Проваливается педаль тормоза тойота хайлюкс

Обновлено: 19.05.2024

Купил машину пару месяцев назад - Тойота Спринтер праворукий, в 100 кузове, 92 года. После покупки поменял передние колодки - так для профилактики. Задние не стал менять по финансовым соображениям - только раскрутил их, посмотрел - вроде еще не совсем в нулину стерлись. Посмотрел и поставил обратно. И езжу.
Но вот вчера на ЛГ прокатился на Левине 91 года - машина-то одного сборочного цеха, очень похожа на мою. Так у человека там ТАААКИЕ дубовые тормоза - тока чуть педальку придавишь - уже вкопанный стоишь! И захотелось мне выяснить - почему у меня педаль тормоза схватывает - и совсем не так круто, как у Левина, а чуток совсем прижимает колодки - в самом низу, почти упершись в пол уже. Что делать, на что грешить? Думается мне в первую очередь сами колодки задние сменить, потом может сам кожух тормозной (типа диск, но тормоза задние у меня барабанные) - он наверно с рождения на этой машине стоит - 12 лет катается видимо. Потом может на саму систему тормозную грешить - на главный тормозной цилндр, но тормозные цилиндры в колесах?
Подскажите, что делать?!

Оказалось как раз главный тормозной цилиндр. А признаки как раз такие же были: педаль в пол уходила. Я сейчас вот после на другой машине прокатилась - педаль должна сантиметров 5 ходить и вставать, а когда цилиднр был не в порядке то она как раз сначала вроде бы тормозит, а потом проваливается до конца.
Ощущение не из лучших, особенно когда на скорости перед тобой тормозит кто-нибудь неосмотрительно :)

А сколько по деньгам вышел новый главный торм. цил.? А сколько по деньгам вышел новый главный тормозной цилиндр на Селике купить и поменять? Брали новую запчасть, где покупали?

в следующий четверг - попробуй для сравнения мои тормаоза. В сентябре собираюсь поменять тормозную жидкость - сравним результаты.

P.S. машинки-то у нас с тобой одинаковые -)

ОК - в след раз обязат попробую. А как открутить приборку - я вчера так и не узнал. =)
Блин, страшное это дело - заболтаться.

алгоритм 1. выкрутить два болта сверху под козырьком - они держат прозрачное оргстекло.
2. выкрутить 4 болта по углам - они держат блок приборов т.е. тот блок в котором спидометр и все пр.
3. на задней стороне блока приборов искать лампочку подсветки - должна быть видна невооруженным взглядом.
4. собрать все в обратном порядке.

Жидкость уходит - пиши пропало. Это-ж тормоза! Ремкомплекты задних ТЦ долго не живут и как правило не помогают. Уж лучше заменитель поставить.
Скорее всего из-за него педаль мягкая. Даже при небольшой утечке (ну совсем маленькой) тормоза становятся никакие.

Мягкая педаль тормоза – один из явных признаков неполадок в системе торможения. Неисправность указывает на малую эффективность узла и необходимость проведения профессиональной диагностики с точным определением причины неполадки. Передвигаться на таком автомобиле становится опасно, так как при нажатии на педаль тормоза не обеспечивается требуемая реакция элемента.

Время чтения: 1 минута

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Vigo , прокачка тормозов Toyota Vigo , схема тормозной системы Toyota Vigo , ремонт тормозной системы Toyota Vigo , неисправности тормозной системы Toyota Vigo , нет тормозов Toyota Hilux , прокачка тормозов Toyota Hilux , схема тормозной системы Toyota Hilux , ремонт тормозной системы Toyota Hilux , неисправности тормозной системы Toyota Hilux , нет тормозов Toyota Fortuner , прокачка тормозов Toyota Fortuner , схема тормозной системы Toyota Fortuner , ремонт тормозной системы Toyota Fortuner , неисправности тормозной системы Toyota Fortuner

3. Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов

Педаль тормоза

Проверка и регулировка педали тормоза

1. Измерить высоту педали тормоза над полом.

Типа трансмиссии	Высота педали, мм
Механическая коробка передач	156,9 ~ 166,9
Автоматическая коробка передач	158,1 ~ 168,1

2. При необходимости отрегулировать высоту педали:

Отсоединить разъем от выключателя стоп-сигналов.
Снять выключатель.
Ослабить контргайку вилки штока.
Отрегулировать высоту педали, поворачивая шток.
Затянуть контргайку. Момент затяжки: 26 Н · м.
Вставить выключатель в переходник таким образом, чтобы его корпус лишь касался педали.

Примечание
Не нажимайте на педаль тормоза.

Повернуть выключатель на четверть оборота по часовой стрелке. Момент затяжки: 1,5 Н · м или менее.

Примечание
Не нажимайте на педаль тормоза.

Подсоединить разъем к выключателю.
Проверить зазор выключателя. Номинальный зазор выключателя стоп-сигналов: 1,5 ~ 2,5 мм.

2. Проверить свободный ход педали тормоза:

Выключить двигатель. Несколько раз нажать на педаль тормоза таким образом, чтобы в усилителе не осталось отрицательного давления. Затем отпустить педаль.

Нажимать на педаль до тех пор, пока не почувствуется сопротивление.
Проверить свободный ход педали, измерив расстояние между положением на предыдущем шаге и положением в свободном состоянии.

Примечание:
Номинальный свободный ход педали: 1,0–6,0 мм.

Проверить зазор выключателя. Номинальный зазор выключателя стоп-сигналов: 1,5–2,5 мм.

3. Проверить остаточный ход педали тормоза:

Отпустить рычаг стояночного тормоза. Запустить двигатель.
Нажать педаль тормоза и проверить ее остаточный ход. Нажать на педаль с усилием 490 Н.
Измерить расстояние между педалью и шумоизолирующей подкладкой, как показано на рисунке.

Номинальный остаточный ход педали:

Тип привода	Величина остаточного хода, мм
2WD	82
4WD	89

Если расстояние не соответствует указанному, необходимо выполнить поиск и устранение неисправностей тормозной системы.

Снятие и установка педали тормоза с автомобиля

1. Отсоединить кабель от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи

Внимание:
После отсоединения кабеля от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (-) подождите не менее 90 секунд, чтобы не допустить срабатывания подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

2. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигнала.

3. Повернуть выключатель стоп-сигналов в сборе против часовой стрелки и снять его.

4. Отсоединить штифт штока вакуумного усилителя:

Извлечь стопорную шпильку из штифта.
Извлечь штифт, соединяющий педаль со штоком вакуумного усилителя.

5. Снять кронштейн педали тормоза в сборе

Отвернуть четыре нижних гайки крепления и снять кронштейн педали.

6. Отвернуть гайку и извлечь осевой болт и втулки, таким образом отсоединив педаль от кронштейна.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Нанести на штифт штока вакуумного усилителя и осевой болт смазку на литиевой основе (литол).

8. Отрегулировать высоту педали.

Вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Для простой проверки работы вакуумного усилителя необходимо выполнить следующее.

1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

4. Проверить обратный вакуумный клапан тормозной системы в сборе:

Сдвинуть зажим и отсоединить вакуумный шланг.
Снять обратный клапан с усилителя тормозной системы.

Проверить прохождение воздуха в направлении от усилителя к двигателю и отсутствие прохождения воздушного потока в направлении от двигателя к усилителю.

Если результат не соответствует описанному, заменить обратный клапан новым.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: