Прокачка тормозов митсубиси делика

Обновлено: 02.07.2024

1.сегодня менял передние и задние колодки)в первый раз
с передними -то все норм,а вот когда заднюю менял при разводке колодок зацепил поршень-завоздушил систему
поршень назад поставил- тормозов-куй, стали с соседом прокачивать тормоза по одному колесу начиная с передних-эффект минимален,2/3 хода педали в холостую, потом над ямой сразу по два-эффект чуть лучше,но все равно как-то не понятно педаль себя ведет(
сначала свободно идет,потом уже чувствуется норм твердость,разгонялся до 100 км/ч и резко по тормозам-,вроде норм тормозит,но не слышно АБС.
индикаторов никаких не загорелось,чет я напортачил,да?
2.еще до замены колодок появился скрип в районе раздатки,если накатом идти не скрипит,газну начинает скрипеть,причем частота скрипа чаще,чем вращения колес(думал я сначала на колеса),скрипит где-то до 50км/ч потом пропадает,а может и не слышно. попробовал намочил все резинки-не помогло.что это может быть?

1. если прокачал и держит - то нормально.
2. может защита где трет?
п.с. у меня вообще в последнее время появился непонятный скрип снаружи (не в салоне) при отпускании педали тормоза. АКПП

еще особенность к п.2.
когда короба на нейтралке на подножку багажника становлюсь и прыгаю не скрипит,если вкл скорость и на тормоз нажать ,а кто-то на подножке попрыгает появляется тот самый скрип(((((.
короче под нагрузкой раздатка и карданы скрипят,а что конкретно хз(

Все по теме Замена тормозной жидкости Mitsubishi Delica

Идей написал(а)
Здравствуйте. У меня срабатывает АБС при торможение даже на скорости 5-10 км Ну и на больших скоростях тоже все ок. 1996 года. Двигатель 2.0

Манойло написал(а)
Спасибо парни за информацию по замене Шруса (Гранат) Сам только приобрел первую в жизни машину и многому у вас учусь,за это тоже спасибо. У меня автомобиль TOYOTA Vista CV30 передний привод (Двигатель 2C-T). У меня на переднем правом колесе затрещал шрус я глянул и увидел порванный пыльник пальцам прощупав понял что там грязь и нет смазки лишь частично. Поехал в магазин TOYOTA и купил новый по ПТС (пластику),но меня спросили с АБС или нет. Я в замешательстве сказал что да с АБС,так как не знал что это такое. Когда узнал что это такое и понял что у меня такого нет у меня вопрос. Внимание: Могу ли я поставить ШРУС с АБС вместо ШРУСА без АБС. Я пока не ставил только пополняю информацию из интернета как его заменять. И ещё,вами было сказано,что на TOYOTA шрус обычно режут болгаркой,есть вариант обойтись без неё.

Estela написал(а)
скажите. я не давно поменял вакуум. а на следующий день у меня не хватает тормозной жидкости в бачке. (пришлось до ливать). я вот и не пойму. это нормально? или нет. может что то не так. на вид вроде все нормально и сухо.

Вячеслав написал(а)
На самом деле прокачивать можно еще шприцом через рабочий цилиндр. Так многие делают на E34. Если манжеты на гидравлике целые, то будет норм. Кто-то ниже уже писал.

Jaydon написал(а)
Здравствуйте, у меня к вам общий вопрос, так как у вас такой пробег скажите пожалуйста вы как прогреваете мотор? Имеется ввиду по времени,или же не прогреваете.

Роланд написал(а)
Сосок от бескамерки в крышку бачка. И постоянным давлением прогоняем жидкость. От дальнего к ближнему. Всё. Только давить разумно, что бы не разорвать бачок.

Энвер написал(а)
Здравствуйте! Очень хороший ролик, спасибо за видео! У меня вопрос: с чем может быть связан очень сильный (больше двух секунд руку держать нельзя) нагрев переднего колеса? Обнаружил сегодня эту проблему, когда вернулся домой: в поездке на скорости больше 90 км появлялся какой-то гул, а при оттормаживании появлялся тоже какой-то непонятный звук, по приезду потрогал все колеса и переднее левое было очень горячее!

Прокачка Тормозов

Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как прокачать тормоза, мне сказали там присутствует воздух да и тормозить стало как то не так жмешь на педаль а схватывать как то в самом низу стало
N23W

Для процедуры нужно 2 человека. Первый садится на водительское место и ждёт твоей команды. Ты подлазишь под первое колесо, там есть специальное отверстие с болтом(на вид как колпачёк нипеля на колесе), снимаешь колпачёк, натягиваешь на резьбу заранее приготовленный прозрачный шланг, всё готово для начала. Теперь командуешь второму, чтобы тот начал давить на тормоз(сильно до упора), раза 3 достаточно, после последнего надавливания ногу не отпускать, а держать. Теперь ты откручиваешь болт и тормозуха льётся по прозрачному шлангу в заранее приготовленную тару, если пузырится, то в системе воздух. Слил струйку и болт затягивай обратно. Процедуру повторяй несколько раз по необходимости и так все 4 колеса, не забывая доливать тормозную жидкость в бачок. Удачи!

Nissan Pathfinder R51 YD25DDTi АКПП
ЯVR-X2 SG N74W-0002404 4G64 АКПП W4A422U3A был
ЯVR-X N23W 92г. 4G63 4WD МКПП - был

Если не жалко тормозухи, то досточно одного человека с пивом. Открываешь крышу бачка и доливаешь его до краев. Затем откручиваешь полностью все штуцера на всех рабочих цилиндрах и пьешь пиво. В паузах между приемами пива проверяешь уровень тормозухи в бачке и систематически доливаешь до краев, не допуская пустоты бачка. Потом закручиваешь все штуцера и доливаешь до номинала тормозуху.
З.Ы. После операции осмотри лужи тормозухи на полу и колесах. С обоих передних должно примерно одинаково налиться, с обоих задних тоже. Если разница значительна - есть основание подремонтировать тормозную систему, как минимум сделать промывку.

спасибо за советы , сегодня после работы займусь
а то ездить как то страшновато когда с тормозами непорядок

а еще вопросик
с какого колеса начинать? или без разницы?
а то мне водитель на работе сказал должен быть порядок прокачки

только начинать надо с самого длинного шланга, т.е. сначала задние тормоза прокачиваешь, потом передние

Был: ЯVR N71W 4G93 GDI 1998 4WD

Спасибо за ответ, а правое или левое заднее колесо где длиннее шланг ? или без разницы или не имеет значение?

Михаил74 писал(а): только начинать надо с самого длинного шланга, т.е. сначала задние тормоза прокачиваешь, потом передние

Не совсем так.Встаешь по ходу машины и начинаешь.
Сначала прокачиваешь заднее левое,потом переднее правое,затем заднее правое и наконец переднее левое.
Успехов.

А вот кто может уже сталкивался, при торможении тянет так ощутимо влево. колодки неравномерно износились?

angry писал(а): А вот кто может уже сталкивался, при торможении тянет так ощутимо влево. колодки неравномерно износились?

Не сталкивался,но полагаю что требуется ревизия суппортов и их направляющих.Вероятно один из них,и скорее всего передний левый заклинил.Заклиненный суппорт тормозит в два раза менее эффективно,чем исправный-отсюда увод в сторону.

Вот тут мнения разделяются.
Сначало дальное, затем ближе, т.е.: (если бачок с тормозухой справа)
1. зад. левое
2. зад. правое
3. пер. левое
4. пер. правое.
Как раз по длине шлангов.

Прокачку надо начинать с колеса которое дальше всего от главного тормозного цилиндра (заливного бачка).

Mitsu писал(а): Вот тут мнения разделяются.
Сначало дальное, затем ближе, т.е.: (если бачок с тормозухой справа)
1. зад. левое
2. зад. правое
3. пер. левое
4. пер. правое.
Как раз по длине шлангов.

я тоже так всегда делал, но японцы в своем букваре говорят заднее левое - переднее правое, заднее правое - переднее левое

Был: ЯVR N71W 4G93 GDI 1998 4WD

А одному можно как-нибудь поменять тормозуху? Вроде что-то слышал: открутить клапана на суппортах и нечего не трогать, вроде как воздух должен сам выйти из-за того что клапана торчат вверх и бачок находиться на много выше. Типа как воздух должен сам выйти.
Что думаете?

Я дал об этом инфу на первой страничке этой темы, на народ очевидно принял это за шутку. -) Однако это далеко не так, мало того, на машинках с нашим пробегом очень полезно делать промывку тормозной системы.

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Прокачка тормозной системы с ABS

Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)

И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)

Ехать ругаться к ОД, где было ТО, нету времени, тамашним работничкам на это похрен, да и время уже как пол года прошло.
Лично я сделал вывод, что буду прокачивать тормоза сам, после всех этих "Псевдозамен тормазухи" у ОД.

В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.

Как прокачать тормоза с АБС? ↑

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Тормоза передних колёс:

Читайте также: