Распиновка фишки тойота марк 2

Обновлено: 02.07.2024

Wenn der Anlasser nur einseitig gelagert ist, ist doch uber der . eine Bronze als Fuhrung, welche gerne mal 'verschwindet' :-D Mein alter Anlasser hatte (Zeitweise) mal einen Kurzschluss verursacht, wo innerhalb 1-2 Sekunden eine Gel-Batterie am kochen war (horte sich an wie ein Wasserkocher). Der Anlasser bei mir hatte ein 'externes' Kabel vom Magnetventil zum Anlassermotor, das gammelt gerne mal durch

thanks 4 the great step by step vid. Wondering where u got ur worklight, very bright & portable. much appreciated.

Bonjour, pouvez nous communiquez le site pour une commende de ma passat qui m'a lache svp.* Cordialement Bosco

I am not lucky, but when I banged on the starter I cracked the field magnet and had to buy a new starter. So it would have been cheaper to pay for a tow and get a rebuilt starter.

с удовольствием бы Александр с Вашего естественно позволения отдал бы свой двиг змз 406 на капиталку в Ваши руки) Люблю такие видео смотреть, вроде не пацан уже, а интерес дикий к таким вещам, спасибо за труды, коротаю сучные будни на работе)

Паять нельзя, пайка быстрей окислиться и превратиться просто в труху, только скрутка или обжим контактов

Dang I wish I had a good friend who had the knowledge you do to walk through some of the issues mine has

Ремонт, Эксплуатация и Обслуживание TOYOTA MARK 2

Автофорум Хабаровска. Вопросы. Советы. Подсказки. Форум автомобилистов в Хабаровске. Поделись своим опытом в ремонте и обслуживании автомобиля.

Ремонт, Эксплуатация и Обслуживание TOYOTA MARK 2

Например вопрос про нижние шаровые. Это одна из самых "больных" деталей в Марке. Кто какие ставит?
Я, например, заливал в Желтом боксе (что за а/к 1269), хватило на год. Сейчас привезли с Японии 555. На днях поставлю - поделюсь впечатлениями.
Еще стоит вопрос о замене передних стоек: ставить контрактные или Каяба?

Кто так над тобой прикололся? 555 с Японии. Почему нельзя было привезти оригинальные? В Японии 555 не делают по-моему их из Сингупура, Китая и прочего Юга трелюют.
Будешь брать Каябу, проси талон гарантийный обязательно, ТОХIKO брать незя, отколешь пачку с лежащими горизонтально стойками и аммортами, а там масло. На это продавцы говорят, мол надо всего лишь прокачать их, а масло вытереть, чуть ли не производителем заложено, бл.

Солнцев Ваня
я сегодня поставил обе шаровые 555 и стйку стабилизатора - пока доволен. пока ничего не стучит

Солнцев Ваня
нее я в магазине с гарантией, что-б фирма. а на рынке я вчера взял левый рычаг за 800 вместе с шаровой

[quote="mitas"]
Не показатель. У всех авторазборок и магазинов есть точки на рынке. Гарантию с рынка тоже всегда можно стребовать. Это не говорит о том, что надо именно на рынок переться, а о том, что всегда можно договориться. Рычаги как и остальные запчасти бывают китайские (фабрика) и сильнокитайские (подделка, сами китайцы себя же и подделывают). Кстати один из прямых диллеров Каябы и 555, находится на рынке, ни одного нарекания. Можно долго на эту тему говорить, не в этом суть. Возникают другие моменты, например: как ты будешь магазину доказывать, что случай гарантийный? Экспертиза? Б-р-р-р-р-р.


Итак, приехал к нам на станцию один хороший человек. Привёз его в наши края автомобиль JZX105, именуемый в народе Mark II.


Родная панель приборов — оптитрон, радовала владельцев этой синей гонки аж целых семнадцать лет! И вот она надоела Александру, и решил он её поменять на цифровую — видимо, веяния информационного века дошли и до этого автомобиля 🙂


Честно скажу, я сфотографировал оптитрон (типа, что было "до"…), но забыл слить с фотоаппарата. Надеюсь, не критично 🙂



Всем привет ! Хочу рассказать вам о своих новых доработках Toyota mark 2 jzx 90.
И так, начнём ) тема о которой пойдёт речь ниже, много раз освещалась на драйве, но я все таки расскажу как это прошло у меня .
Давно я мечтал об электронной приборной панели . Но пока у меня был двух литровый мотор я особо и не лез в машину. После Свапа на 1uz-fe vvti, мне переделали мою старую приборку и все работало, но как то постепенно мечта начала брать верх надо мной. Я стал искать электронную приборку от 90ка, но как оказалось электро табло от mark 2 jzx 100 имеет больший функционал и более красивая чем от mark 2 jzx 90. Кстати говоря именно она называется оптитрон!, не стрелочная, а именно электронная, почему то многие заблуждаются .

Долгими были мои поиски, т.к цены за данную приборку колеблется от 2 до 7 тысяч . Что достаточно не мало .Нужно покупать приборку с фишками и куском косы, иначе её не подключить( можно впаять провода, но это для гуру автоэлектрики) . Так же вам понадобиться датчик уровня топлива . У электро табло он другой . Где то на драйве есть статья о переделке датчика уровня топлива от аналоговой приборной панели под электро панель, но я не стал рисковать .
Случайно мне подвернулся вариант который я искал так долго, приборка от Марк 2 gx 100 с фишками и за приемлемую цену .
Собственно в тот же день я её приобрёл и желание её поставить стало ещё больше ) А поставить её мне захотелось не в автосервисе а своими руками .
Ранее с распиновками, перепиновками и прочим я не сталкивался . Платить за подключение я не то что бы не хотел, я хотел разобраться и подключить её сам .
Итак, собственно начало работы :
1. Снимаем и отсоединяем старую приборку и начинаем подписывать каждый провод в фишке ( иными словами распиловку делать начинаем ) делать это сложно и муторно, нужно учиться читать электросхемы .
2. Далее тем же способом подписываем все провода на новой приборке
3. Фишки отрезать я не стал, я решил оставить старые фишки для старой приборки и в косу вживить новые . Всего на распиновку непрерывно я потратил 11 часов . Да да, 11 , знаю что умельцы потратили бы намного меньше но это мой первый опыт . Поэтому попрошу не смеяться .
4. В итоге получил я что, а то что бумажки которые я клеил отваливались, провода я не распутывал, и получил полную кашу . Приборка не заработала . ( работали поворотники, ну как работали, при включении поворотников загоралась аварийка . А если открываешь дверь, то лампа незакрытых дверей тухла, стоило только закрыть дверь лампа загоралась)))
В общем поехал я к своим электрикам в orioncars, рассказал суть проблемы своей ) Ребята поняли, что я хотел сам сделать, и подсказали в чем же я ошибся . Оказалось я взял распиновку от приборки старее годом и в добавок не верно посчитал количество проводов зажигания и питания .
5. Далее я отвязал все провода что подключил в косу своего марка, отклеил все бумажки и начал с нуля. С нуля стал распиновывать и косу в машине, и фишки на новой приборке . На этот раз я взял малярный скотч. Он не отваливается и писать на нем удобно . Со второй попытки весь процесс распиновки и подключения у меня занял 8 часов, и ура! Я запустил её! Запустил ! Гордость берет от того что я подключил её сам, конечно не без советов ребят, но все таки ))))
6. Заключительным этапом стала замена датчика уровня топлива, который мне так же подогнали ребята из orioncars . Данный датчик является давольно редким как оказалось .

Все фото своей работы я приложу ниже . Благодарю за внимание )))

Пересвет приборной панели Toyota MARK II (90, TRD)

электронная приборная панель toyota mark2 jzx90

Свап щитка toyota марк2 100.

Пересвет панели приборов и блока климата Toyota Mark II. LED подсветка

электро табло марк 2

Toyota Mark II приборная панель + блок климата + выборка акпп

Инструкция по замене табло с аналогового на цифровое на Toyota Cresta 100 кузов ДимАСС

Электропроводка и монтажные детали на Mark II JZX100

Результат выбора требуемой запчасти:

Было найдено больше 1 детали. Уточните правильный номер детали перед заказом.

Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.

Схема 1


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 2


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 3


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 4


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 5


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 6


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 7


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 8


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Схема 9


Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:

Запчасти на Toyota Mark II (Тойота Марк 2)

СВАП по-Русски, часть 4 [электрика, подкапотная механика]


Дорогие друзья, подписчики и те, кому интересен свап Toyota Mark 2 JZX100, всем привет!

Итак, наконец-то наступили долгожданные майские праздники, кто-куда, а мы в гараж, продолжать свап марка! 🙂


Так как марк находится на ремотной базе в другом городе, то работы проводятся поэтапно по мере появления времени.


В прошлый раз мы уже поставили в авто новый двигатель 1jz-gte vvti вместе с коробкой АКПП, но в авто осталась еще старая проводка и т.п.


В этой части, которая уже 4-ая по счету, начал я как раз с деинсталяции старой салонной/подкапотной проводки. Дело это не сложное, тем более, что в прошлый
раз для этого все было подготовлено. Осталось только демонтировать блок фишек/релюшек у ног пассажира и блок фишек/релюшек у ног водителя.


Сказано = сделано, проводка была снята вместе с этими блоками. На марке осталась только задняя часть проводки и проводка от музыкальной системы (провода на усилитель и дополнительные динамики).

В такой конфигурации была вначале примерена новая салонная и подкапотная проводка, а затем проложена на свои родные места.


Этапы инсталляции новой проводки следующие: устанавливается на свое место под капотом новый блок предохранителей, снимается его крышка и вынимается пластиковая плата (та, на которой стоят релюшки).
С обратной стороны платы отсоединяются разъемы косы, а также вынимаем дополнительную плату под 2 релюшки, идущей от монтажных блоков в салон. Эта часть косы вставляется со стороны салона.


Сама коса прокладывается под передними крыльями авто и крепится специальными пластиковыми клипсами. Когда мы деинсталили старую проводку то часть этих фишек была сломана.
Решение простое = чтобы не покупать новые фишки, которые в полевых условиях центрального черноземья тяжеловато найти, было принято решение просверлить дополнительные отверстия и продеть в них пластиковые хомуты-стяжки.


Получилось довольно неплохо, коса надежно зафиксирована и притянута к верхней части крыла, и уже не перетрется о колеса.


Непосредственно под капотом все прекрасно крепится на заводские места пластиковыми фишками с косы. Делать нужно все аккуратно, и следить за тем, чтобы проводка не перегибалась под неестественными ей углами и не была зажата.

Двигатель приехал с уже подключенной моторной косой, поэтому здесь не составило особой сложности просунуть моторную косу в отверстие панели под лобовым стеклом и закрепить на свои места.

Из неприятных моментов = сломанная фишка датчика ГУРа и сломанная фишка датчика АБС на переднем левом колесе. Все это вылечили, благо на старом ГУРе фишка осталась целой, а также фишка датчика АБС была снята со старой ступицы.


Далее необходимо подключить датчики АКПП = их 4 разъема, подключал из ямы.

При установке двигателя допустили несколько косяков, а именно сразу не подключили трубки охлаждения АКПП, в следствие чего пришлось изрядно попотеть, чтобы трубки эти прикрутить на свои места, но все обошлось 🙂
Отдельно отмечу = 2 трубки охлаждения лучше прикручивать сразу при соединении двигателя с коробкой перед установкой на автомобиль. В моем случае одна из этизх трубок попала между двигателем и стенкой тоннеля, пришлось ее оттуда доставть,
и попутно разбирать/собирать все, что этому мешало. Советую ошибок не повторять, т.к. трубку при таких операциях можно просто сломать.


Многие спрашивали про совместимость карданов, флянцев на них и прочего. Карданы на 1jz-ge c АКПП и 1jz-gte c АКПП на вид абсолютно идентичные, флянцы на них одинаковые, несколько фото ниже. Если бы знал про это раньше то
сэкономил бы и не стал покупать кардан от турбового двигателя. Из этого можно сделать вывод что при свапе с 1jz-ge можно оставить не только кардан, но и редуктор с приводами.


Хоть турбовый редуктор и жирнее, но не факт что редуктор от 2.5 окажется менее надежным. Думаю атмосферный редуктор можно также легко заварить как я собираюсь сделать с турбовым и дрифтить на нем 🙂

В один пост все не влезает, так что чуть позже напишу про механику под капотом и тормозную систему.

Читайте продолжение в следующей части, всем мир.


Теперь остановимся подробнее на каждом этапе. По ходу перестановки делались фотографии процесса.

1. Разборка и снятие старого селектора.
Надо снять: декоративные накладки вокруг селектора и магнитолы, подлокотник, нижнюю центральную панель и сам селектор. На фото показана последовательность операций. Комментарии прямо на картинках красным цветом.

Как снимать декоративные панели вокруг селектора и магнитолы описано здесь, поэтому не будем вдаваться в подробности

После этого надо отсоединить селектор от тяги АКПП см. рис 10 для этого надо залезть под машину и снять шплинт в месте соединения нижнего конца селектора и Г-образного шатуна тяги АКПП.

Все. Селектор снят (см. рис 11).

2. Замена/перестановка фишек для нового селектора.
На каждом селекторе присутствуют по две фишки: белая и синяя. Причем белая отвечает за блокировку, а синяя за подсветку и отображение OD/ON-OFF. Фишки имеют схожую конструкцию, но, в тоже время, отличаются друг от друга по количеству контактов, но это не проблема, т.к. у Тойоты фишки разборные. Задача заключается в том, что бы переставить контакты у фишек соответственно распиновкам, см. ниже в таблице. Тут хитро: чтобы вынуть контакты, нужно выковырять наружу фиксатор разъема (см. рис 12). Этот фиксатор закрывает и блокирует защелки контактов, т.е. после его извлечения, с внешней стороны, эти защелки видно, они оттягиваются шилом, а контакт, за провод, извлекается в сторону провода.

Теперь подробно о распиновке белой и синей фишки. Смотри ниже в виде таблицы.
Распиновка белой фишки:

Селектор «без фиксатора до 98г.

За реализацию блокировок отвечает соленоид, который управляется логической схемой, расположенной в недрах селектора.

За снятие блокировки первого типа отвечает сигнал STP — при нажатии на педаль тормоза на нём появляется +12В.

За снятие блокировки второго типа отвечает сигнал RSPD. приходящий с ECU. При скорости выше порогового значения (10-11км/ч) происходит
замыкание RSPD на массу транзисторным ключом в блоке ECU. Следует уточнить, при положении селектора отличных от N, RSPD всегда замкнут на
массу, чтобы исключить щелчки в селекторе во время движения.

Первое что надо сделать, это проверить наличие сигнала RSPD на блоке управления двигателем (ECU). На блоках управления двигателем (ECU) автомобилей, оснащённых прямоходовым селектором сигнал RSPD отсутствует. Поэтому придётся этот сигнал сэмулировать.

Здесь нам видятся два пути — либо собирать дополнительную схему, выдающую сигнал блокировки от скорости (такая возможность заложена в
делимитер SDL 2 Института РС), либо снимать блокировку реверса по нажатию на педаль тормоза.

Для эмуляции понадобится ещё сигнал NSW с блока управления двигателем. На NSW в режимах кроме P и N висит + бортовой сети автомобиля (через притягивающий резистор и диод).

Для варианта с использованием Stop-сигнала (STP) предлагается схема:

Реле Rel1 одним концом обмотки подключаются на массу, вторым на сигнал STP (на нём появляется + при нажатии на педаль тормоза). Использовать
можно любое малогабаритное переключающее реле на 12В (коммутируемый ток менее 10мА) лучше герконовое чтоб не слышать срабатывания. При нажатии
на тормоз цепь RSPD-масса должна разрываться.

Транзистор T1 — любой n-p-n с большим коэффициентом усиления, типа КТ3102. Резисторы R1 и R2 маломощные, на 0.125Вт.
При положении селектора N или P транзисторный ключ закрывается, цепь RSPD-масса разрывается.

Для варианта с использованием SDL 2 вместо верхнего реле на выход RSPD надо завести Out3. Второй канал запрограммировать на нужную частоту
срабатывания (5-10км/ч).

3. Установка нового селектора и обратная сборка.
После переделки фишек начинаем установку нового селектора см. п.1. в обратном порядке.
Единственный момент, который хотелось бы отметить – вам понадобятся более длинные болты для крепления нового селектора к кузову. К сожалению, нет фотографий самих болтов, но можно взять обычные М6 длиной не менее 35мм (штатные М6х24).

Читайте также: