Работает как дизель тойота корона

Обновлено: 19.05.2024

Принцип работы печки

Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.

Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.

Поломки вентилятора

Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.

Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.

Снижение уровня ОЖ

Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.

Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.

Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.

Забит печной радиатор

Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:

когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.

Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.

Неисправен термостат

Поломка термостата зачастую упоминается в числе первых, если печка Toyota Corona Premio греет плохо. Хотя этот прибор, отвечающий за переключение между большим и малым контурами циркуляции ОЖ, имеет небольшие размеры, а его конструкция предельно проста, его поломки – явление не редкое. Дело в том, что поскольку он является частью системы охлаждения, то подвергается загрязнению точно так же, как и другие элементы, по которым циркулирует антифриз. Образование накипи может спровоцировать заклинивание штока, приводящего в движение заслонку перекрытия большого контура. В этом случае существует несколько вариантов развития ситуации:

шток заклинило в полностью закрытом положении термостата. Тогда ОЖ всегда будет двигаться только по малому кругу, не попадая в основной радиатор, что станет причиной перегрева мотора автомобиля;
при заклинивании термостата в открытом положении антифриз всегда будет циркулировать по большому контуру, что приведёт к неоправданно большому времени разогрева холодного двигателя. Летом это не столь критично, но зимой – недопустимо;
шток заклинит в промежуточном положении, и тогда ОЖ будет гоняться по большому кругу, но с малым напором. Впрочем, такие ситуации встречаются намного реже, поскольку временной промежуток между полным закрытием и открытием термостата относительно мал.

В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.

Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.

Не работает помпа

Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:

В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.

Пробита прокладка ГБЦ

Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.

Toyota Corona 1994, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — other categories

Comments 18

Я тоже и шестерню проверял и даже кольцевую пружину преднатяга менял- толку ноль, пока не понял, что это вып. распредвал стучит из за люфта вдоль своей оси. В инете есть как вылечить( сильно уменьшить этот стук)

10 лет накотал на 3s-fe 400000 км пробега. 2 раза ремонтировал. Это норма для этого мотора, треск как на дизеле. Не парься, хотя если громко уже стало то просто башку перебери и нормуль сразу замолчит

У меня 3S сейчас тоже работает как дизель, одноклубники скоро тролить начнут, что свапнул 2С :)

Сбиты тепловые зазоры клапанов, все времени нет промерить, машина толком остыть не успевает.

Насколько помню, по мануалу, рекомендован промер и регулировка каждые 15 тыс. км. пробега, я на своем уже 20+ тыс. км. проехал и сомневаюсь что до меня кто то что то проверял.

Ремень ГРМ в хорошем состоянии?
У меня был случай с ремнём, ремень вот вот должен был порваться и она тарахтела как трактор 🚜
Потом после замены ремня, стала работать гораздо тише

Ремень относительно новый, еще даже 1000 не пробегал

Исправные моторы s серии с небольшим пробегом гораздо тише работают, чем а серия. Но в s моторах изза их конструкции с пробегом шум нарастает в геометрической прогрессии. Там с пробегом начинают и распредвалы греметь и цпг изза наклона двигателя

Есть две бочки, у друга и знакомого, у одного 3s ухоженый откапиталеный, если можно такивыразится то все прекрасно в общем с мотором, у второго 4a, задро.еный в усмерть, масло жрет, пробег огромный(точно не знаю) но знаю что за машиной не следили до покупки что сейчас всем пох. на неё, так суть в том что это 4а шепчет по сравнению с 3s, почти не слышно как работает)))

Так вот именно что 3s откапиталеный. Я сколько не смотрел, машины которые из Японии приходят со схожим пробегом, эски гораздо мягче работают.

У меня тоже есть с чем сравнить, у моего тестя точно такая же бочка с двигателем 4s и она у него просто шепчет хотя у него пробег уже за 500+ км (в его владении она уже 5й год и капиталка не делалась)

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;
Звучание;
Цикличность;
Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Стук дизельных форсунок

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

При прямой подачи тока на клапан отсечки тоесть на эл.магнитн.клапан движок заводится буквально на 1сек. при этом набирает большие обороты и сразу глохнет.

Если вы подаете напряжение питания с аккумуляторной батареи на прямую, плюс и минус, то двигатель не должен сам глохнуть. Должен идти в разнос. Если это так, подаете плюс и минус, то SPV не исправный. Если же вы подаете только плюс, то возможно, что причина в ЭБУ, или нет хорошего контакта массы. Может быть высохли электролитические конденсаторы в ЭБУ, перегорела какая-нибудь дорожка в ЭБУ или сопротивление. Надо открывать ЭБУ, все проверять, в том числе и проверять контакты в разъемах и прозванивать проводку от ЭБУ до SPV.

Это ваше щастье, что глохнет. Скорее всего комп закрывает обе воздушные заслонки и не дает спалить мотор. Но вы с этим поаккуратнее. Заглючит какой-нибудь привод заслонки, не сработает и хана вашему мотору.

Клапана отсечки у вас нет. Это дозирующий клапан. С ним шутки плохи.

Если там все совсем плохо, то ставьте старый клапан, либо собирайте из 2х один. У вас же есть старый насос? Проверьте сопротивление его обмотки. Должно быть 1,2-2,2 ОМ. Если менее 1 ОМа, значит в витках КЗ и он уже не может нормально работать. Больше - плохой контакт.

Есть еще версия. Погнал стружку ваш контрактный ТНВД. Снимите верхнюю крышку и осмотрите насос изнутри на предмет чистоты. При необходимости удалите грязь с помощью тряпочки (вата и пр. оставляющее ворс не пойдет) с последующей промывкой струей соляры.

1) Измерьте напряжение на выводах SPV при включенном зажигании. на одном из выводов должно быть 12 вольт, а точнее столько же, сколько в бортовой сети машины. Если напряжение есть, измерьте напряжение на другом выводе SPV. Должно быть на 0,5-0,7, ну на 1 Вольт меньше.

Если напряжения нет. Найдите мозг двигателя. Скорее всего за бардачком.

Найдите выводы мозга на SPV. Они скорее всего 3-я пара если считать снизу. НО! тыкать на авось нельзя, поэтому отключите SPV от проводки, возьмите длинный провод, вставьте его в 1 из контактов и с помощью мультиметра ищите ответный вывод на разъеме мозга. Ориентируйтесь по цвету провода. Он должен совпадать и должен прозваниваться. Найдите таким же образом 2-й провод. Если какой-то из проводов не находится, найдите где провода могли перетереться или сломаться. Обычно, это происходит у самого разъема. Бывает, конечно, провода перетираются и в самой проводке. Если что, коса лежит над двигателем и работает в тяжелом тепловом режиме + вибрации. Тут помогает только вскрытие, тщательный разбор косы, замена поврежденных проводников на исправные.

2) Если напряжение есть, провода целые. Подключите мультиметр к проводам SPV в режиме измерения вольтов. Включите зажигание, начните прокрутку стартером. Прибор покажет 3-3,5 вольта.

Если да, ремонтируйте/меняйте SPV.

Если нет, убедитесь в исправности датчика вращения ТНВД и его проводки. Без него подачи топлива не будет.

От куда такая уверенность, что он рабочий? Если деталь или двигатель контрактные, это не о чем не говорит. Контрактные бывают полное дерьмо, как повезет, короче кот в мешке. ТНВД перед установкой проверяли на стенде? Если нет, то .

Вас правильно выше поправили, что это не клапан отсечки,(клапан отсечки стоит на механических ТНВД, его роль заключается в открытии и закрытии подачи топлива) а дозирующий клапан (SPV) выполняет совсем другие задачи. При подаче на SPV напряжения на прямую с аккумуляторной батареи (+ и-), если SPV исправный, то двигатель должен завестись и пойти в разнос и не должен сам глохнуть. При подаче напряжения на прямую в работе подачи топлива никакие другие датчики не принимают участия, SPV работает на полную мощность. Если это не так, то SPV не исправен или не отрегулирован. В первую очередь надо разобраться с SPV.

на данный момент наиболее распространенной неисправностью является выход из строя электролитических конденсаторов. Меняйте все сразу.

Двигатель 2СТ устанавливали на известные марки от компании Тойота. Самый распространенный силовой агрегат в мире. О двигателе 2СТ ходят легенды не потому, что он прекрасный в исполнении мотор и экономит топливо лучше, чем другие агрегаты того времени. Как раз наоборот. О нем стали слагать легенды из-за его противоречивости в поведении. Но, чтобы рассуждать дальше, давайте поглядим на его технические параметры.

Технические характеристики двигателя 2СТ

Опытные автовладельцы двигатель 2СТ считают бессменным флагманом в течение 30 лет. Начали выпускать мотор в 1986 году. А перестали устанавливать на автомобили в 2001 году. Это и понятно, пришли новые технологии на смену старым, и производитель решил более не модернизировать силовой агрегат. Проще было изготовить новый с обновленным навесным оборудованием, цепью ГРМ и другими деталями.

Давайте заглянем в таблицу технических характеристик двигателя 2СТ и посмотрим, что в нем интересного и почему он был флагманом все это время со столь противоречивой историей.

Параметр	Значение
Объем в куб см	1974
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Мощность	85 лошадок
Крутящий момент в Нм	175
Турбонадув	Присутствует
Материла БЦ	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминий
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня в мм	85
Экокласс	Евро 1
Расход топлива	От 5,8 до 8,8 литра на 100 км
Фазорегуляция	Отсутствует
Горючее	Дизель
Ресурс двигателя	230 тыс км

Внимание! Этот двигатель был создан компанией Тойота специально для установки в тяжелые седаны и микроавтобусы. В нем нет электроники. Это упрощает ремонт мотора и техническое обслуживание.

Четырех-цилиндровый дизельный мотор был мощным, благодаря высокому крутящему моменту, потреблял малое количество топлива. Силовой агрегат снискал славу как в Японии, так и за границей этой страны.

Например, к нам мотор поставлялся с азиатского рынка. Так как он стоил дешевле и легче было перекупить силовой агрегат. Наши автовладельцы полюбили этот мотор за его неприхотливость к горючему.

Похожая статья Принцип работы гибридного двигателя автомобиля

В ногу со временем

Разработка нового поколения дизельных двигателей в середине 80-х годов прошлого века для компании Toyota стала логичным ответом на рост популярности этого типа силовых установок в Европе. Турбированный 4-цилиндровый 2C-T увидел свет в 1986 году в комплектации новой Toyota Camry. Он был разработан специально для тяжелых седанов и микроавтобусов.

Низкий расход топлива и высокий крутящий момент достаточно мощного по тем временам турбодизеля позволили быстро завоевать популярность как на внутреннем рынке Японии так и за его пределами.

Однако в России эти двигатели попадают преимущественно с азиатского рынка. Популярность 2C-T связана с его невысокой ценой на вторичном рынке и хорошей экономичностью. Кроме этого двигатель неприхотлив к горючему и вполне комфортно себя чувствует на российском топливе. К достоинствам 2C-T можно отнести отсутствие электроники, которая значительно упрощает диагностику и ремонт, а также высокий ресурс двигателя при умеренных эксплуатационных нагрузках.

Описание устройства мотора 2СТ

Двигатель 2СТ имеет 4 цилиндра по два клапана в каждом. Диаметр цилиндра равен 86 миллиметрам. Эти детали установлены в блоке цилиндров, который отлит полностью из чугуна. Только головка блока цилиндров двигателя 2СТ отличается от БЦ тем, что сделана из сплава дюралюминия.

ГБЦ больше всего подвержена перегреву. Ее коробит и корежит от любой высокой температуры. Поэтому, если долго перегревать движок, то ГБЦ быстро выйдет из строя и мотору потребуется капитальный ремонт.

Отсюда и начинается противоречивость автодизеля. Система охлаждения на силовом агрегате изначально работает плохо. Если мотор постоянно подвергается перегревам, то быстро выходит из строя не только система охлаждения, но и весь мотор. Особенно это видно в южных регионах страны и у автовладельцев с халатным отношением к двигателю.

Несмотря на проблемы с охлаждением, мотор вполне оправдывает возложенные на него перевозки людей, междугородние переезды или путешествия из страны в другую страну. Например, жители северных регионов отмечают, что мотор спокойно пройдет 250 000 километров без капитального ремонта.

Система ГРМ у мотора относится к модификации SOHC. Распределительный вал у силового агрегата 2СТ – один. Привод газораспределительного механизма приводится в действие с помощью ремня.

Несмотря на легкость в ремонте, некоторую надежность, двигатель 2СТ постепенно сходит с рынка. Спрос уменьшается, потому что на небе дизельных моторов появились более яркие звезды и подходящие по экологическим нормам под современные параметры.

Технические характеристики

2C-T по современным меркам достаточно скромные. Однако двигатель вполне оправдывает возложенные на себя задачи его мощности и крутящего момента хватает и на городское маневрирование и на длительные междугородние переезды. Если конечно не забывать об уязвимой системе охлаждения.

Объем	2 л. (1974 см. куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8 (SOHC)
Мощность (лс/об)	85/4500
Крутящий момент (н-м/об.мин	235/2600
Степень сжатия	23
Диаметр/ход поршня (мм)	86/85
Средний расход топлива	7-8 л. (в зависимости от модели автомобиля
Ресурс двигателя	500 тыс. км

На какие машины ставился силовой агрегат 2СТ

Дизельный двигатель Toyota 2СТ устанавливался на следующие транспортные средства:

Похожая статья Технические характеристики японского двигателя Тойота 1GZ FE

Avensis Т220. Устанавливался с 1997 по 2000 годы;
Corolla с 1996 по 1997 годы;
LiteAce M30 c 1985 по 1992 годы;
Caldina;
Corona;
Camry с 1986 по 1991.

Опытные механики советуют проводить ежегодные профилактические работы двигателям вышеописанных транспортных средств. Тогда автовладелец не будет знать горя с двигателем 2СТ.

Дизельный двигатель Тойота Королла дизель 2СТ Дизельный двигатель 3.2.1. Технические данные дизеля 2СТ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначение двигателя – 2С

Впускные клапаны 0,20 – 0,30 мм Выпускные клапаны 0,25 – 0,35 мм Ширина рабочей фаски седла клапана 1,2 – 1,6 мм (впускные) 1,6 – 2,0 мм (выпускные)

Длина клапанов 105,7 мм (впускной) 105,35 (выпускной) Минимальная длина клапанов 105,20 мм (впускной) 104,85 (выпускной)

Диаметр стержня клапана

Впускные клапаны 7,975 – 7,990 мм Выпускные клапаны 7,960 – 7,975 мм

Люфт стержня клапана

Впускные клапаны 0,020 – 0,055 мм Выпускные клапаны 0,035 – 0,070 мм

Максимальный люфт стержня клапана

Впускные клапаны 0,11 мм Выпускные клапаны 0,12 мм Минимальная толщина края тарелки клапанa 0,9 мм (впускные) 1,0 мм (выпускные)

Внутренний диаметр 8,01 – 8,03 мм Наружный диаметр 13,040 – 13,051 мм Ремонтный размер 13,090 – 13,101 мм Температура установки холодный двигатель

Длина в свободном состоянии 47,50 мм Установочная длина 40,3 мм Установочная нагрузка 40,3 мм при 22,9 – 25,3 кГ Допустимая деформация с верхней стороны 2,0 мм

Осевой люфт распределительных валов 0,08 – 0,18 мм Максимальный осевой люфт 0,25 мм Люфт подшипников распределительных валов 0,037 – 0,073

Впускных клапанов 47,425 мм Выпускных клапанов 46,835 мм

Открытие впускного клапана 7° до ВМТ Закрытие впускного клапана 39° после ВМТ Открытие выпускного клапана 51°до ВМТ Закрытие выпускного клапана 6° после ВМТ

Поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца Номинальный диаметр 85.950 – 85,980 мм Повышенный размер 86,450 – 86,480 мм

Зазоры в рамках поршневых колец

Верхнее компрессионное кольцо 0,30 – 0,54 мм Второе кольцо 0,25 – 0,52 мм Маслосъемное кольцо (боковые кольца) 0,20 – 0,82 мм

Максимальные зазоры в канавках

Компрессионные кольца 1,30 мм Маслосъемное кольцо 1,12 мм

Люфты колец по высоте в канавках поршней

Верхнее компрессионное кольцо 0,20 – 0,065 мм Второе кольцо 0,040 – 0,10 мм Максимальные зазоры по высоте всех колец 0,2 мм Люфт поршневого пальца в отверстии шатуна 0,007 – 0,015 мм Максимальный люфт поршневых пальцев 0,05 мм

Радиальный люфт коренных подшипников: – номинальный люфт 0,034 – 0,065 мм – максимальный люфт 0,10 мм Радиальный люфт шатунных подшипников: – номинальный люфт 0,036 – 0,064 мм – граница износа 0,10 мм

Диаметр шеек коренных подшипников

Номинальный диаметр 56,985 – 57,000 мм

Диаметр шеек шатунных подшипников

Номинальный диаметр 50,488 – 50,500 мм

содержание .. 1 2 3 ..

Отзывы на двигатель, плюсы и минусы

Головка блока цилиндра этого ДВС лопается от перегрева. Это главная проблема, на которую должны обращать внимание в первую очередь автовладельцы 2СТ. Ежегодная чистка системы охлаждения поможет избежать подобных неисправностей. Если автомобиль используется в тяжелых условиях эксплуатации, то есть ездит по пыльной местности, передвигается по сельским тропам, в этом случае автомобилю нужно техническое обслуживание дважды в год.

Двигатель 2СТ не только перегревается, но и теряет герметичность воздухоотводов в камеру сгорания. В этом случае в нее попадает очень много пыли, что приводит к выходу из строя камеры.

Получившийся абразив воздействует не только на стенки камеры, но и на стенки цилиндров и поршни. Образуются задиры, приводящие к ремонту блока цилиндров.

Происходит потеря давления на 3 и 4 цилиндрах. Из выхлопной трубы вырывается сизый дым. Потому что страдают маслокольца. Если масло попадет в цилиндры, то двигателю придет конец.

Сама по себе цилиндро-поршневая группа надежная, но автовладельцу всегда придется следить за герметичностью воздухоотводов. Опытные механики в этом случае могут посоветовать только ежегодное профилактическое обслуживание.

Если автовладелец каждые 100 тысяч километров не регулирует тепловые зазоры клапанов, то они прогорают. А мотор сам перестает запускаться. За ними тоже нужно следить.

Фильтрующие устройства нужно покупать только оригинальные. Хотя многие опытные автовладельцы и говорят, что аналоги работают так же, как оригинальные, механики советуют не рисковать.

Производители советуют проводить и регулировку форсунок. Эта процедура делается один раз на 100 тысяч километров. От них зависит регулярность и правильный угол впрыска топлива. Например, при долгой езде с неотрегулированными форсунками, изменяется угол впрыска. Мотор может глохнуть на холостых оборотах.

Похожая статья Технические характеристики и отзывы двигателя 3L Тойота

Опытные механики советуют проводить замену ремня после 70 тысяч километров пробега. А вот проверять его нужно каждые 20 тысяч километров. Приводные ремни тоже нуждаются в постоянной проверке. По возможности их лучше заменять, не дожидаясь пока они выйдут из строя.

Смазывающее средство меняют каждые 10 тысяч километров. Покупают масла только оригинального типа. Покупку лучше делать в специализированных автомагазинах. Так как подделка смазывающего средства может серьезно повредить двигатель 2СТ и довести его до капитального ремонта.

В первую очередь неоригинальное масло не имеет необходимых смазывающих и охлаждающих свойств. А это значит, что двигатель 2СТ будет постоянно перегреваться. Как известно двигатель 2СТ не любит перегревов и страдает от них.

Турбина хоть и охлаждается от антифриза, но из-за особенностей конструкции постоянно перегревается. Устройство постоянно находится в масляном голодании. Из-за этого имеет недолгий срок службы.

ТНВД на некоторых моделях приводится в действие электроникой. На подобных модификациях двигателя 2СТ, ТНВД живет дольше, чем на мотор с механикой.

Лучше всего выживает двигатель 2СТ, если установлен на легкие транспортные средства типа Тойота Королла. На минивэнах ему приходится тяжело.

Цена нового и контрактного двигателя

Двигатель 2СТ от компании Тойота стоит от 30 000 рублей на вторичном рынке. Прежде чем выйти в продажу, его тестирует производитель, затем его поставляют в Россию. Здесь уже его осматривают наши опытные механики. Если все нормально, то ставят на продажу.

В хорошем состоянии мотор 2СТ можно купить за 50 000 рублей. Все зависит от года выпуска и километража, который намотал силовой агрегат.

Читайте также: