Раскоксовка колец димексидом субару

Обновлено: 05.07.2024

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать. А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов, уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет 1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл. Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла на 10% меньше, т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор, проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в масле конкретной марки конкретного производителя. Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход! А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится. дальше их было не слышно. После обработки мотора, вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками. Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки. Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон. Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Лучшая раскоксовка поршневых колец – возможна ли она, как её сделать, тонкости и нюансы процесса. Всё что я напишу в этой статье, будет основываться на моем восьмилетнем опыте работы с автохимией и смазочными материалами, и на опыте моих клиентов.

В самом начале необходимо чётко понять, что раскоксовка – это процедура, действие, процесс, но никак не название какого-либо препарата для проведения процедуры.

Раскоксовка – это процедура удаления кокса (углеродистых отложений) с каких-либо поверхностей, которые подвержены закоксовыванию

В случае с двигателем – удаление кокса из камеры сгорания, и из области поршневых колец.

В процессе эксплуатации двигателя, в камере сгорания неминуемо образуется нагар. Это может быть вызвано несколькими причинами:
– топливо не надлежащего качества, содержащее в себе вредные примеси;
– эксплуатация двигателя в неблагоприятных режимах ( частые поездки на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, прогревы, когда двигатель работает на обогащённой топливовоздушной смеси);
– горение масла в камере сгорания (причин несколько);
– большая наработка двигателя (более 100 – 150 тыс.км. или большая наработка моточасов. Двигатель работает, а пробег при этом не растёт).
При длительной эксплуатации образование в камере сгорания нагара – неизбежно.

Нагар в камере сгорания

Отложения нагара в камере сгорания (кокс) снижают отвод тепла от её элементов (поршень, стенка цилиндра, ГБЦ), что ведёт к повышению рабочей температуры деталей. Нередким следствием закоксованности камеры сгорания является преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси (калильное зажигание, детонация).

Нагар в канавках компрессионных колец мешает нормальному перемещению колец, что мешает нормальной их работе. Как следствие, снижается компрессия и тяговые/ мощностные характеристики мотора.

Закоксованные поршневых кольца

Нагар в канавках маслосъёмных колец так же мешает нормальному перемещению колец во время работы мотора, и, как следствие, кольца не в полной мере справляются со своей главной функцией – снимать масло со стенок цилиндра во время работы двигателя. Далее это масло попадает уже к компрессионным кольцам, где температура намного выше и там сгорает, оставляя после себя нагар. При залегании маслосъёмных колец, дальнейшему залеганию будут подвержены и компрессионные кольца. Из-за повышенного попадания масла в камеру сгорания так же будет ускоренными темпами образовываться нагар и в камере сгорания.

Несмотря на закоксованность колец, канавка для отвода масла всё ещё открыта. Современные поршни имеют очень маленькие отверстия для отвода масла.

Для борьбы с нагаром различные фирмы уже давно выпускают множество препаратов, большинство из которых, к сожалению, малоэффективны и не дают нужного результата. Во многом из-за этого у многих автолюбителей и профессионалов укрепилось мнения, что автохимия в таких случаях бессильна.

Расход масла не всегда стоит списывать исключительно на закоксованные маслосъёмные кольца.

Причинами повышенного расхода масла могут быть:
– износ ЦПГ ( цилиндро-поршневой группы);
– износ маслосъёмных колпачков;
– масло не подходящего уровня качества.

Раскоксовывать двигатель или сразу ремонтировать?

Второй вариант – это практически 100% гарантия успеха при квалифицированном ремонте, но не каждый из нас готов выложить круглую сумму за ремонт.

Лучшие средства для раскоксовки на сегодняшний день

Промывка BG-109 добавляется в моторное масло и, уже перемешавшись с ним, оказывает воздействие на кокс на маслосъёмных кольцах. Не оказывает влияния на ЛКП деталей двигателя. Нейтральна к сальникам и прокладкам.

Очистка камеры сгорания и раскоксовка компрессионных колец

Для раскоксовки камеры сгорания и компрессионных колец рекомендуется применять пенные очистители:
– Pro Tec Carbon X
– Mitsubishi Shumma Engine Conditioner
– Gzox Injection Carb Cleaner.
Выбирать нужно исходя из конкретного случая, в каком будет целесообразно применить то или иное средство.

Эффективная раскоксовка колец – комплексная

Лучшие препараты для очистки камеры сгорания от нагара , такие, как Pro Tec Carbon X, Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, Gzox Injection Carb Cleaner не в полной мере могут воздействовать на причину всех бед – закоксованные маслосъёмные кольца. Это обусловлено самой конструкцией двигателя, где маслосъёмное кольцо , практически изолировано от камеры сгорания двумя верхними компрессионными кольцами. Из-за этого рекомендуется делать раскоксовку в комплексе. Очистку камеры сгорания и раскоксовку компрессионных колец проводить препаратами что указаны немного выше, а для раскоксовки маслосъёмных колец и промывки масляной системы, применять BG-109. Процедура выполненная в комплексе (через камеру сгорания, и через масло) будет иметь гораздо больший эффект.

Выполнять процедуру нужно всегда средствами и по методу, который даст наибольший эффект в конкретном случае. Если остаются какие-то вопросы, то лучше их задать тем, кто может дать ответ по делу, и кто основывается на личном опыте и опыте других. У меня уже скопилась некоторая статистика от клиентов, при необходимости готов ей поделиться, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

Для тех кто решит раскоксовывать мотор при помощи BG-109 и Gzox-Shumma, есть инструкция с общими рекомендациями.

Неплохой эффект в раскоксовке дает использование аптечного препарата димексида. Но для того, чтобы правильно провести очистку, нужно знать нюансы проведения процедуры, технологию, какие инструменты подготовить.

Виды очистки мотора

Очистка силового агрегата в автомобиле бывает двух видов:

промывка. Основная задача процедуры – удалить с масляных каналов двигателя лаковый слой и другие виды отложений. Это проблема тех автовладельцев, которые не знают, как часто нужно менять масло в двигателе;
раскоксовка или декарбонизация. Такая манипуляция позволит удалить из камеры сгорания нагар и смолистые отложения. Ее следует проводить, чтобы нормализовать компрессию в цилиндрах, процесс горения топлива.

Димексид подойдет и для промывки, и для раскоксовки. Его свойства позволяют провести качественную очистку мотора за короткое время. Но есть нюанс – нужен нагрев.

Раскоксовка димексидом: пошаговая инструкция

Димексид (диметилсульфоксид) в медицине популярен благодаря своим противовоспалительным свойствам. А для промывки деталей двигателя он используется, так как является сильным растворителем. Цена одного флакона (100 мл) – до 50 рублей.

Для раскоксовки нужно подготовить:

4 флакона димексида (по 100 мл) на 1 цилиндр;
3 флакона димексида (по 100 мл) для очистки краски с щупа и поддона;
шпильку М6х40-50 см;
абразивное средство (можно заменить на пасту ГОИ);
дрель;
шприц Жане и небольшую пластичную трубочку для него;
инструменты для того, чтобы получить доступ к свечам, открутить их;
термоусадку – до 20 см;
вороток (необходим для вращения коленвала);
спички;
несколько деревянных палочек одинаковой длины;
емкость из металла, объем которой больше 1 литра;
фторопластовую трубку. Необходимая длина – от 40 до 50 см, а диаметр – 8 мм.

Как очистить краску с масляного щупа и поддона

Процедура несложная, но нужно действовать аккуратно. Димексид все же агрессивное средство, потому дополнительная защита кожи и глаз обязательна.

Сначала любым доступным способом обезжирить поддон и щуп. Такая манипуляция поможет существенно ускорить процесс очистки эмали. Затем постепенно наносить на эти детали димексид, одновременно воздействуя на них строительным феном.

Нужно помнить, что димексид – горючее вещество. Есть вероятность его воспламенения при быстром повышении температуры (интенсивном нагреве). Соблюдать технику безопасности при работе обязательно!

Самый простой способ – сделать миксер из шпильки и фторопластовой трубки. Эта деталь необходима, чтобы передавать крутящий момент с дрели и шуруповерта (зависит от того, какой инструмент выбрал автовладелец).

Пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя димексидом:

После того, как димексид из цилиндров будет полностью откачан, в каждый из них залить по 10-20 мл моторного масла. Провернуть коленвал. Вновь откачать остатки масла шприцем Жане. Прогреть силовой агрегат. В завершении процедуры заменить фильтр и залить новое масло.

Промывка масляной системы двигателя

В процессе очистки димексид добавляют в прогретое масло. Оптимально сделать 3-кратную обработку препаратом и 2-кратную промывку масляной эмульсии.

Какие жидкости и инструменты понадобятся:

Инструкция по промывке маслосистемы:

Через маслозаливную горловину залить 30-50% минерального масла (от паспортного объема).
Силовой агрегат прогреть до рабочей температуры, заглушить.
Димексид подогреть до 50 градусов, залить к маслу (10%).
Запустить мотор, оставить его в рабочем состоянии на 40-45 минут.
Заглушить двигатель, слить остатки промывочной смеси, фильтр заменить.
Повторить пункты 1-5.
Залить новую дозу минерального масла.
Завести мотор. 10 минут он должен работать на мощности 1500 оборотов в минуту. Следующие 25 минут циклично изменяют показатели в диапазоне от 1500 до 3500 оборотов в минуту.
Слить промывочную смесь с димексидом, фильтр заменить.
Залить промывочную смазку, запустить двигатель на 20 минут.
Слить смазку, фильтр заменить. Предыдущий пункт повторить.
Отработанную смесь вновь слить, фильтр заменить.
Рабочее масло залить до уровня, чтобы отметка на щупе была как раз между нижним и верхним давлением.

Вывод:

Автовладельцам все же стоит первую промывку и раскоксовку системы начинать с использования лицензированных и проверенных средств. Способ с димексидом бюджетный, но требует определенных навыков в обращении как с препаратом, так и с самим двигателем. Но он действительно работает. Позволяет быстро очистить масляную систему и цилиндры от скопившихся там отложений.

Видео на тему промывки димексидом:

Читайте также: