Прокачка сцепления ниссан альмера классик

Обновлено: 28.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Almera , регулировка сцепления Nissan Almera , трансмиссия Nissan Almera , коробка передач Nissan Almera

3. Сцепление

Педаль

Проверка и регулировка

Регулировка высоты

1. Убедиться в том, что высота педали Н1 от панели соответствует норме. Н1: 155 – 166 мм.

2. При необходимости ослабить контргайку В и отрегулировать высоту педали, поворачивая стопорный болт.

3. Отрегулировать высоту педали и затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 16 – 21 Н·м.

4. Убедиться в том, что при отключении сцепления свободный ход А и высота Н2 (от поверхности накладки педали) соответствует норме. А: 9 – 16 мм; Люфт шплинта: 1.0 – 3.0 мм; Н2: не менее 86 мм.

5. При необходимости ослабить контргайку и, поворачивая шток, привести величины А и Н2 в соответствие норме.

Примечание:
Резьба наконечника штока должна находиться внутри шплинтового штифта.

6. Затянуть контргайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 0.8 – 1.1 кгс-м.

Регулировка выключателя сцепления

Отрегулировать выключатель так, чтобы зазор между резиновой подушкой стопора и наконечником выключателя соответствовал норме при полном нажатии на педаль, затем затянуть контргайку D. Зазор С: 0.1 – 1.0 мм; момент затяжки 12 – 14 Н·м.

Проверка свободного хода

Нажать рукой на педаль сцепления и определить, соответствует ли норме расстояние, которое она проходит до возникновения сопротивления движению. Номинал свободного хода: 9 – 16 мм.

Проверка высоты педали

1. Запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах.

2. Включить стояночный тормоз.

3. Нажать на педаль тормоза.

4. Полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

5. Медленно отпуская педаль сцепления, определить, соответствует ли норме расстояние между педалью и панелью в момент включения сцепления. Высота отпущенной педали: более 86 мм.

Примечание:
Высота педали при включенном и выключенном сцеплении незначительно отличается, но для упрощения проверки принято считать, что сцепление включается и выключается при нахождении педали в одной точке.

Снятие и установка

Примечание:
После установки педали и регулировки ее высоты затянуть стопорный болт с требуемым моментом.

Проверка после снятия

Осмотреть педаль на наличие изгиба, признаков повреждения или растрескивания сварочных соединений. При необходимости произвести замену.
Если изношена возвратная пружина, произвести ее замену.

Прокачка гидросистемы

Внимание:
- Не допускать полного опустошения бачка.
- Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
- Прокачивать рабочим цилиндром.

1. Залить жидкость.

2. Подсоединить к сервисному штуцеру прозрачный виниловый шланг.

3. Нажать до конца и отпустить педаль сцепления. Повторить данную операцию несколько раз с 2 – 3-х секундными интервалами.

4. При нажатой педали открыть сервисный штуцер.

5. Закрыть штуцер.

6. Отпустить педаль и выдержать паузу 5 секунд.

7. Повторять операции 3-6 до тех пор, пока из гидросистемы не будет вытеснен весь воздух. Момент затяжки сервисного штуцера 5.9 – 9.8 Н·м.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

Внимание:
Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.

2. Воспользовавшись накидным ключом, отсоединить трубку гидросистемы сцепления.

3. Снять шплинтовой и зажимной штифты, расположенные на штоке в салоне, и отсоединить шток от педали.

4. Отвернуть гайку крепления главного цилиндра и болты кронштейна бачка. Снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить соединительную гайку на главный цилиндр и временно затянуть ее.

2. Установить на автомобиль кронштейн главного цилиндра и бачка и затянуть гайки и болты крепления с требуемым моментом.

3. Воспользовавшись накидным ключом, затянуть трубку муфты с требуемым моментом.

4. Подсоединить серьгу к педали сцепления и установить шплинтовой штифт.

5. Установить пружинный штифт.

6. После установки проверить и при необходимости отрегулировать высоту педали и прокачать гидросистему сцепления.

Разборка и сборка

Разборка

1. Воспользовавшись длинным пробойником (стандартное приспособление), извлечь шплинт. Снять с корпуса цилиндра ниппель и сальник.

2. Ослабить контргайку штока, отсоединить серьгу и снять контргайку.

3. Снять стопорное кольцо и стопор, отсоединит шток от корпуса главного цилиндра сцепления. Поршень может выйти из главного цилиндра, поэтому разборку следует производить при вдавленном штоке.

4. Снять с корпуса цилиндра поршень и возвратную пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
Проверить ниппель и бачок на наличие признаков повреждения и деформации.
Проверить пружину на наличие признаков износа.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, поршень и колпачок поршня. Ввести в корпус цилиндра поршень и возвратную пружину.

2. Смазать силиконовой смазкой и установить шток. Установить кольцо стопора, вдавив его так, чтобы выход поршня был невозможен.

3. Подсоединить серьгу к штоку и затянуть контргайку с требуемым моментом.

4. Установить на корпус цилиндра ниппель и сальник. Воспользовавшись пробойником, установить пружинный штифт.

Рабочий цилиндр

Снятие и установка

Снятие

1. Выкачать жидкость из бачка гидросистемы.

2. Отсоединить шланг от рабочего цилиндра.

3. Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр и прокладку.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, с выполнением следующего.

Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания.
После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Разборка и сборка

Разборка

Снять пыльник и шток. Снять с корпуса цилиндра поршень, колпачок и пружину.

Проверка после разборки

Проверить следующим образом и при необходимости заменить детали.

Проверить стенку цилиндра на наличие признаков повреждения, включения инородных частиц, износа, ржавчины и точечной коррозии.
Проверить пружину на наличие признаков износа.
Проверить пыльник на наличие трещин и признаков деформации.

Сборка

1. Смазать полость цилиндра, нанести специальную смазку на колпачок и поршень. Ввести поршень в корпус цилиндра.

2. Смазать специальной смазкой пыльник и установить его вместе со штоком.

Трубка

Снятие и установка

Выполнить процедуру, принимая во внимание следующее.

Не допускать попадания жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля. При необходимости немедленно смыть жидкость холодной водой.
Надежно подсоединить шланг, не допуская его скручивания. Не допускать повреждения шланга.
Затянуть соединительную гайку с требуемым моментом. Момент затяжки: 14.7 – 17.64 Н·м.
Затянуть соединительный болт с требуемым моментом. Момент затяжки: 16.7 – 16.6 Н·м.
После выполнения процедуры прокачать гидросистему.

Механизм выключения

Снятие и установка

Снятие

1. Снять с автомобиля коробку передач.

2. Ввести рычаг быстрого отвода туда, где был установлен выжимной подшипник, и снять подшипник с вилки отключения сцепления.

3. Поместить конец вилки на деревянный брус. Расположить крепежный штифт, как показано на иллюстрации, и, воспользовавшись пробойником, снять его.

4. Отсоединить рычаг быстрого отвода и снять вилку отключения.

Проверка после разборки

Проверить подшипник на наличие заедания, признаков повреждения, а также убедиться в наличии его самоцентровки. При необходимости заменить выжимной подшипник.
При обнаружении признаков износа поверхности заменить рычаг быстрого отвода.
При обнаружении признаков износа контактной поверхности заменить вилку отключения сцепления.

Установка

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать детали. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

1. Нанести смазку в обозначенных точках.

Внимание:
Перед смазыванием следует удалить с поверхностей старую смазку и частицы, образовавшиеся в результате износа элементов.

Нанести специальную смазку на поверхности контакта вилки и поддерживающих пружин слоем приблизительно 1 мм.
Смазать внутренний паз выжимного подшипника смазкой для втулок сцепления.
Умеренно нанести смазку для втулок сцепления на контактную поверхность выжимного подшипника. Установить подшипник. Вытереть смазку и снять подшипник.

2. Установить в корзину сцепления вилку и ввести рычаг быстрого отвода.

3. Поместить под наконечник вилки деревянный брусок. Воспользовавшись пробойником, вест крепежный штифт.

Внимание:
Крепежный штифт подлежит обязательной замене после снятия.

4. Поместить поддерживающие пружины на выжимной подшипник, как показано на иллюстрации.

5. Вручную управляя рычагом быстрого отвода, вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон, затем поместить выжимной подшипник на вилку отключения сцепления.

Примечание:
Вдавить поддерживающие пружины с обеих сторон после щелчка.

6. Перемещая рычаг быстрого отвода, убедиться в плавности хода всех подвижных элементов.

Внимание:
Вытереть излишек смазки.

7. Установить коробку передач.

Диск и кожух сцепления, маховик

Снятие и установка

Внимание:
Не допускать попадания жидкости гидросистемы на поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

Снятие

1. Снять коробку передач с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты корзины сцепления и снять корзину вместе с диском.

Проверка и регулировка диска после снятия

Определить наружное биение диска относительно центра шлицевой ступицы. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Предельное биение/измеренный радиус: менее 1.0 мм/диаметр 190 мм (радиус 95 мм).
Определить зазор шлицов ступицы диска и муфты первичного вала на краю диска. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Максимальный шлицевой зазор: 0.8 мм.

Измерить глубину расположения головок заклепок на поверхности диска сцепления, воспользовавшись штангенциркулем. Если данная величина не соответствует норме, заменить диск. Минимально допустимая глубина: 0.3 мм.

Проверка и регулировка корзины после снятия

Проверить равномерность расположения наконечников диафрагменной пружины при установке на автомобиль. При необходимости отрегулировать, воспользовавшись специальным ключом (А: ST20050240). Предел неравномерности: 0.7 мм.

Убедиться в отсутствии признаков износа или повреждения опорной пластины корзины сцепления. При обнаружении дефектов заменить кожух сцепления.

Примечание:
- Изношенная опорная пластина издает лязг при нанесении ударов молотком по заклепкам.
- Если потрусить кожух в вертикальном направлении, изношенная пластина будет издавать шум.
- Удалить загрязнения с контактных поверхностей диска и кожуха наждачной бумагой. При обнаружении повреждения или деформации поверхностей заменить муфту сцепления в сборе.

Биение маховика

Определить биение маховика на поверхности диска сцепления, воспользовавшись стрелочным измерителем. Если данная величина не соответствует норме, заменить маховик. Удалить загрязнения с контактных поверхностей наждачной бумагой. Биение маховика: не более 0.15 мм.

Примечание:
Произвести измерение по наружному краю маховика, где нет никаких помех этому.

Установка

1. Смазать специальной смазкой шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Внимание:
Из-за отсутствия смазки может отмечаться наличие шума, утрата работоспособности муфты и повреждение элементов сцепления, поэтому необходимо обязательно смазать шлицы. Следует отметить, что чрезмерное нанесение смазки может привести к проскальзыванию сцепления и появлению вибрации. Необходимо вытереть излишек смазки.

2. Установить диск и кожух сцепления. Временно затянуть болты крепления и ввести приспособление для центровки (А: ST20610000).

3. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в 2 подхода, придерживаясь последовательности, приведенной на иллюстрации. Момент затяжки: 1-я стадия 9.8 – 19.6 Н·м; 2-я стадия 21.6 – 29.4 Н·м.

Залейте в бачок гидропривода сцепления рабочую жидкость до максимальной отметки и следите, чтобы ее уровень не понижался во время выполнения операции. Снимите защитный колпачок со штуцера для прокачки на главном цилиндре ( рис. 4.5) и наденьте на штуцер шланг. Другой конец шланга опустите в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд. Слегка выверните штуцер для прокачки, нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите ее. Повторите эту операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Заверните штуцер и наденьте на него колпачок. Такую же операцию выполнить на рабочем цилиндре. После окончания прокачки гидропривода сцепления убедитесь в четкой работе гидропривода и правильном переключении передач в коробке передач.

Во время прокачки следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

Прокачка сцепления ниссан альмера

Сцепление необходимо для того, чтобы ниссан альмера классик могла плавно тронуться с места, а при механической коробке оно помогает переключиться с одной передачи на другую. Если этот транспортный элемент работает правильно, то вместе с увеличением ресурса одновременно уменьшится и трансмиссия.

Вот так выглядит сцепление ниссан альмера

Почему сцепление на ниссан альмера классик может плохо работать

Проблемы начинаются при попадании в его гидравлическую систему воздуха. В автомастерской авторитетно заявят, что потребуется прокачка педали сцепления на альмере n16. Но зачем тратить лишние деньги, если мероприятие можно провести собственными силами?

вот сцепление ниссан в разборном виде

Прокачка ниссан альмера классик: как будет проходить реанимация

Дальнейший алгоритм действий прост. Он будет состоять из таких шагов :

Диск сцепления с корзиной Нисан Альмера Nissan Almera

Есть некоторые правила, которых обязательно нужно придерживаться в процессе выполнения всей работы. Это, своего рода, некоторая техника безопасности:

Дно бачка гидропровода не должно обнажаться — на это указывают требования следить за уровнем вылитого.
Конец шланга также обязательно должен быть погруженным в раствор.
Тормозная жидкость не должна попадать на кожу. После работы нужно помыть руки с мылом.
Отработанный вариант использовать нельзя (так же, как и доливать точно такую же смесь).

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачка гидропривода сцепления Nissan Almera

Рис. 4.5. Главный цилиндр гидравлического привода сцепления: 1 — штуцер прокачки;

2 — винты крепления демпфера

Залейте в бачок гидропривода сцепления рабочую жидкость до максимальной отметки и следите, чтобы ее уровень не понижался во время выполнения операции. Снимите защитный колпачок со штуцера для прокачки на главном цилиндре (рис. 4.5) и наденьте на штуцер шланг. Другой конец шланга опустите в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд. Слегка выверните штуцер для прокачки, нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите ее. Повторите эту операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. Заверните штуцер и наденьте на него колпачок. Такую же операцию выполнить на рабочем цилиндре. После окончания прокачки гидропривода сцепления убедитесь в четкой работе гидропривода и правильном переключении передач в коробке передач.

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Прокачка сцепления и передних тормозов Almera N 16

Прокачка сцепления на Nissan Almera Classic

Чтобы прокачать сцепление, заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления (DOT-4 Mobil1) до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю.

Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 сек. резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. По действие давления, создавшегося в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с тормозной жидкостью. Процедуру повторяйте до тех пор, пока из шланга будут выходить пузырьки воздуха.

Во время прокачки сцепления периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы её уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.

Жидкость для гидропривода ядовита! Соблюдайте осторожность при обращении с ней. После работ с тормозной жидкостью хорошо вымойте с мылом руки.

Тормозную жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав её.

Рабочий цилиндр можно проследить по металлической трубке идущей от ГЦС. Штуцер для прокачки закрыт резиновой заглушкой — ее снять.

При снятии и установке ограничителя протолкните поршень в корпус цилиндра с помощью подходящего инструмента. При установке ограничителя совместите ограничитель с канавкой поршня. Проверьте ориентацию манжет поршня.

Рис. 3.13. Схема удаления воздуха из гиравлической системы

Осмотрите трущиеся поверхности цилиндра и поршня. Убедитесь в отсутствии неравномерного износа, ржавчины и повреждений. При необходимости произведите их замену. Осмотрите поршень и манжеты поршня. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений. При необходимости произведите их замену. Осмотрите возвратную пружину. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений. При необходимости произведите замену. Осмотрите бачок. Убедитесь в отсутствии деформации и повреждений. При необходимости произведите замену. Осмотрите пыльник. Убедитесь в отсутствии трещин, деформации и повреждений. При необходимости произведите его замену.

Рабочий цилиндр сцепления:
1 — болт с проушиной; 2 — медная шайба; 3 — штуцер прокачки;
4 — корпус цилиндра; 5 — пружина поршня; 6 — манжета поршня;
7 — нажимной шток; 8 —пылезащитная крышка; 9 — поршень;
10 — распорка; 11 — шланг сцепления

Замена сцепления Ниссан Альмера

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
Демонтируем защиту мотора снизу.
Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
Немного повернув, открываем штуцер.
Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

Советы по проверке деталей сцепления

Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Читайте также: