Проверка датчика кислорода мазда сх7
Обновлено: 02.07.2024
Датчик кислорода №1, ищем аналоги! на 23Т ⇐ MPV III (LY)
Итак, как и говорил в теме Неисправность №1. Турбина двигателя 23Т , приехал ремонтировать резьбу в корпусе катализатора, и с одним из спецов по ремонту выпускных систем изучили всю подноготную датчиков и он предложил попробовать применить датчик с турбовых Volvo (8670276), а именно Bosch 0 258 007 137, ценник 4 087 руб., 1 день срок поставки через exist .
В эти выходные буду инсталлировать, отпишусь по итогам.
Mazda MPV LY3P 2006, 23Т, UTILITES TURBO, Жемчуг, BOSE-DVD, HDD, 2WD
MPV II 3,0 LX & Alphard 1MZFE 3,0 MNH15W, MS, 2003 - были :(
Toyota Avensis T25 & Ford S-MAX 2.3 AT 2008 . были
Начал с клапана. Нашел выгоревший транзистор в ECU. поменял. Ошибку сбросил.
Осталась ошибка датчика кислорода. При этом естественно не работали (не менялись) коррекции и ток ( стоит 5-проводный широкополосный датчик).
Поменял датчик кислорода на оригинальный б/у.
Ошибка Р0030 сбросилась, но тут же появилась Р2009 и не сбрасывается (лампочку можно погасить, но при повторном запуске снова есть ошибка).
Поменял электромагнитный клапан на всякий случай (хотя и старый показывал 35 Ом и бодро щелкал при проверке). Ошибка осталась.
Ради эксперимента подцепил старую лямбду вместо рабочей: ошибок нет! ( хотя по сканеру видно, что коррекции не работают, да и датчик болтается просто на воздухе). Понимаю, что ошибка P0030 - вопрос времени, но P2009 куда делась?
Подключил рабочую лямбду - опять стабильная ошибка Р2009 (при этом кроме разъемов лямбды трогал только аккумулятор, так что вопрос контактов в цепи клапана не актуален.
Задача: снять ошибку. Конечно хотелось бы восстановить неисправность, а не лампочку погасить ;)
Прошу совета: куда копать?
Доброго времени суток всем форумчанам. Хочу поделиться с вами своей проблемой и услышать ваши предположения.
Периодически вылетают две ошибки:
1. P2177 - бедная смесь вне диапазона холостого хода
2. P2187 - бедная смесь на холостом ходу
Машину гонял по всяким автосервисам, ни где ни чего не понимают в ней. Проверяют что то где то, все нормально говорят. Но на одном сервисе сказали поменять ТНВД. Проблема в следующем:
Машина плохо заводиться, а точнее заводиться и глохнет. Так может продолжаться до 5-7 раз. Т.е. с 7 попытки завестись. Жрет бензин, машина не тянет и очень сильно воняет выхлоп. На свечах черный нагар.
Что делалось уже:
1. Менял топливный фильтр
2. Чистили ЕГР клапан
3. Чистили дроссель
4. Поменял свечи
По данным диагностики показывает что много воздуха, но ни где подсосов нету. Показания такие
Температура жидкости - 101 градус
положение дросселя - 14.1 rpm
Лямбда интегратор B1 - 23.4%
Лямбда адаптация - 0.0%
Давление во всасывающем патрубке - 55 kPa
Угол зажигания - 10.5 kw
Масса воздуха - 4.50 г/с
Величина коэффиц. Лямбда (банк 1 датчик 1) - 1.323
Ток зонда лямбда (банк 1 датчик 1) - 0.929 mA
Температура катализатора (ряд 1 датчик 1) - 569 градусов
Напряжение на блоке управления - 13.109 вольт
Также сегодня проверил выхлоп и такие показания:
Содержание СО
Минимальная частота вращения - 0.27%
Повышенная частота вращения - 0.78%
Содержание СН
Минимальная частота вращения - 273 ppm
Повышенная частота вращения - 98 ppm
Коэффициент избытка воздуха - 1.02 доли ед
Воздушно топливная смесь показывает соотношение 1 к 18 (должно быть 1 к 14.7)
Машина на горячую работать начинает намного хуже. Топливное давление в рампе на холостых падает до 220-250 psi. При езде давление топлива подымается до 500 psi на 3500 оборотах. С другой машины на ХХ давление показывает 3000 кПа (430 psi)
Может быть причина всех этих проблем в ТНВД?
Немного не понятны данные - Лямбда интегратор в минусе или это знак тире, То же с коэффициэнтом лямбда. Если лямбда видит бедную смесь, а свечи черные, обычно это подсос воздуха в районе выхлопного коллектора в месте установки лямба-зонда, трещины и т.д. Но про таком уровне СО в выхлопе ,по идее, черных свечей быть не должно. Была как то эпопея с Мазда 6 МПС, там 2.3 турбо мотор. похоже как на Вашей, проблема была в плохом контакте на разъеме датчика давления в топливной рампе, то ехала, то тупила..
По запуску тоже проверки нужно делать - давление топлива и состояние свечей и т.д.
Немного не понятны данные - Лямбда интегратор в минусе или это знак тире, То же с коэффициэнтом лямбда. Если лямбда видит бедную смесь, а свечи черные, обычно это подсос воздуха в районе выхлопного коллектора в месте установки лямба-зонда, трещины и т.д. Но про таком уровне СО в выхлопе ,по идее, черных свечей быть не должно. Была как то эпопея с Мазда 6 МПС, там 2.3 турбо мотор. похоже как на Вашей, проблема была в плохом контакте на разъеме датчика давления в топливной рампе, то ехала, то тупила..
По запуску тоже проверки нужно делать - давление топлива и состояние свечей и т.д.
лямбда показания в + это. т.е. 23% хотя она практически всегда показывает даже 24.2%
У нормально работающего движка давление топлива на ХХ в районе 3000 кПА т.е. 430 psi. у меня 1800-2000 кПА получается. Просто хочется знать, может ли быть еще причина какая та кроме давления топлива.
Чем смотрели машину? То есть на предмет подсоса воздуха. Причина скорее всего будет в подсосе воздуха.
Я думаю дело не в подсосе, т.к. бедная смесь на всех режимах. Подсосы влияют на режим х.х. Давление топлива явно недостаточно. Должно быть на х.х. 3000 кПа, а на оборотах 12000 кПа. Надо искать причину этого. Проверить низкое давление (перед ТНВД), проверить как указали выше контакты на датчик давления.
Я думаю дело не в подсосе, т.к. бедная смесь на всех режимах. Подсосы влияют на режим х.х. Давление топлива явно недостаточно. Должно быть на х.х. 3000 кПа, а на оборотах 12000 кПа. Надо искать причину этого. Проверить низкое давление (перед ТНВД), проверить как указали выше контакты на датчик давления.
Спасибо, с давлением разобрались. Причина была именно в ТНВД. Поменял и давление сразу вышло на отметку 3000 при ХХ. Но вот ошибка P2187 осталась. Теперь показания такие
Топливная смест стала 14.9:1 - 15.1:1
Маф показывает - 2.3-2.4 g.s
давление на впуске 32-35 кпа
А вот непонятки с балансировкой топлива остались, т.к. постоянна показывает 24.2% на ХХ.
Ошибка P2187 - Бедная смесь на холостом ходу. Теперь надо разбираться с этим.
Причиной могут быть:
1. Лямбда зонд
2. Компрессия
3. Подсос воздуха на впуске
4. Неправильное подключение шлангов ЕГР
5. Форсунки как вариант
1 и 5 у нас проверить не смогут, т.к. не знают как проверять, а остальное можно.
Проверка лямда-зонд
Решил сегодня проверить состояние лямбда-зонд, согласно книжки от Автодаты. Причиной тому стал повышенный расход топлива, не упавший с началом весны. Нагрел двигатель до рабочей температуры, разъединил штекер и с помощью тестера начал проверять.
Миниатюры
Результаты:
1) Напряжение между контактами А и В, при 900 - 3000 об/мин. соответственно 0,01 - 0,08 В, вместо 0,5 - 0,7В.
2) Сопротивление между А и В вообще равно 0, вместо номинального 6 Ом.
3) Сопротивление между С и Д 11,6 Ом, вместо номинала 6 Ом.
Вопрос: Лямбде пипец пришел?
Результаты:
1) Напряжение между контактами А и В, при 900 - 3000 об/мин. соответственно 0,01 - 0,08 В, вместо 0,5 - 0,7В.
2) Сопротивление между А и В вообще равно 0, вместо номинального 6 Ом.
3) Сопротивление между С и Д 11,6 Ом, вместо номинала 6 Ом.
Вопрос: Лямбде пипец пришел?
Я тоже мерил лямбду. Так и не понял пипец ей или нет.
ВОТ прочитай мой пост, ну и ветку мою можешь почитать может что полезное для себя найдёшь. :)
Результаты:
1) Напряжение между контактами А и В, при 900 - 3000 об/мин. соответственно 0,01 - 0,08 В, вместо 0,5 - 0,7В.
2) Сопротивление между А и В вообще равно 0, вместо номинального 6 Ом.
3) Сопротивление между С и Д 11,6 Ом, вместо номинала 6 Ом.
Вопрос: Лямбде пипец пришел?
У тебя лямбду не меняли? Она родная? Распайка правильная?
0 ом - это звонится минус датчика и контакт нити.
11 ом - это нить. Нормальное сопротивление.
0,01-0,08 - очень мало. Датчик дохлый. Должно быть 0,1-0,9в с частотой не менее 8 колебаний за 10 секунд при 2500оборотах.
Менели или нет - трудно сказать, стоит НЖК. Машина пришла с Япии в августе 2005, я купил ее в ноябре, так что вряд ли что то меняли, по крайней мере в России, сейчас схожу в гараж, нарисую цвета проводов и их распайку и выложу.
Уже на этом можно остановиться и забыть а такой проверке.
Это способ для проверкии вообще работает кислородник или нет.
а как он работает - этим способом никак не проверить.
поверьте хотя бы не мне, а моему опыту работы диагностом.
Вот схемка штеккера идущего от лямды со значениями замерянными мною вчера.
Получается:
А-серый
В-черный
С-белый
Д-белый
Может я неправильно померял? В смысле перепутал провода, т.к. в электрике я ни бумбум.
Миниатюры
Уже на этом можно остановиться и забыть а такой проверке.
Это способ для проверкии вообще работает кислородник или нет.
а как он работает - этим способом никак не проверить.
поверьте хотя бы не мне, а моему опыту работы диагностом.
а способа всего 2 :
наиболее точный
1) сканером смотреть, и нам важен параметр "топливная коррекция"
менее точный
2) в любом автосервисе проверить СО (замечу, что лучше проверться четырёхкомпонентным газоанализатором), т.е. нам важны 2 параметра СО = 0.01 - 0.05 и значения лямбда 1 плюс/минус 0.05
А вообще датчик более менее адекватно показывает 70 тыс км. Как показывает практика, при пробеге более 100 км, значения кислородника уже выходят за норму.
а способа всего 2 :
наиболее точный
1) сканером смотреть, и нам важен параметр "топливная коррекция"
менее точный
2) в любом автосервисе проверить СО (замечу, что лучше проверться четырёхкомпонентным газоанализатором), т.е. нам важны 2 параметра СО = 0.01 - 0.05 и значения лямбда 1 плюс/минус 0.05
А вообще датчик более менее адекватно показывает 70 тыс км. Как показывает практика, при пробеге более 100 км, значения кислородника уже выходят за норму.
Сканнер без осциллограмм - это туфта.
Замер СО - косвенное доказательство работы/смерти лямбды.
А вот осциллограф - прибор, который показывает всю правду о лямбде.
Но так как у ТС нет осциллографа, то и рекомендации даю проверить тестером скорость переключений и амплитуду ЭДС. Это, конечно, не вся правда, но как относительный показатель качества работы сойдёт.
Итого решено лямбду под замену - все равно ничего хорошего от не жди. Посмотрел на Экзисте (исходя из разумности цен):
АТS SOS4000 - 1333р.
BOSCH - 1963р.
DENSO - 2000 р.
Остановился на 3м варианте, т.к. в первом даже применяемости нет(i), второй на моторы 1,6л., а третий в самый раз. НЖК почему то нет.
Для просмотра нужна авторизация!
Хочу убедится в непригодности первого ДК на этой машине Mazda CX7 турбо 4WD,2007г, 2.3L , что бы с уверенность сказать клиенту про необходимость покупки нового. Все таки цена на него не маленькая.
Сканер пишет ошибку Р0030 - неисправность подогревателя ДК1 и Р2251-неверный сигнал в цепи управления L-зонд 1.
Датчик 5-проводный с 2-я разъемами. Проверил сопротивление подогревателя - 1,5 Ома, проверил массу и +12 на него - есть. Причем +12 при включенном зажигании. Когда завел сканер какоето время показывал, что питание подогревателя выкл. К сожалению в этот момент я не замерил какое было на нем напряжение. После небольшого прогрева сканер начал показывать то вкл. то выкл. подогреватель с периодичностью 1-2 сек. Подогреватель второго ДК все время показывал вкл (тоже после небольшой работы). В этот момент замерил напряжение подогревателя - тестер показал +6,5 В. Непонятка! Подал принудительно +12 с аккумулятора - сканер все равно моргает вкл/выкл.
По второй ошибке. Работа ДК отображается сканером в изменении тока в мАмперах. Значения с прогревом изменилось с 60 до 75 мА. Когда поднимал обороты выше 3000 ток падал до 25, на холостых опять принимал значение 70-75 мА. Сканировал ли кто такой исправный датчик. Каковы должны быть значения тока?
Я знаю ответ. Эта тема ждет лучший ответ После того, как ответ будет принят, система вас вознаградит на 10 Чипов. В настоящее время 5 пользователей ответили
Комментарий
Читайте также: