Пропала тяга мазда 323
Обновлено: 15.05.2024
И напоминаю что делал в представительстве Мазда, а не в гараже у дяди Васи
Я вот в чем дело , живу в Питере, официально работал , на Форде, оф.диллере Мерседес ,оф.диллере Рено. А друзья и коллеги там работают до сих пор ! И когда блок электронной педали в управлении заслонкой на впускном капризничает - его меняют (770евров) МЕТОДОМ ОТМЫВКИ . С КОМАНДЫ РУКОВОДСТВА . И парят клиента ну просто на ура ВЕЗЬДЕ не будьте фантиком, неисправный элемент предьявляется клиенту по первому требованию . Я кады молодой был, вижу в отсутствие клиента на диагностике проводок оборваный - так подмывало бодягу растянуть ,да бабла заработать, но не делал - Пачёт дороже в зачёт.
Клиента подведу - покажу - расскажу .
Пользую Пыжик 307 юниверсал , бак на 890 км. по трассе , а Пыжик не часто пользует меня :)
Mazda 323 1999г.в. двигатель ZL 1.5. При резкой перегазовке идет провал,потом набирает обороты.
Давление топливо стабильно 2.5 кгс если снять вакуумный шланг 3 кгс. Дроссельный узел чистый. Форсунки проверены на стенде все в норме. Свечи новые оригинальные. Была ошибка по датчику кислорода заменили его на новый по сканеры ведет себя адекватно.
Больше ошибок нет. Компрессия 14 кгс во всех цилиндрах. Холостой ход устойчивый нормальный. Бензин был с разных заправок. Пробовали без воздушного фильтра все тоже самое. Есть не большой подсос воздуха через клапан EGR. Долгосрочный коэффициент коррекции 8%. Открытие выпусного клапана 140 градусов , противодавление выпуска 0,17 кгс. по осцилограмме давления
Навигация
| Mazda Клуб - Форум общения автовладельцев Mazda > Mazda форум > MAZDA 323 > Двигатель после прогрева начинает троить. Помогите |
Ситуация такая у меня Мазда 323F ba на холодную машина рвет с места тянет стабильно и на полную мощность.Но после прогрева даже не полного начинает троить и не тянуть, после 2500 оборотов сильные рывки прекращаются.Но всеравно видно что на 3 целиндрах мчу).А на оборатох менее 1500 вообще рывками и нет никакой тяги.Даже при стабильной езде на одинаковых оборотах машина дергается в своем такте. Менял бензофильтр,свечи, лазили в бензонасос, все норм.Все дачики воздуха включал выключал о на холодную и как тока не пробовал все хуже..Итог один после прогрева опять троит.И расход приличный.Даже такое бывало что заглушил машину на 5 мин а потом завел и она нормально едет минуты 3 а потом снова троить хоть двигатель и горячий) ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Читайте также: