Провалы при нажатии на газ мазда 626

Обновлено: 15.05.2024

Помогите люди добрые. Моя фамилька отказывается ехать. При нажатии на газ начинает троить, а потом постепенно набирает обороты. Диагностика ничего не показывает - все мол в порядке. Чистил инжектор, дроссель, менял топливный и воздушный фильтры, свечи - толку нет. Подскажите, что делать. Mazda Familia 1.5 литра 130л.с

всё тоже самое. ((( Причину нашел.
мне на Хантере, на диагностике, сказали шкив коленвала поменять. его бьет немного, еще не пробовал. проверь свой? болтается.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и где вобще в кузне делают нормальную компьютерную диагностику электрооборудования?
особенно интересует
катушки
лямда
дмрв

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

а как катушки проверить?
есть у меня тоже подозрения.

и чтоб не просто на словах, а выдали именно распечатку динамического теста

Ну можно по мурзилке сопротивление проверить. А самый верный способ - поменяться с кем-нибудь на время.

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

Маздень - это диагноз. © CS

Шкив коленвала в порядке. Сегодня поменял датчик детонации и промыл инжектор. Машинка повеселела значительно

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Еще знаете какая мысль мучает. Если при замене сальника на распредвале ремень ГРМ хотя бы на один зуб не по меткам поставили, такое вполне может быть.

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

У друга была такая штука, мучался также, как я. Все что можно перебрал, ничего не помогало. Потом какой-то дядя ваня с гаража подкинул такую идею, что мол давай посмотрим. Вскрыли, посмотрели. Оказалось, что при замене какие-то спецы ремень всего на один зуб на попали. Поставили по меткам - машина пошла. В моем случае обошлось датчиком детонации.

_________________
Briza, bj5w, АКПП, 2000г продана
Mazda 6 2005г 2.0 141л.с.

Да почему, заведется, даже 2 зуба промаха, она заведется.

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

у меня на трёх разных машинах была такая фигня, сначала пару раз дёрнется при резком нажатии газа, через некоторое время при резком троганье как будто захлёбывается, немного отпускаешь газ и поехала нормально, потом всё хуже и хуже.
Выкрути все свечи и посмотри на изоляторы(белые такие), если хоть на одном есть полоска вертикальная по всему изолятору выкидывай бронепровода, ставь новые и свечи не забудь поменять. Теперь газуй наздоровье)) У меня сейчас на примаси такая проблема, сдесь возникла сложность, полоски эти на тех свечах на которые идут не провода, а колпачки напрямую с катушку, теперь ищу эти колпачки.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

После того, как здесь очень добрые люди мне помогли решить проблему с шрусами, я понял, что мазда-клуб - это, пожалуй, единственное место, куда можно обратиться, и где наверняка ответят. И ответят очень точно)

В общем, проблема заключается вот в чем:
Машина, жрет бензина, как мне показалось, больше чем должна.
При езде на низкой скорости, на включенной 1 или 2 передаче, происходят очень ощутимые толчки, когда вновь нажимаю на газ, при этом я жму его совсем слегка и плавно! При сильном ускорении машина вроде бы едет, и вроде едет нормально, но происходят какие-то провалы кратковременные. Как будто я на долю секунды сбросил газ, а потом резко его нажал.
Если машину завести на холодную, то обороты сначала держатся в районе 1.5к, потом плавно поднимаются до 2-2.2к. Держатся на этом уровне долго, даже когда начинаю движение. Через какое-то время с оборотами происходит следующее: они плавают от 1000 до 2000. Как если бы я сам газовал с интервалом примерно в 1 секунду. После они приходят в норму, держатся в районе 800, а потом опять поднимаются примерно до 1000-1100 оборотов!

Когда был в сервисе с шрусами, мастер увидел фишку провода от лямдба зонда, она упала в низ и оплавилась немного. Ну он ее вставил обратно, я завел машину и обороты держались где-то на 800, ну нормальные обороты были, и если погазовать, то они быстро возвращались на свое место. Все хорошо было. Я обрадовался и решил, одним визитом в автосервис я решил сразу 2 проблемы!
Но нет, сегодня утром я завел ее и ситуация повторилась. Сначала подумал, что фишки снова отвалились, но нет, посмотрел, на месте.

Провалы при нажатии на газ

Прошу прощения за баян но что то по заголовкам не нашел, суть проблемы вот в чем, нажимаю на газ а двигатель как бы захлебывается и не тянет, но постепенно начинает набирать обороты, и когда доходит к 3000 то дальше крутит легко, ну и разумется дергает если резко давануть на газ, так же при поворотах падает тяга ну ето я так понимаю с сеточкой связано, насос не жужжит, давление топлива не мерил, ошибки не смотрел, дроссель чистый, подсоса нет, свечи мало вероятно, подскажите что может быть.

Являюсь владельцем 626 (GE, двиг. FS) всего около месяца, много чего пришлось уже сделать, начиная от выпрямления масляного поддона и заканчивая подвеской , но вот одну проблему не могу победить: - провал оборотов при нажатии на газ и сбросе оборотов. По советам с форума сделано следующее:
заменены все фильтра
свечи, почищены контакты трамблера
снят блок дроссельной заслонки, всё разобрано, почищено (в т. ч. регулятор холостого хода), датчики на блоке х.х. и ДЗ проверены (впрочем дало свои результаты - холостой ход винтом стал регулироваться в очень широких пределах, не как раньше)
снят EGR - отмочен - вдшкой, карбиклинером, растворителем - в общем сейчас при опробовании ртом вакуум держит:-), его вакуумный привод в норме (опробован тем же методом).
Это всё лирика, всё поставлено на место, двигатель прогрет, и при доскональном изучении выявлено следующее (внимание, суть проблемы!):
холостой ход, коробка на нейтрали - газуем - газует четко, обороты падают без провала;
выжимаем педаль сцепления - держим, газуем, тоже всё четко
выжимаем педаль сцепления - держим, включаем любую скорость - газуем - опаа, газует, но потом обороты падают до минимума - пытается заглохнуть!
Скидываю разъем с датчика сцепления, перемыкаю проводком, сцепление выжимаю, включаю любую скорость - проблем нет!
Из этих изысканий делаю выводы, что: датчик нейтрали исправен, датчик сцепления исправен, но почему так отрицательно влияет включение сцепления. Надеюсь на помощь

_________________
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

холостой ход, коробка на нейтрали - газуем - газует четко, обороты падают без провала;
выжимаем педаль сцепления - держим, газуем, тоже всё четко
выжимаем педаль сцепления - держим, включаем любую скорость - газуем - опаа, газует, но потом обороты падают до минимума - пытается заглохнуть!
Скидываю разъем с датчика сцепления, перемыкаю проводком, сцепление выжимаю, включаю любую скорость - проблем нет!
Из этих изысканий делаю выводы, что: датчик нейтрали исправен, датчик сцепления исправен, но почему так отрицательно влияет включение сцепления. Надеюсь на помощь

почему же датчик сцепления исправен? как раз наоборот.
нейтраль, сцепление не нажато - замкнут датчик на коробке = нейтраль.
нейтраль, нажатое сцепление - замкнуты оба датчика = нейтраль
передача, нажато сцепление - по идее замкнут только датчик педали, но не факт. т.е. кагбы нейтраль, но глюки
передача, закорочен датчик педали (точно нажата педаль) = нейтраль.

предпоследний пункт говорит о концевике на педали.
без вариантов.

_________________
6 GG black sedan (LF) (улучшайзинг в процессе)
626 GE sedan (FS) . полный ребилд в сток и масса полезностей (была)
626 GC 2.0i GT hatch (FE) (была)

Я чет не понял проблемы. ТС сам расписал все, но почему-то сделал неверный вывод
предпоследний пункт говорит о концевике на педали.
без вариантов.

Спасибо за поддержку!
Ну я вообще подумал щас. если при включенной передаче глюк появляется при размыкании цепи датчика, а при замыкании пропадает, тогда: при включенной передаче в одном из положений педали сцепления глюк всё равно будет. А его получается не должно быть ни при нажатой педали сцепления, ни при отпущенной. - езда то в любом случае начинается с нажатия сцепления и потом уже отпустить его придется - в это время скорости то не переключаем. мдаа. Получается у меня сейчас наилучший вариант когда переключатель откидываешь и просто проводом замыкаешь - глюк пропадает при любых положениях коробки. Наверное в другом месте копать надо
Как вариант - при включении скорости начинают работать еще какие-то эл. клапана. мож егр начинает включать?

_________________
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.

Последний раз редактировалось Hotbox 18 мар 2010 17:59, всего редактировалось 1 раз.

Hotbox
не надо копать в другом месте и не надо запутывать себя и всех остальных

при нажатии педали - концевик ЗАМЫКАЕТСЯ
при включении передачи - РАЗМЫКАЕТСЯ
но как понятно из обычной логики - приоритет у замкнутого состояния.
типичный глюк датчика педали - плохой контакт, концевик банально "моросит" и большинство тестеров этого не замечают.
раз при замыкании перемычкой глюк проходит - то и не надо на данном этапе копать дальше! почисти датчик хорошо и сравни результат.

уточнение - обороты падают до минимума при сбросе газа? ХХ выставлен правильно? концевик ХХ на ДЗ проверен?

В общем когда не глючит то чуть ниже второго деления шкалы стрелка устанавливается, когда глючит - провалом ниже первого и потом на место.
Хх выставлен не правильно - перемычку не замыкал, вот щас только прочитал.
концевик на дз проверен - раз 10 его туды-сюды с цешкой когда дз снимал.

Мне не даёт покоя тот факт, что ну допустим не работает концевик на сцеплении, но всё равно ведь при езде и то и другое положения присутствуют и ничего глючить не должно! С перемычкой не глючит, без перемычки (разъем отсоединен) глючит - ну тут уж ничего не "контачит".
Хотя, оставлю своё упрямство - как только проверю отпишусь!

_________________
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.

Hotbox
при езде другая смесь и педаль нажата, как правило. т.е. не нужна стабилизация ХХ.
как только включается нейтраль (не важно педаль или КПП) - стабилизация включается, чтобы удерживать обороты ХХ.

это надо учитывать.

А чем не устраивает езда с перемкнутым датчиком сцепления? ИМХО не нужный это датчик, кроме как на Маздах их нигде больше нет.

_________________
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.

Ну уж если у меня ничего не выйдет, и датчик окажется исправным, то как запасной вариант рассматриваю

_________________
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.

Ну что сказать, stm оказался прав, не работает
Вот разобрал, почищу, пружинка тож того - перелом в 4 местах.

у меня периодически такая же хрень бывает ,но , млин, датчики корректно работаю(тестером проверял) и на коробке и под педалью, под педалью сегодня снял и так его ,и эдак..работает -сволочь.

_________________
MAZDA 626 GE Hatchback 1993 г.р., 1.8 FP -продал
Nissan Qashqai 2011

на 100% не скажу, но кажется до чистки ДЗ и егр-а - провал был и на нейтрали, т.е. не из-за датчиков.

_________________
Mazda 626 GE двиг. FS; 1993 г. хэтчбек
(было) BMW 520, двиг. М50; 1992 г.
(было) VW Golf II, двиг. RP; 1991 г.

провал при нажатии педали иногда является следствием загрязнения расходомера. и иногда позднее зажигание (но это сразу ощущается, особенно в зоне "подхвата" нет ощутимого прироста мощности).

_________________
MAZDA 626 GE Hatchback 1993 г.р., 1.8 FP -продал
Nissan Qashqai 2011

У меня почти тоже самое, тока сброс оборотов происходит в движении (при скорости 50 м/ч падает с 2000 до 0 и ч/з секунду возвращается, в большинстве случаев, а иногда глохнет), при этом на панели горит ABS, TCS и TCS OFF (С этим в данный момент борюсь). Но вот нашел одну закономерность при стоянке на P выжимаю педаль тормоза несколько раз и движка начинает задыхаться. В чем может быть причина этой аномалии. ?

p.s. Прошу не закидывать шапками, я тока начинающий, и у меня бальной вопрос где находится блок управления ABS (тока пож-та с фото), весь инет перерыл а точного расположения найти не могу.

Мазда Форд Телстар, GFEPF-100063, 1997 г.в., FS(140 лошадей)

_________________
Есть Двигатель FS пробег около 170 т.км. если кому надо что обращайтесь

Проблемы с оборотами ХХ при нажатии на педаль тормоза частенько бывают, когда вакуумный усилитель тормозов внутри теряет свою герметичность. Так что можешь с вакуумника начать.

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

Мазда Форд Телстар, GFEPF-100063, 1997 г.в., FS(140 лошадей)

_________________
Ford Probe 97г (Аналог MAZDA MX-6) 2.0 FS

Извиняюсь начать что.

Нашел . Вот тока фишку не могу выдернуть, хотя после нескольких попыток её выдернуть стала загораться лампочка на кнопке TCS OFF, думаю что иду в правильном направлении.

Еще возник вопрос: При наборе оборотов в районе 1,5-2 т.оборотов из движки исходит металлический стук после обследования, обнаружили что 3-я форсунка хромает, может ли она выдавать такой звук. (кстати на старой движке по городу был расход топлива в районе 10 л. а щас около 15 думаю что скорее всего эта форсунка)

_________________
Есть Двигатель FS пробег около 170 т.км. если кому надо что обращайтесь

там защелка она отгибается на 10-15 градусов и упирается во что-то.

фишка вышла (пришлось увеличить усилие).
Опасения подтвердились окисление контактов, чем можно а главное как вылечить проблему

тема старая, но все же подниму ее. сегодня победил провал при легком касании на педаль газа на прогретой машинке (двиг FS, дроссель с концевиком ХХ и 3-х контактным ДПДЗ). итак:
решил пойти по порядку осмотра фишек и прозвонки в рабочем режиме ДПДЗ и концевика ХХ. как подцепиться так и не придумал, но решил попробовать скинуть концевик ХХ и завести машину, которая даже остыть не успела. обороты конечно же сразу заплавали, но провала не было и в помине. цепанулся в разрыв концевика и его провода осциллографом и при "легком касании педали газа" заметил очень страшную картину, именуемую в электронике "дребезг контактов". осциллограмму не приложу, не сохранял, но выходит что двиг при легком касании педали отключает режим ХХ, так как срабатывает концевик, и как где-то упоминалось, отключается стабилизация ХХ, в результате чего у нас дроссель еще не открылся, бенза форсунки вроде добавили а воздуха не пришло ни откуда. и так делает система раз 50 за секунду из-за прыгающей осциллограммы. подумал подумал и решил искупать в УЗ-ванночке концевик, собсно результата не дало нисколько.
так решение все же сидело на поверхности, и думаю логическое объяснение беды в конце будет верное. концевик поставил на то же положение что и стоял, только-только замыкается при закрытии заслонки. не вышел фокус, провал как был так и есть. чуть ослабил, прям на пороге срабатывания концевик. теперь вообще любое шевеление педали газа выдавало провал. беда. закручиваю на 1/4 оборота от родного положения, в котором всё стояло и был провал, и о чудо. да, не скажу есть ли там 0.15 щупа для включения, но теперь режим ХХ отключается уже при легком при открытии дросселя, падения нет совсем! система работает четко и отзывчиво, и концевик отключается в зоне уверенного нажатия на педаль, а не легкого касания по любой причине.

а обьяснить сие я могу только таким способом - на наших дросселях флажок, который упирается в концевик, упирается в него уже как минимум 21 год, за это время выработка там есть 100% на пятачке, пусть всего 100-300 микрон, но это уже сбивает всю работу системы.

_________________
It's oldschool, baby.

Подскажи что именно и где подкручивал, если можно с фото.

Читайте также: