанах. Разбираем.

Должны быть следующие зазоры клапанов:

Причина оказалась в ГРМ, шестерня распределительного вала провернулась в отношении распредвала на 2 зуба. Что и способствовало шуму в работе двигателя.

Сняли головку, пролили клапана бензином, не было даже намека на то, что клапана держат. Всё ежесекундно вытекло.

Ремонт головки цилиндра мотоцикла Suzuki DR250

Так как клапана пропускают, нужно их разобрать и осмотреть сами клапана и седла клапанов, что было и сделано.

Рассухарили клапана. Оказалось, все седла в черную точку, что и свидетельствует о их пропускании. Ремонт этого недуга мотоцикла сводится с притирки клапанов.

Для притирки клапанов мы используем:

притирочную пасту Abro;
резиновый шланг, один конец которого надевается на клапан, а второй зажимается в патроне шуруповерта;
и собственно сам шуруповерт.

Притирка клапанов

В нашем случае нанесли сначала пасту с крупным абразивом, а потом с мелким. И притерли все 4 клапана, 2 впускных и 2 выпускных. Затем от пасты всё хорошо промыли. На этом мотоцикле было много нагара, поэтому притирка была дольше обычного, минут по 15 на каждый выпускной клапан. В идеале, должно уходить по 1-3 минуты на клапан, чтобы не перетереть и не испортить фаску седла и клапана.

Также нужно не допускать попадания притирочной пасты на шток клапана, чтобы не повредить направляющие.

Притирать нужно до того момента, чтобы на седле клапана и фаске самого клапана образовался равномерный матовый поясок до 2 мм (чем меньше, тем лучше). Окончательная проверка делается проверкой на герметичность. Клапана устанавливаются на место, наливается керосин и ждем около 12 часов, если клапана не пропускают керосин, значит притирка прошла успешно — можно собирать головку.

Высверливание шпильки

Зажали головку в тисках, кернером накренили точно по центру обломанной шпильки лунку и на сверлильном станке сначала тонким сверлом, до 2-3 мм, а затем сверлом 7 мм высверлили шпильку. При сверлении использовали смазку Вжик, она действительно помогает долго сохранять остроту сверла.

Расчет диаметра сверла для резьбы

После высверливании проходим метчиком на М8.

Ремонт ГРМ

Так как у этого мотоцикла, Suzuki DR250, проблемы с проворачиванием шестерни встречаются часто, а снять её довольно трудоемкая задача не поломав её. То поступили проще, её прихватили сваркой в двух местах, а зажигание выставили по метке на распредвалу.

Выставление зазоров на клапанах

Для выставления тепловых зазоров на клапанах протачивали пятаки. Для этого взяли головку на 8, вложили туда две гайки на 8 чтобы пятак выглядывал. И стачивали пятак на точильном станке. Проверяя его микрометром, предварительно остудив. Сточили по 0,15 мм.

Сборка двигателя

Собрали двигатель, завели его. На удивление двигатель этого мотоцикла стал работать даже тише, чем двигателя таких же мотоциклов.

Ремонт мотоцикла Suzuki DR250 произвел @shum9561 в мастерской г.Находка.

Я так увлекся обзорами других мотоциклов, что совсем забыл рассказать вам о своем красавце. Мотоцикл, с которым накатали уже немало за этот сезон и побывали в куче переделок. Но о них как нибудь в другой раз. Сейчас все внимание мотоциклу.

Длина	2140 мм
Ширина	765 мм
Высота	1100 мм
Колесная база	1430 мм
Клиренс	130 мм
Высота по сидению	790 мм
Сухая масса	220 кг

Двигатель

Тип двигателя	4-х цилиндровый, 4-тактный, DOHC, воздушное охлаждение, SACS (Suzuki Advanced Cooling System)
Диаметр поршня х ход поршня, мм	79.0 х 59.0
Максимальная мощность, л.с. при об/мин	100 / 8500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	94/6500
Максимальная скорость, км/ч	235
Разгон с места до 100 км/ч, с	3,1
Объем двигателя	1157 см³
Коэффициент сжатия	9.5
Система питания	Карбюратор типа Mikuni BSR36SS
Зажигание	Цифровая электроника
Система запуска	Электростартер

Трансмиссия

Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне
КПП	5 ступенчатая, секвентальная
Главная передача	Цепью

Ходовая часть

Передняя подвеска	Телескопическая вилка, масляный амортизатор, жесткость подвески полностью настраивается
Задняя подвеска	Рычажного типа, гашение вибраций в 4 направлениях, жесткость амортизатора регулируется в 7 положениях
Передний тормоз	Двойной дисковый, 6-ти поршневые скобы
Задний тормоз	Дисковый, 2-х поршневые скобы
Передняя шина	120/70-17
Задняя шина	180/55-17
Объем топливного бака	20 литров

Моя любовь к бандитам зародилась давно. Я очень долго шел к этому мотоциклу и, наконец, приобрел. И хоть к моменту покупки я уже имел четкое представление о том, чего именно жду от него — Бандит ничуть не разочаровал меня. Сколько бы байков я не пробовал, я всегда возвращался к своему Бандиту.

Начнем по-порядку. Его внешний вид, конечно, влюбляет в себя с первого взгляда. Агрессивный, неоклассик, который никогда не постареет. Я не очень люблю S версии — в пластике он уже не тот — поэтому я долго искал именно N версию. Круглая фара, хромированная приборная панель, фирменный сузучий бак и бандитская рама — ничего лишнего.

Когда я сел на него, он мне показался немного высоковатым, но, поерзав на седле, я понял, что это терпимо. При моем росте в 176 см я доставал всей стопой до земли. На крайний случай его можно легко опустить на регулировке амортизатора (он просядет чуть-чуть). Мотоцикл достаточно тяжелый (по сравнению с Bandit 600, он кажется на много тяжелее). Я даже побоялся вначале того, как я с ним буду справляться, ибо я достаточно легкий, а тут такое. Забегая вперед, скажу, что после Большого Бандита на какой бы мотоцикл я не сел (подразумеваю дорожные и спортивные), они мне все казались маленькими и легкими.

Посадка прямая, удобная. Единственное, некоторый дискомфорт создает стоковое сидение. Оно идет под наклоном и немного узковато в начале. Мужчины могут испытывать некоторый дискомфорт. Пассажиру же места вдоволь, но опять же из-за того, что сидение расположено под наклоном — нажопник все время сползает к пилоту (зато девушек возить ох как приятно!). Но все это решается заменой стоковой седлухи на тюненую, тут проблем нет.

Внешний вид и посадка это, конечно, хорошо, но поговорим о самом интересном — о сердце мотоцикла. Двигатель Бандитов — их отличительная черта. Огромный рядник объемом 1157 см³, который расположен спереди и выступает за пределы рамы, выглядит внушительно. Все семейство Бандитов славится немного дурковатым характером работы. Они имеют провал и подрыв, и очень капризны к настройке карбюраторов (инжекторные версии я не беру, это выходят совершенно другие мотоциклы). Но представьте, что теперь у Бандита есть огромный запас мощности и он вполне может рвануть без вас. Я крайне не рекомендую бандитов в качестве первого мотоцикла, а Большого брата вообще стороной обходите до тех пор, пока не получите должные навыки управления двухколесными конями.

Читайте также: