Пропало сцепление тойота королла

Обновлено: 06.07.2024

И так после замены сцепления пригласили обучить робот.Делал много раз Скандоком проблем ни когда не было.После инициализации и обучения сцепления пропала N на приборке.Пробовал делать скрепкой не помогло. Актуатор сцепления живой крепкий.В параметрах передач везде нули.Скорей всего улетел EEPROM.Блок с номером 89530-12292.Кто богат обученным епромом поделитесь пожалуйста.

Санечик

Night

Проверил на столе запитав от лабораторного блока.Все двигается. Индикация пропала и теперь актуатор не выжимает сцепление.

Санечик

У меня было как то раз , механики перепутали разьемы на датчиках положения КПП ( сверху ). Там они рядом и одинаковые.

Изображения:

4291914846.jpg

nickname

Night

Санечик

Делайте Techstream-ом. Предварительно обесточьте блок хотя-бы на пару часов. (блок за бардачком, справа)

Санечик

Не нужен течстрим - всегда делаю скандоком и все ок - выставить актуатор сцепления в полностью отвущенное состояние подав питание проводками с акума и затянуть с положением около 3 мм от вилки. Проверить пины датчиков положения актуаторов кпп и сцепления. Если пройдет пнициализация кпп - можно продолжить со сцеплением

Ботаник05

На опелях вообще за "положняк", вроде по ВИН, но повезло что сам делал, отправил менять сцепление, а вот один раз уже поменянное было, тоже тупил, пока не разобрал (но долго подходил, лень тормозила..))

Считал еепром F и 0. Залил обученный еепром. Стал шевелится мотором актуатора сцепления но не выжимает его до конца.Появилась ошибка р 0900 щетки живые сопротивление мотора 1Ом. На столе мотор работает все хорошо.Буду открывать актуатор.

Санечик

Фокарс

Как вариант но у меня пропала индикация выбора передач.И не выжимает сцепление моторчик.Как добиться появления индикации на панели приборов?

Санечик

Night

При любой неисправности пусть это актуатор один из трех ( сыепления, или переключения передач) инициализация или обучение завершится даже не начавшись , и пропадет значек нейтрального положения - появится только после устранения проблемы и дальнейшей инициализации.

Ботаник05

Просто надо четко и ясно формулировпть
что при попытке адаптации автомобиля с деффектом - старые адаптации слетают а новые не сохраняются.- хотя может опять не услышит - сказали эпромка не причем тоже не захотел услышать - перешил.

Ботаник05

Ботаник05, Доходчивей уже даже наверное не получится

Ты темы почитай. В 80% случаев при непонятных симптомах лезут "проверять ээпромку". Поколение пепси в действии.

Необратимость

Залил обученный епром N на приборке засветилась.Но адаптации снова не проходят.Клиент под пытками сознался что поставил сцепление фирмы STELLOX.Пытался объяснить что ставится только оригинальное сцепление AISIN не доходит.Говорит все ездиют на STELLOX.На том и разошлись.

Санечик

День добрый подниму тему.Машина приехала своим ходом на сто для проверки сцепления.Сцепление посмотрели норм.Вызвали специалиста по актуаторам посмотрел сделал адаптацию N замигала.Авто заводится и соответственно не едет.Ошибок нет.Актуатор подкидывали заведомо рабочий.Теперь при адаптации робот становится на скорость и опять не горит N. Вопрос почему становится на скорость?

Сцепление

Сцепление в машинах с гидравлическим приводом довольно сложное и имеет много компонентов, поэтому и неисправностей также много. К ним относятся: западания, провалы, вибрация, скрип, повышенная жесткость. Появление любых из перечисленных сигнализирует о скорой предстоящей замене какой-либо из частей.

На автомобилях с гидравлическим приводом сцепления нередко возникают разного рода проблемы, а в особенности подозрительный шум. И это объясняется сложностью всего узла и самой коробки передач.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковое строение, поэтому и поломки в основном будут одни и те же. Но, разумеется, отличия будут заключаться в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Одной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии. Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ. В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации.

Что собой представляет скрип. Это скрипящий шум, издаваемый трущимися сухими поверхностями как металлическими, так и пластмассовыми. И, следовательно, чтобы устранить шум, достаточно провести смазочные работы всевозможных двигающихся частей всего зла. Если после проведения всех операций опять скрипит педаль сцепления, то, возможно, неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Кроме применения качественных смазочных материалов, можно временно провести смазку всемогущественной WD. Она не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что она на ощупь жирная. Тем самым шум на какой-то срок исчезнет.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает цилиндр как главный, так и рабочий. На втором плане стоит механическая часть – натяжная пружина, которая возвращает поршень цилиндра в исходное состояние после ее отпускания педали. Неисправность цилиндров может быть в виде:

Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после некоторого срока эксплуатации, и чтобы она провалилась в дальнейшем необходимо произвести следующие манипуляции:

Проверить уровень жидкости в бачке, если он занижен, то это говорит о течи в системе, которую необходимо устранять.
Если жидкость на прежнем уровне, то необходимо проверить каждый цилиндр в отдельности и пружину натяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на предмет протечек, при обнаружении таковых следует снять ту запчасть и заменить на новую. Если утечка происходит из цилиндра при нажатии педали, то его можно отремонтировать методом замены ремонтного комплекта. И то если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную гладь. В противном случае требуется новый цилиндр.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного механизма натяжения пружины.

Если при нажатии педаль сцепления стала мягкой или, вообще, провалилась и сама не возвращается в исходное положение после проведения замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе имеется воздух, который перекачивается в них, что и делает рычаг мягким. Для того чтобы устранить это необходимо произвести повторную прокачку сцепления.

Уровень жесткости в норме, а движения машины нет

Если педаль провалилась и сама назад не возвращается и уровень жидкости в норме, то может быть неисправность в выжимном механизме. В него входят:

В таком случае после надавливания на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, обильной струей вытечет и жидкость, создавая характерный шум.

Без замены необходимых компонентов тут не обойтись, потому что все запасные части этого узла не ремонтируются. После же замены требуется регулировка педали сцепления. В основном она имеется двух видов:

первоначальное положение педали, регулировка на самом механизме;
регулировка свободного хода, регулирование посредством пружины натяжения на самой коробке.

Регулировка первого типа проводится в том случае, если датчик не сходится с положением педали. Во втором же случае регулировка предусматривает изменение свободного хода, посредством дополнительного механизма. Этот тип регулировок используется для компенсации разности давлений жидкостей и износа механизма сцепления в самой коробке (корзина и диск) после проведения ремонтных работ.

Педаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии говорит о механическом износе корзины сцепления. Конструктивно в ней имеются лапки, которые надавливают на выжимную обойму диска сцепления, при уменьшении их упругости увеличивается и свободный ход педали. Проводить его регулировку можно до тех пор, пока сцепление не станет пробуксовывать, а рычаг тем самым будет становиться все жестче. Из этого вытекает и следующая неисправность.

Повышенная упругость педали сцепления

Если уже чересчур тугая педаль сцепления, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления. И вам уже стоит задуматься о покупке новой, потому что отремонтировать старую невозможно, а тем более вместе с ней подвергается замене и диск. При этом появляется характерный шум из коробки. Кроме того, тугая педаль сцепления может являться признаком засорение системы. Для этого необходимо снять цилиндры и произвести их промывку с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно, тугая педаль сцепления является причиной нескольких поломок, поэтому внимательно отнеситесь к тому, чтобы не попасть впросак по дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если появилась вибрация педали сцепления при нажатии, то пришло время проверить механическую часть сцепления, к которой относится: вилка, выжимное, корзине и диск. Конструктивно вилка связана с выжимным подшипником посредством двух кронштейнов, выход из строя любого из них может приводить к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и в итоге к биению его о выходной шток оси на коробке. Таким образом, при нажатии происходит вибрация педали сцепления.

Кроме того, она может проявляться и из-за неисправности самой корзины, потому что она представляет собой не простое устройство и имеет кроме лапок тормозной диск, который прикреплен к ней посредством рычагов из упругой стали.

При возникновении поломки какого-либо из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Характерный шум из коробки об этом даст вам знать. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры пока не поздно.

Педаль западает

Регулировка педали сцепления

Еще одна широко распространенная неисправность на отечественных автомобилях – западает педаль сцепления и не возвращается обратно. Если она появилась, то срок пришел манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем. Без их замены здесь не обойтись, потому что манжеты являются расходным материалом. Также, когда западает педаль сцепления, может быть неисправен цилиндр, без замены которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и раковины.

Если снова провалилась и не возвращается, то необходимо проверить натяжной механизм и прокачать систему еще раз.

Система Круиз не реагирует на датчик

Датчик положения педали сцепления опрашивается контроллером для распознания отключения режима Круиз при воздействии на нее. Но иногда бывает так, что при нажатии на сцепление при движении по трассе ручной режим не возвращается. Это говорит о том, что датчик положения педали сцепления неисправен и требует замены. Установив новый, необходимо произвести регулировку педали первоначального положения. Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому о его исправности может говорить характерный шум при переключении.

Прокачка сцепления

При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
хрустящие звуки;
повышенная шумность;
хорошо ощущаемая пробуксовка;
появление скрежета при переключении скорости;
сильная вибрация во время переключения передач;
дергание при активном приводе;
западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

подшипника;
цилиндра;
вилки;
корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Механическая коробка — МКПП

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Тойота: обзоры авто и новинки

В конструкции трансмиссии автомобилей используется специальная муфта, позволяющая разрывать поток мощности в момент переключения скоростей. В процессе эксплуатации узел изнашивается, что приводит к падению динамики при одновременном росте топлива. Замена сцепления на Тойоте Королле с роботом позволяет восстановить нормальную работу коробки передач.

Замена сцепления позволяет восстановить нормальную работу авто.

Подробная инструкция по выполнению работ

Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:

Установка сцепления выполняется последовательно.

Установить автомобиль на подъемник и открыть капот.

Замена устройства

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Адаптация коробки робот автомобиля Тойота Королла

Механическая коробка — МКПП

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Процесс инициализации

Роботизированная коробка отличается от классической механики использованием электрического актуатора, управляющего работой муфты сцепления.

После замены диска или корзины требуется сбросить настройки в блоке управления.

Инициализацию проводят с помощью ноутбука, подключенного к диагностическому разъему, либо посредством манипуляций с педалью тормоза и селектором переключения коробки.

Роботизированная коробка использует электрический актуатор.

Описание последовательности действий:

Встать на ровную площадку и включить стояночный тормоз.
Найти диагностический разъем, расположенный под откидной крышкой на нижней кромке панели приборов со стороны места водителя. Установить проволочную перемычку между контактами 4 и 13, расположенными в верхнем и нижнем рядах соответственно.
Выждать 15 секунд, а затем повернуть ключ в замке в положение включения зажигания.
После инициализации зажигания быстро нажать и отпустить педаль тормоза 7 раз. При корректном выполнении процедуры входа в режим инициализации будет подан двойной сигнал зуммером.
После подачи сигнала нажать и удержать педаль тормоза, а затем выполнить инициализацию сцепления с помощью селектора. Рычаг следует перевести последовательно через положения N в позицию Е, а затем – в М. После этого необходимо 4 раза передвинуть селектор через точку повышения передачи + (с промежуточным возвратом в позицию М), а затем вывести селектор в Е и в N.
После завершения манипуляции отпустить педаль тормоза, а затем снова нажать. При корректном прохождении процедуры будут поданы 3 серии звуков по 2 сигнала в каждой. Затем у водителя есть 2 секунды на проведение тройного нажатия на тормоз. Окончание процедуры инициализации сцепления подтверждается 3 короткими сигналами зуммером.
Выключить систему зажигания и вынуть перемычку из разъема. Если при выполнении манипуляций звуковые сигналы не подаются или интервал времени между импульсами превышает 1 секунду, то выключить зажигание и начать процедуру заново. Перед стартом новой процедуры инициализации выждать не менее 15 секунд.

Дополнительно рекомендуется провести настройку системы управления роботизированной коробкой:

На стоящей машине с включенным зажиганием перевести селектор в нейтральное положение.
Повернуть ключ в замке в положение выключения зажигания, а затем быстро включить систему на 40 секунд.
Отключить зажигание на 15 секунд, а затем запустить мотор и одновременно нажать на педаль тормоза. При корректном выполнении последовательности действий в селекторе начнет мигать светодиод индикации нейтрального положения рычага. Через 10 секунд лампа включится в постоянном режиме свечения, указывая на завершение процедуры адаптации.

Если обслуживание автомобиля проводилось в условиях специализированного сервиса, то инициализацию выполняют с помощью компьютера.

Ноутбук или диагностический прибор подключают к колодке OBD-II в салоне машины, а затем запускают программу настройки. Процедура программирования занимает до 10 минут.

Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT) для Toyota Corolla

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично! Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппарат не брал, пользовался мобильным телефоном.

Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет.

Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими-нибудь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

1. Снятие коробки.

Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку — см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

6:3893
2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, поизвращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутренного диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

7:1902
После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

8:169
Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

9:2486 9:9

10:514
Фактически, мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти небыло.

Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

4. Настройка.

После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду). 2. Ждём 10 секунд. 3. Включаем зажигание. 4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочкив стопах моргали). Панель дважды пискнет. 5. Нажать и держать педаль тормоза. 6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций: 6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +) 6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N (то есть — — — -) 6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N (+ — + -). 6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N (- — + +) 7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.) 8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов. 9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд. 10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. 2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд. 3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд. 4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая донастройку), хуже от этого не становилось.

Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисменах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину – посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

10:1712 следующая статья:

Замена ступичного подшипника в Toyota Corolla 120

Пришлось менять внепланово подшипник передний. 1. Подняли машину 2. Сняли колеса (думаю, фото этого момента никому

Рейтинг 3.25 [2 Голоса (ов)]
33873

Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом

При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.

Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.

Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.

Здравствуйте, проблема королла,2007,после замены сцепления и актуатора, все пропало, газ и N на табло, инициализация скрепкой проходит, настройка проходит, N возвращается, но нету газа,и N ка на табло моргает, ошибок нет,делал несколько раз всю процедуру,эбу первого поколения 2006 года, прошу совета,заранее спасибо

Братцы, такая проблема, недавно приобрёл короллу верса 06г..откатал примерно 400 км.и стал замечать пробуксовку сцепления после включения передач. Такое ощущение как будто сцепление очень медленно отпускает. А после того как схватило, газ нажимаешь, не буксует сцепление. Делал инициализацию с "шпилька", стало ещё хуже.Подскажите, в каком направление двигаться?

Всем привет не горит N после инциизации ЭБУ машина, вышла из строя. В сервисе, очень приличном не могут сделать уже неделю. Сначала привёз актуатор сцепления потом выстовили по меткам актуатор выбора передач. Теперь мне говорят что ТСМ выдаёт ошибки и возможно он не исправен что делать незнаю автомобиль тайота королла 2008 года. Помогите пожалуйста !

Поменял корзину,диск и выжимной-все прошло. Езжу дальше.Установил комплект AISIN KT316A.Цена вопроса-8800р.Оригинал-17600. При осмотре старых деталей дефектов не обнаружил. Старый диск от нового не отличался износом. Но если диск положить в корзину, он слишком глубоко лежит. Видимо лепестки старой корзины просели и плохо прижимали диск.

подскажите пожалуйста, видел на форуме размеры втулок для тойоты Королы робота 2017г. а сейчас найти не могу.
Может у кого есть, вышлите пожалуйста.

Если есть данные на покупку рем комплекта (втулки, подшипники, щетки) вышлите пожалуйста.

А то машина предательски встала перед выходными.

нашел изображение втулок на 119 странице, надеюсь подойдут.
А по поводу того где можно купить рем комплект, может подскажет кто?

изображение на 119 странице не подходит по размером, оно больше чем у меня втулки и вал.

Если кто то будет вытачивать, сперва разбирайте потом точите по своей втулке.
Вопрос как понять на сколько больше.

У меня тойота королла 2008 с роботом.

Сделали мне на сервисе ТО, почистили форсунки. подвели актуатор.

Я машину не узнаю .

Вкл. заднюю, отпустил тормоз и машина "полетела" ~ 20 км/час еле успеваю тормозить.

Так же и вперёд летит, на гору на задней сама подымается.

10 лет с авто и такое в первой до ДТП доведёт, а на сервисе говорят, что всё ОК, тормозом регулируй.

До них я спокойно только газом работал.

На ровном месте если вкл. скорость и не жать газ машина потихоньку шла в перёд, на зад ни фига.

Коллеги как у вас ведёт авто.

to vvs49: назад и должна была быстро ехать.

А у меня просто дёргаться стала при передвижении в пробках.вот и думаю чего делать пробег уже 155000 и это при том что на 40000 меняли по отзыву на сервисе Тойоты-нн Луидор в Нижнем Новгороде полностью в сборе ММТ. Купить просто может за 15-18000 в сборе робота бу и ещё 60-70000 ездить? Кто чего знает посоветуйте.

to Boba di: Б/у робот кот в мешке, как и любая другая запчасть. Не думаю что при установке б/у вы спокойно проездите 70 тыщ км.
Лучше разобрать и делать ревизию своей. Заменить неисправное и никакого колхоза со втулками и т.п.

- актуатор сцепы в сборе

- колокол, т.к. идет износ направляющей выжимного.

Тогда робот вас не побеспокоит еще 100 тыщ км.

Что то дофига менять предлагаете.

Сделать ревизию актуатора и заменить сцепление в сборе, этого вполне достаточно.

На моем авто этого хватило на 15 тыщ км. При замене была так же шлифовка направляющей, т.к. был износ (образовалась канавка и выжимной клинил в ней). Она идет только с колоколом. Колокол стоил 30 килорублей. Естественно я зажал эти деньги. Авто при пробеге 174 тыщ начала делать мозги, невыдержал продал.

Замени тогда колокол + актуатор сцепы (19 килорубля просили) может и по сей день ездил бы на ней.

Читайте также: