Прокачка стоек мазда мпв

Обновлено: 03.05.2024

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, появился писк при отпускании педали тормоза(ручника), на слух определил, что в заднем правом барабане! Собственно вопрос- барабан снимается так же как в этом видео(авто -Дастер 4*2)? Боюсь за подшипник, да и съемника нет.

Спасибо большое за ваш канал, правда очень полезно,я вот столкнулся с проблемой не могу открутить шкив коленвала,помогите пожалуйста,заранее спасибо

Ребят, подскажите пожалуйста как можно самостоятельно починить магнитолу в ларгусе (Беда в том что USB разъём не читает флэшки после аварии, а заряжать телефон или другие устройсва может). Всё остальное в магнитоле прекрасно работает.

Сборка Франция) Хотя на тесте ездил и показалось достаточно тихо в салоне) По ходу сейчас все так делают!

Мигание Hold на панели, это не 100% относится только АКПП. Это своего рода Check Engine, который говорит, что есть ошибка в работе как АКПП, двигателя так и отдельных датчиков.

лечение гидрокомпенсато ров-либо заменой масла,или на 5w30 или РКМП (редук.клапан масляного насоса), а механику этому неплохо б поинтерисоватся как правильно(чем и в какой очередности) затягивать да и снимать болты клапанной крышки

Подскажите если не трудно, поменял на skyline v35 все четыре стойки на KYB. И все они четыре бУхают на ямках. Глухие удары как по барабану. Что может быть? Вся ходовая перебрана, бухи остались. Опор там нет только резинка. На вид целая, её только не меняли.

На органе тоже дико стучали суппорта! Решил проблему разгибанием усиков пружины, что на колодках стоит

Не претендую на экспертное мнение, но. За шумку плюс. А вот по замене штатных динамиков вы может и погорячились. Скорее всего производитель не зря ставил динамики без ВЧ и СЧ. Интересно было бы разузнать их АЧХ. Потому что по 'фэн шую' с тыла не должно идти ВЧ и СЧ. И при правильном использовании эти овалы в полке + объём багажника образуют некое подобие саба. Когда с тыла идёт ВЧ и СЧ получаются фазовые искажения 'сцены'. Вы же когда на концерт приходите, спиной к сцене не садитесь?

Добрый день. На днях поменял передние пружыны поставил по незнанию от шевика у меня 21214 нива у магазине сказали что все будет гут. После установки перед поднялся конкретно но стала плохо держать дорогу. У меня мысль ставить и назад от шевика пружыны и делать розвал. Что посоветуете делать чтобы держала дорогу может поменять на стандартные?

* парктроник вы можете по следующим ссылкам* : *Aliexpress (Китай) -* *Banggood (Китай) -* *Gearbest (Китай) -*

так за счёт чего кросс выше? только радиусом колеса. И можно ли простой ларгус поднять проставками? не вредно ли для ходовой.

Появились стучки спереди . (Третий году уже собираюсь залезть поменять).Пробег сейчас 217000 миль (347200 км )моих 150 000км. Ничего не менял кроме тормозных колодок,пальцев тормозного суппорта , одного тормозного шланга и стоек стабилизатора.
Ну вот вчера созрели и стали разбирать.
Подвеска стандартная МакФерсон
Открутилось все на удивление легко ( я только ЦУ выдавал, сын крутил) все таки буржуи как-то по другому делают за 15 лет и все откручивается.
Стойки стабилизатора (частый источник лишних звуков)живые можно и не менять.Новые пусть лежат в запасе. Гайки были залеплены пластилином (осталось еще с ВАЗ залеплять все гайки тратишь время зато потом и резьба чистая и не ржавеет )

А вот источник звука Шаровая разбита что пи. ц на Ваз давно бы колесо отвалилось.Но в это конструкции надо постараться чтобы колесо упало. И метал качественный можно было еще пару лет ездит только звук погромче .

Изначально думалось менять и рычаги,но сайлент блоки живые поэтому новые рычаги в запас ,и меняем только шаровую

Снимаем стойку тут вышел маленький казус в неудобном месте свернули грани на гайке (сам виноват все доверил ребенку) . Но у нас есть молоток и зубило. Немного над рубил гайку она ослабла и открутил. Гайку под замену. Импортная гайка с резьбой М10 а ключ на 14. Нашел нашу под ключ на 17

Стойку в тиски .сжали стяжками пружину разобрали. чтобы посмотреть на опорный подшипник. Много про него читал ,а в руках держа первый раз интересная штука похоже что из тефлона

Сегодня продолжим собирать и пойдем на другую сторону.
Думал под замену и рулевые наконечник,но нет люфтов совсем.

Сначала стоит разобраться, нужно ли прокачивать. Речь идет о новых амортизаторах, которые еще не были введены в эксплуатацию.

Внутри амортизаторов находится стабильная среда газа, масла или их комбинации. Новые стойки, только что распечатанные, могут иметь брак, мелкие неисправности или нераспределенный наполнитель.

Именно для проверки стойки на исправность и нужна прокачка. Кроме этого, без нее у амортизатора не будет смоделировано поведение из-за нераспределенной среды.

К этим проблемам может добавиться быстрый износ. Технически среда может распределиться и самостоятельно, даже без прокачки стоек амортизаторов. Все же в автомобиле они сразу подвергнутся нагрузкам и наполнитель начнет расходиться. Но зачастую из цилиндра начинает уходить смазка, так как она не была распределена и сосредоточена вблизи штока. В этом случае ресурс ограничивается 5-10 тысячами километров.

Кстати, автомобильные механики рекомендуют менять амортизаторы парой, а не по одному. Иначе может наблюдаться заметный дисбаланс, и машина будет слегка наклонена.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Какие разновидности можно прокачивать

Итак, какие амортизатор перед установкой прокачивают? Ответ – все. Газовые, гидравлические и газо-масляные обязательно подвергаются прокачке перед монтажом на автомобиль.

Учтите только, что для каждого отдельного типа разработана индивидуальная прокачка амортизаторов. Ниже будут приведены подробные инструкции.

Как прокачиваются газовые

Для начала изучите эту картинку, чтобы понять конструкцию газовой стойки. После можно прокачать стойки:

Переверните стойку штоком книзу. Уприте его в твердую основу. Лучше всего подойдет бетонный пол или кирпич.
Теперь аккуратно надавите на поршень. Действуйте без рывков, плавно и зафиксируйте так на несколько секунд. В это время наполнитель будет плавно распределяться по цилиндру.
После переверните стойку штоком к верху и подержите так секунд 10.
По истечению времени аккуратно, без рывков выдвинете поршень до упора.
Теперь в таком положении повторите пункты 2 и 3.
Можно сказать, что процедура закончена. Осталось только сделать резкий, но короткий толчок поршня внутрь. Обратите внимание, что движение должно быть мягким, плавным, без скрипа.

Почти готово, теперь не переворачивайте стойку до самой установки, иначе придется повторить. Шток должен смотреть вверх!

Желательно протереть цилиндр ветошью от маслоподтеков, чтобы во время установки цилиндр не выскочил из рук.

Гидравлические (масляные)

Как правильно прокачать масляные амортизаторы. По сути инструкция мало отличается, но с некоторыми оговорками. В гидравлических типах не должно быть газа (то есть воздуха) вообще.

Опустите стойку штоком вниз и надавите на него. Выполняйте процедуру без рывков, с предельной осторожностью.
Подержите в таком состоянии 3 секунды и затем переверните поршнем кверху и подержите еще секунд 6. Обратите внимание, что в этот момент должен выйти весь воздух. Определить это можно по характерному шипению.
Теперь шток выдвинете поверните вниз, а затем наверх.

В отличие от газа, масло – среда более вязкая и распределяется медленнее. Поэтому необходимо повторить эту процедуру около 3 раз. Затем резко вгоните поршень внутрь и проследите, чтобы он не тер и легко проходил в пазу.

Если замечено трение, можно повторить процедуру еще раз. Результат не изменился? Значит вам достался брак, который необходимо вернуть в магазин.

Газо-масляные

Как прокачать амортизаторы перед установкой? В целом, инструкция почти не отличается, за исключением повторяемости.

Прокачка газомасляных амортизаторов на этом закончена. Обратите внимание, что при установке могут быть слышны посторонние звуки, похожие на чавканье. Это абсолютно нормально для этого типа стоек.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Это интересно: Советы по эксплуатации кондиционера

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Как поступить с б/ушными стойками

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Как прокачать стойки своими руками, которые уже стояли на авто

Если со временем машина начинает вести себя на дороге не так, как раньше, необходимо проверить состояние подвески. Для этого из пружины извлекается стойка, а затем проводится проверка. Прокачка также нужна и бывшим в употреблении экземплярам, даже если продавец уверяет, что с ними все хорошо, и в дополнительных манипуляциях они не нуждаются.

Принцип выполнения работ остается таким же. Но основное внимание уделяется поведению штока при возврате в исходное положение. Если даже после 6-8 движений вверх-вниз стойка работает аналогичным образом, это свидетельствует о сильном ее износе. Выполнять ее установку на автомобиль не стоит. Вариантов два – покупка нового комплекта, либо передача мастерам на восстановление.

Существующие виды и их особенности

Вообще, амортизатор представляет собой специальную пружину, которая во время сжимания накапливает энергию. Такие устройства можно разделить на несколько видов (исходя из технических признаков):

Гидравлические двухтрубные.
Газогидравлические однотрубные, высокого давления.
Газогидравлические двухтрубные, наоборот, низкого давления.

Способ работы любой вышеперечисленной детали основывается на превращении энергии, исходящей от подвески, в тепловую мощность. Благодаря этой трансформации амортизаторы предотвращают излишнюю естественную подвижность машины. Именно так обеспечивается комфорт при поездках и длительный срок эксплуатации автомобиля.

Обыкновенная технология может проработать несколько долгих лет, хотя первые симптомы износа заметны после пробега в 30 тысяч километров. Кстати, чем больше габариты вашего авто, тем сильнее будут бросаться в глаза такие повреждения. Если у вас очень мощный двигатель, то лучше всего установить двойной амортизатор.

Как прокачиваются газовые

Алгоритм работы с наполненными специальным газом амортизаторами выглядит следующим образом:

Деталь переворачивается штоком к земле.
После этого требуется плавно требуется осуществить сжатие и фиксацию на протяжении нескольких секунд.
После осуществления процедуры требуется перевернуть деталь, необходимо удержать её так не более 6 сек.
Следующий этап — нужно до упора выдвинуть шток;
Завершающий этап — переворачивание амортизатора.

Различия в принципе работы гидравлического и газового амортизаторов

По возможности стоит заранее ознакомиться с записью видео прокачки деталей такой конструкции.

Двухосный прицеп или одноосный: какой выбрать, в чем преимущество

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

Читайте также: