Прокачка тормозов паджеро 4

Обновлено: 16.05.2024

У меня были точно такие же симптомы. С начало думал что груша, замена не помогла. Заехал к дилерам на диагностику, сказали что полностью модуль накрылся. Заказал контрактный модуль, в 21000р обошелся. Сам поменял, все заработало как надо. Уже год, полет нормальный.

Симптомы теже. Вскрытие показало умерший электродвигатель насоса. Вал насоса крутится от руки туговато, но, в общем, приемлемо. Коллектор двигателя наполовину стёрся (толщина коллектора неприятно удивила, ламели как жестянки изначально). Поставили насос от модулятора абс с ИО. Он подходит с небольшой доработкой, но он меньшей мощности. Перегрелся ещё при прокачке. Поставили другой и новую грушу (как раз пришла с экзиста). Также точно перегрелся в процессе прокачки.
Был куплен контрактный блок усилителя тормозов в сборе. Поставили, прокачали, тормоза есть, но лампочки абс и ручник горят и зуммер тоже. Двигатель не греется, отрабатывает нормально.
Полезу менять блок управления абс. Больше пока причин не вижу
Датчики абс целые, проверены сканером на ходу.
Башка пухнет :D А груша - не панацея.

доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как должен работать насос при нормально прокачиных тормозах, у меня после ремонта заднего супорта и прокачки он включается после каждого второго нажатия. не докачал.

Часто конечно. Он включается когда в гидроаккумуляторе падает давление. 2 кочка это очень часто. Где то утечка. А что делали с суппортом? Вряд ли это связано с суппортом. Может система завоздушена. Эту систему надо хорошо прокачивать.

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

снимал задний левый перебирал.
попробую ещё покачать спасибо. ото я внимания не обращал когда всё норм. было вот и гадаю чсто или нет.

Добрый день паджероводы! Начитался форумов поменял гидроаккумулятор тормозов, не помогло. Не кидайтесь сразу менять "грушу", проверьте работает ли эл/моторчик тормозов (подайте напряжение на него напрямую). Если он неисправен цена на новый неприятно удивит. Я против того чтобы колхозить японский автомобиль, но ситуации в жизни разные, поэтому есть недорогой выход из ситуации. Приобретается моторчик печки от Газели (на фото видно) он по мощности сравним с нашим родным. Снимаете родной моторчик и идете с обоими моторчиками и блоком тормозов к токарю. Просите его выточить переходную шайбу с Газелевского моторчика на ответную часть блока тормозов (размеры пусть снимет с родного моторчика, только крепежные гайки должны быть утоплены. Не обращайте внимание что у меня много отверстий. Токарь попался кривоватый. В идеале в шайбе должно быть 4 отверстия: 2 - утопленных для гаек крепления к моторчику: 2 - с резьбой для винтов крепления к блоку тормозов). Дорабатываете маленькой болгаркой и напильником выходной вал Газелевского моторчика до формы и выступающих размеров родного вала. Смазываете вращающиеся соприкасающиеся части валов и зацепное кольцо. Устанавливаете Газелевский моторчик с прикрученной переходной шайбой на блок тормозов вместо родного моторчика. Прикручиваете родными винтами. Корпус закрепите уже не по-штатному, конструкция получится чуть длиннее, но не критично. Устанавливаете весь узел обратно. Прокачиваете тормоза. Все! У меня после прокачки тормоза сразу не появились и лампы не погасли. Пришлось подергать покрутить грушу (которую перед этим поменял) и все стало ок.

Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?

К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)

Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб

Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.

Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.

Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.

Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.

Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

ГУГА писал(а): Молоток Миха, а у меня гараж на МЖК (Автомастер) очень часто свободный для подъехать и просто поглядеть хотя бы для начала, а телефон в профиле яма тоже имеется, а то блин как чужии и никто вам помочь нехатит

Серега не кипятись)))) Мне кстати нужно с тобой встретиться как-нибудь, твоя флешка съедает мою совесть))))

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Прокачал тормоза с АБС. Сначала вроде бы было всё нормально, но потом педаль начала как бы плавать, то вверху хватает, то внизу. Что я сделал не так или в чем может быть причина?

@andrienko.1966 --> Если давить на тормоз медленно и тормоз проваливается низко, а если надавить резко и педаль сразу становится жесткой - перепускает ГТЦ

Попробовать еще раз прокачать, проверить не появился ли воздух, проблема может быть и в главном тормозном цилиндре (ГТЦ), перепускает жидкость внутри себя.

Здравствуйте. Несколько вопросов к вам.

1. Для чего прокачивали тормоза? Ремонтировали что-то? Если да, то что?

2. Как прокачивали? С какого колеса начали? Опишите кратко.

3. Какой пробег на автомобиле?

Судя по описанным симптомам перепускает главный тормозной цилиндр. Внутри износились манжеты и он начал перепускать.

А уровень в норме был , горящая лампа ручника говорит в первую очередь о недостаточном уровне . Колодки подносились , чтобы затормозить выход штока на рабочих цилиндрах увеличивается , соответственно тормозной жидкости надо больше , вот лампа и сигнализирует об этом . Если уровень меньше то не исключено что система просто хапнула воздуха , вот педаль и начинает работать со второго раза .
Смотреть колодки , если в норме то долить тормозухи до нормы , прокачать систему . Лично я бы с этого начал
ДОТ-3 и ДОТ-4 взаимозаменяемы , можно смешивать . Вся разница в том что у ДОТ-4 температура кипения выше .
Схема прокачивания тормозов на прямую зависит от того с какой стороны у вас руль . Прокачивать начинаем с самого дальнего колеса от педали тормоза

Сгонял на СТО, заменил тормозуху дот4, так сказать на аппарате под давлением, в системе было много воздуха, заднии колодки под замену. Ушло также с литр, тормоза стали чётче, но как ни странно лампа не погасла. Что может ещё влиять на это?

Эту лампу может зажечь только датчик-поплавок в бачке с тормозухой или концевик под ручником. Странно, что на СТО не разобрались.

Сама по себе горящая лампа при наличии жидкости в бачке ничем не чревата,но вот с пищащим зуммером в системах с электоусилителем тормозов- аварийный знак!

. Не совсем понял , а какое отношение имеет прокладка под крышкой ? Если она продавленная то возможно тормозная жидкость будет уходить из бачка , разве она еще как-то может себя плохо проявить ?

Доброго дня всем помогите разобраться . Митсубиси паджеро 4 , 2010 г в , включаю правый поворот мигают все лампы и правый и левый , включаю левый поворот тоже самое мигают правый и левый , включаю аварийку тоже все лампы мигают , но когда включаю поворот то на щитке приборов мигает только та лампа какой поворот включен . Думал реле поворотов залипло начал искать не нашел но щелкает слева под рулевой колонкой снизу , как оно зараза хть выглядит потомучто на ощюпь не определяется какое щелкает .

Нашел где это гр*****ое реле стоит . Под рулевой колонкой находится панель предохранителей , на ее задней стенке находится блок ETACS голубого цвета вот внутри него и стоит реле поворотов среди другой кучи релюшек впаяных в электронную плату .Короче реле впаяное и не разбороное , либо менять весь блок ETACS который управляет всеми реле в машине либо везти его к электронщикам может смогут поменять релюшку . Цена блока в екзисте 16535 руб цена электорнщиков неизвестна короче ***а .

У меня такой вопрос к знатокам Pajero 3 - в подкапотном пространстве от радиатора печки выходит два патрубка , верхний и нижний. Какой из них подача , а какой обратка ну или по другому вход и выход. Хочу дополнительную помпу вкорячить , но боюсь подключить её против течения.
Самый правильный способ подключения это на обратку , чтобы не создавать излишнего давления в радиаторе отопителя , как ни как производительность помпы 1400 литров в час , она способна поднять столб воды на 3,5 метра. Признаться был удивлен когда подключил её для проверки в ванной комнате. Диаметр шланга 18мм , струя воды бьет на метр , если открыть кран в ванной на всю катушку то его производительность раза в два меньше чем у этой помпы . Я её немного доработал , разобрал , промазал герметиком.Кстати сразу пришла идея в голову - эту помпу можно использовать для мытья машины из водоема , напор просто обалденный , всю грязь отобьет

У меня такой вопрос к знатокам Pajero 3 - в подкапотном пространстве от радиатора печки выходит два патрубка , верхний и нижний. Какой из них подача , а какой обратка ну или по другому вход и выход. Хочу дополнительную помпу вкорячить , но боюсь подключить её против течения.
Самый правильный способ подключения это на обратку , чтобы не создавать излишнего давления в радиаторе отопителя , как ни как производительность помпы 1400 литров в час , она способна поднять столб воды на 3,5 метра. Признаться был удивлен когда подключил её для проверки в ванной комнате. Диаметр шланга 18мм , струя воды бьет на метр , если открыть кран в ванной на всю катушку то его производительность раза в два меньше чем у этой помпы . Я её немного доработал , разобрал , промазал герметиком.Кстати сразу пришла идея в голову - эту помпу можно использовать для мытья машины из водоема , напор просто обалденный , всю грязь отобьет

Вот машину ей и мой, зачем в систему климат-контроля лезть. Если что-то неисправно, проще починить и наслаждаться. Уж холодными бензиновый Паджеры никогда не были. Дизель ещё поверю, был печальный опыт. А так вроде верхний шланг подача, надо посмотреть, куда идёт. Подача сразу с помпы, обратка в головку обычно.

Итак , подведу итог :
Вчера после работы заехал на СТО для плановой замены радиатора печки . Проковырялись с 19 часов до пол первого ночи. Но работы не доделали , только установили панель . Остальная сборка будет проведена сегодня.
Попытались вытащить радиатор не снимая панели - не получилось так как мешает руль , зато поперечную трубу (распорку) полностью не снимали , просто открутили её и сдвинули в сторону. Вид автомобиля внутри салона мне напомнил авторазбор . Зрелище жуткое , увидеть своего любимца в таком состоянии . Машина осталась на СТО.
Вот несколько фото с разобранным салоном ( прошу прощения за такое качество , фотографировал на телефон , на нем камера не айс )

Сегодня машину забрал . Ощущения просто не передаваемые ! В машине даже не Ташкент , там настоящая Африка . Всем кто помогал советами огромное спасибо , попутно заменил не горящие лампы на управлении печкой. За все про все , за лампочки , доливку антифриза отдал 6 тыс. Старый радиатор подтекал, на фотографии четко видно следы засохшего антифриза , как ни странно но под ковриками было сухо.
Перед установкой залил в контрактный радиатор (с праворукого Пыжа) воду вошло 0,5 литра , после снятия старого залил в него - вошло 0,2 литра. Снял трубки со старого радиатора и сфотографировал его внутренности, на фото видно что одна трубка чистая а вторая забита грязью .

От установки дополнительной помпы отказался т.к в салоне и так очень комфортно.

Если тормозная педаль стала более мягкой чем обычно и при нескольких нажатиях становится тверже ,то скорее всего в тормозной системе скопился воздух.

Процедура удаления воздуха из тормозухи называется “прокачкой тормозов”. Разберем особенности прокачки тормозов на машинах с АБС.

Оглавление:

Перед началом работы - важно

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

Читайте также: