Регулировка кулисы тойота авенсис

Обновлено: 02.07.2024

Производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления на Тойота Авенсис. Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление. По нашему опыту в среднем сцепление Toyota Avensis изнашивается к пробегу 120-150 тыс.км.

Если вы заметили, что сцепление Toyota Avensis начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика Тойота Авенсис. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Масла в коробку автомат Тойота Авенсис

На Toyota Avensis устанавливались:

4х-ступенчатый автомат А240/U140E
5-ступенчатая АКПП U151E
6-ступенчатая автоматическая трансмиссия U660E

Выбирать трансмиссионную жидкость для данных АКПП компания Toyota рекомендует по допускам ATF Type T-IV и Type WS. И далее мы расскажем, какая спецификация предназначена для каждого из данных автоматов. Но кроме этого стоит понимать, что на Toyota Avensis устанавливались и вариаторы. Информацию о них можно найти здесь (ссылка) .

Трансмиссия

Вместе с бензиновыми моторами работали два типа трансмиссий:

Шестиступенчатая механика.
Бесступенчатый вариатор.

Все дизельные моторы комплектовались только механической коробкой. И только с турбированным дизельным двигателем объемом 2,2 л и мощностью 150 лошадок можно встретить шестидиапазонный автомат.

Поначалу на некоторых автомобилях с механической коробкой наблюдался вой при движении на первой скорости. Несколько позже он появлялся и на других передачах. И даже после капитального ремонта КПП тишина стояла недолго – посторонний шум быстро возвращался.

К счастью, этот вой не прогрессирует и не было зафиксировано ни одного случая выхода механической коробки из строя. Как оказалось, гул – всего лишь особенность МКПП.

Иногда механика работает не очень четко, передачи плохо включаются. Автомеханики советуют при таком поведении КПП сменить трансмиссионное масло. Но лучше от этого не становится.

Плохое включение скоростей – это зачастую признак износа выжимного подшипника. Шум появляется при отпускании сцепления, при нажатии пропадает. Этот дефект был устранен в поздних версиях за счет модернизации выжимного подшипника.

Причина – частые случаи отказа с последующим ремонтом. Стоимость ремонта очень высокая, в зависимости от автосервиса и поломки она может колебаться в широком диапазоне – 50. 100 тыс. рублей. А новый вариатор обойдется в 500 тысяч рублей! При условии, что такой же автомобиль с рук обойдется в эту же сумму.

Но некоторые экземпляры Тойота Авенсис 2009-20012 с вариатором проезжают по 200 тыс. км. Но у них в итоге тоже начинаются проблемы – появляется вой или свист. Изготовитель не отрицает, что существуют проблемы на машинах, сошедших с конвейера до марта 2011 года. В поздних выпусках стальной ремень изменили, алгоритм работы вариатора тоже стал иным. В итоге вероятность отказов свелась к минимуму.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Ремонт и замена генератора

В процессе эксплуатации может возникнуть и более глобальная проблема: как снять генератор Toyota Avensis для последующего ремонта или замены на новый? Скажем сразу, ремонтировать такой сложный узел могут лишь автолюбители, обладающие немалым опытом работ, и не каждый из них за это возьмётся. Ремонтные работы лучше доверять специалистам-генераторщикам, которые квалифицированно проведут замену щёток или подшипника.

Порядок разборки достаточно сложен, но первым делом устройство надо продуть сильной струёй сжатого воздуха от пыли. Потом можно приступать к демонтажу щёток вместе с их держателями. Если они выступают из держателя меньше, чем на 5 мм, то они сразу же подлежат замене. После этого снимается шкив. Затем — задняя крышка, под которой находятся статор, ротор и выпрямительный блок.

Заменить его самостоятельно можно и самому, как готовый узел в сборе и комплектации. Однако покупка эта весьма затратная, а потому к ней прибегают разве что в следующих ситуациях:

чрезмерный износ щёток оборудования;
полностью сгоревшая обмотка;
поломка регулятора напряжения;
неисправности в работе выпрямительного блока;
большие разрывы между контактными кольцами и щётками.

Для того чтобы поменять это устройство в своём гараже, потребуются обычные инструменты, которые есть у каждого водителя. Допустим, мы приняли решение и купили новый узел в сборе, а также приготовили инструменты, нашли смотровую яму. Если двигатель успел остыть, то сначала нужно освободить доступ к генератору в подкапотном отсеке. Снимаем весь пластик, который там есть, в том числе и защиту двигателя. При помощи домкрата демонтируем временно правое переднее колесо и подкрылок, чтобы получить доступ к крепёжным элементам.

Теперь следует раскрутить и вытащить шаровую опору со снятого колеса. Можно дополнительно отсоединить рулевую тягу и шрус, чтобы сдвинуть в сторону ступицу с тормозным диском. Таким образом, она меньше станет занимать пространства. Берём специальный ключ и ослабляем натяжение ремня на натяжном ролике так, чтобы его можно было извлечь. Как только сняли, откручиваем крепежи генератора, извлекаем его с посадочного гнезда и откладываем в сторону. Пришла пора установки нового генератора Toyota Avensis и выполнения сборки в обратной последовательности.

Как видим, генератор обеспечивает работоспособность не только аккумуляторной батареи, но и вообще всех потребителей электрического тока в Toyota Avensis. Как только возникают проблемы с ним или с приводным ремнём, их нужно восстанавливать или менять. При необходимости большинство таких работ можно произвести своими руками — у кого такой опыт имеется, просим делиться им или оставлять свои отзывы.

Заправочные объемы и выбор масла

Сборки двигателей авенсиса и необходимое количество масла.

3ZZ-FE – 3,7 л;
1ZZ-FE – 3,7 л;
1AZ-FE – 4.2 л;
1AZ-FSE – 4.2 л;
2AZ-FSE – 3,8 л;
1CD-FTV – 5,9 л.

Выбор масла из советов автовладельцев авенсиса заключается среди:

Оригинальное масло Toyota SAE SN 5W30 (подходит как для дизелей, так и для бензиновых);
Mobil 1X1 5W-30;
Liqui Moly Special Tec LL 5w-30;

Не забываем что замену нужно выполнять каждые 10 000 км.

Процесс инициализации

Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

ЭБУ: NEMMMMEN
Сцепление: NEMMMMEN
Трансмиссия: NEMMMMEM

Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

Замена сцепления в гаражных условиях – сложная процедура даже при условии наличия инструментов и навыков. Причиной тому является необходимость тотально разбирать трансмиссионный узел. Доступ к компонентам можно получить после слива масла с коробки переключения передач и дальнейшего ее снятия.

В конструкции предусмотрены три основных детали – выжимной подшипник, диск и корзина. Лишь в единичных случаях оправдано решение по замене одного только диска. Износ корзины и подшипника не может быть меньшим. Поэтому при замене самого диска невозможно гарантировать бесперебойную работу системы сцепления в недалеком будущем.

Маховик изнашивается не так интенсивно. Отремонтировать его невозможно – требуется замена. Периодичность проведения этой работы составляет две полных замены сцепления.

Перед демонтажем мастера проводят диагностику, используя дилерский сканер с последней версией программного обеспечения. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда сцепление не работает корректно вследствие программных сбоев. Убедиться в этом позволяет проверка сохраненных кодов ошибок.

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Все по теме Замена рычага переключения передач Toyota Avensis

Всё правильно и грамотно. Маленькое дополнение: маслосливных отверстий в поршнях можно и не сверлить, достаточно заливать синтетику 5W20 - 5W30 и не в коем случае не лить 40-50, а так же, 10W. Замену масла и фильтра производить каждые 4-5 тыс. км и будет вам счастье;)

я купил ваз завский целиндер и поставил на заз и когда я прокачивал тормаза у меня не прокачиваются передние тормаза а задние прокачиваются вроде все трубки чистил нигде не протекает я у же не знаю что делать.Поможи те с ситуацией ааа

зачем отрывать декоративные коричневые панели. Отрывай тоннель полностью и не надо будет тебе мудохаться с пинцетами и прочим. По стыку отрывай вверх центральную консоль И ВСЁ.

Здорова алекс у меня машине когда газую горит чек и тяга хуже стоновится 97 г.в нубира причину сможеш сказать до этого капремонт делал матор сам

скажите у меня ланос 1.5 мотор я по запарке его тронул и у меня показывает на приборе мульт 0. 70 на ланосах это допустимо? и к каким клемам подключать я так понял к В и С

так я и не смог открутить клапан, чуть шлицы не посрывал. обороты после чистки бдз стали высоковаты, 700 или 800 на прогретом двигле.

..такая же хрень.,только дальше там стоит подушка.,болт идет с низу в кузов.,через подушку.,не знаю как открутить.,три головки сломал.,хоть весь рычаг отрезай)

Я перебрал рейку поменял все и после этого руль стал туго крутиться, как правильно расчитать усилие прижатия на рейку.

Так выглядят движки на 500++ пробега, либо 170 на минералке, либо с заменой раз в 15 тысяч. Знаю не по наслышке, у меня королла ранкс 2005г, 1zz-fe, 190 пробег, в мотор не лазили, масло не расходуется вообще, нареканий в работе нет. У друзей Аллион 2006г с 1zz-fe, пробег около 500, по словам владельца ест литр на 10 тысяч км.

Параметры именно по европейской версии, из легионовской книги. Настройка оборотов холостого хода.

Параметры именно по европейской версии, из легионовской книги. А-ФЕ, высота педали от пола, свободный ход. Конечно само сцепление после автомата напрягало само по себе, но еще больше напрягало то, что оно просто не реально раннее.

Обнаружив их, многие владельцы Тойота Авенсис Т стремятся сразу заменить сцепление. Но вот по приезду к себе в город я буквально за пару минут нашел книгу по ремонту где было ясно сказанно что сцепление регулируется буквально двумя гаечками.

На мой вопрос владелец развел руками и сказал что после замены комплекта сцепления оно вот стало таким ранним и что они ни делали не смогли сделать по другому. Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также Как прокачать сцепление Высота педали регулируется опорным болтом у педали.

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.

Устраняем скрип сцепления.Руководство.

Итак, мы поставили новое сцепление или диск. Под капотом ничего регулировать не нужно. Нужно проверить только уровень тормозной жидкости в бачке, так как шток рабочего цилиндра при этом максимально выдвинут и уровень в бачке немного понизился.

Обычно сцепление начинает схватывать ближе к полу. После старого непривычно и первое время дергаешься. Причину вижу в том, что к лепесткам корзины приходится прилагать большее усилие, чтобы вывести диск из зацепления, и “лишний” ход педали уходит на больший прогиб лепестков.

По мере износа диска прижим становится слабже, лепестки прогибаются меньше и сцепление начинает схватывать позже и, теоретически, работать более плавно. Шток на рабочем цилиндре утапливается внутрь, а лишняя тормозная жидкость уходит в расширительный бачок. И последняя стадия – сцепление начинает буксовать на 5 передаче.

Читайте также: