Регулировка стекла субару импреза

Обновлено: 05.07.2024

Ну из названия темы понятно о чем пойдёт разговор, с этого и начнём, кто какой вольтаж выставляет при настройке дпдз, по мануалу 0.45-0.55, сам всегда выставлял 0.50, вроде как самая золотая середина для акпп, а тут на каком то форуме наткнулся, для лучшей работы акпп(меньше вибраций, ранние чёткие переключения и т.д.), рекомендуют максимальную цифру в диапазоне настроек, а именно 0.55 и даже превысить их, и выставить 0.56-0.57, собственно вопрос, кто сколько выставляет при настройке, перебирали ли опытным путём?

P.S. Ну и не забываем о мехе.

Комментарии 17

у меня напротив, 0.42 дало лучший результат. В мануале по Легаси вообще написано выставлять по сопротивлению, а не по напряжению. Кто-то писал, что нужно добиться звучания соленоида на АКПП сразу при малейшем нажатии на дроссель. Сегодня так сделал-пинки страшные и провалы при наборе оборотов. Кто-то пишет, что нужно подпихивать щуп 0.5 (в разных мануалах данные по щупам расходятся, где-то 0.31, где-то 0.71). Со щупом вообще смысла не понял. Подпихиваешь щуп, выставляешь 0.5, вытаскиваешь щуп, получается 0.29. Так это и без щупа можно выставить? Как же в итоге найти свои идеальные цифры, у всех они разные.

Ставил себе 0.56 все ровно и четко, но через время случился трабл еду никого не трогаю тут моргнул vdc и коробка стала переключатся с жуткими пинками и поздно. Остановился заглушил, завел все прошло. Через пару дней та же фигня. Сейчас выставил 0.51 наблюдаю. Ума не приложу что за фигня. хотелось бы услышать от собратьев кто сколько ставит.

0.45 — довольно ощутимые пинки с 1 на 2 и со 2 на 3. Затяжные переключения со 2 на 3.

0,5 — пинки с 1 на 2, но послабее, чем в первом случае. Затяжные переключения со 2 на 3 остались.

0,55 — с 1 на2 легкие толчки и очень редко. Переключения достаточно быстрые, без затяжки.

Вчера прочитал, поставил 0,57 — все толчки, пинки и затяжные переключения совсем пропали, переключает как вариатор.

Вот как я писал ниже, что вычитал на форумах, что рекомендуют даже ставить выше 0.55, а именно 0.55-0.57

выставил толи 45 -46 коробас стал странно переключать сегодня поеду заново делать!

Вот и я читал, что 0.45 на меху, а на ватомат надо больше. Как выставишь, отпишись по поведению машины.

хорошо отпишусь вечерком!

А какие, собственно, неполадки подтолкнули Вас к настройке, выставленного на заводе?

Да как бы разговор не об этом. Но если уж на то пошло, все что выставленно на заводе, давно нарушено.

Я думал, что датчик выставляется на заводе, как зажигание на мотоциклах.

Спешу тебя огорчить, но не всегда, все что выставлено на заводе, доходит до владельца в этом состоянии, особенно когда авто 15-20 лет, и хозяев не один и не два.

Логично, но на датчике что- овальные отверстия?

Тае что конкретно не устраивало?

Еще раз повторюсь, разговор не об этом, а об настройке датчика, и мнению и опыт людей, которые его уже настраивали. У всех свои причины его настройки, у меня дико пиналась при покупке авто 3 года назад, поездка к электрику выяснила, что датчик выставлен неправильно. Теперь стараюсь после снятия ДЗ, для мытья, проверять и выставлять его заново, ибо операция занимает 5мин.

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Если вы крутили шестигранник на ДЗ или его крутил кто-то до вас, если на диагностике вам сказали что абсолютное положение дроссельной заслонки отлично от нуля — это значит что блок управления двигателем думает что педаль газа всегда немножечко нажата и холостого хода у вас не будет.

Важно знать!

ДПДЗ (датчики положения дроссельной заслонки) бывают с регулируемым положением (имеют не просто отверстия, а направляющие под крепежные болты, которые позволяют их поворачивать).

Регулировка положения ДЗ нужна по сути только для того чтобы устранить закусывание заслонки, чтобы она легко открывалась и закрывалась. Для этого на заслонках есть ограничитель закрытия, который тоже можно регулировать.

Поэтому регулировка положения ДПДЗ и регулировка положения ДЗ — разные вещи! В случае, когда мы имеем дело с регулируемым ДПДЗ, регулировки положения ДЗ и ДПДЗ производятся независимо. В случае нерегулируемого ДПДЗ регулировка положения ДЗ и ДПДЗ сводятся к одной и той же операции.

Как проверить положение ДПДЗ?

Проверить положение ДПДЗ можно с помощью вольтметра (по напряжению) либо с помощью сканера (по процентам абсолютного открытия ДЗ).

1. Включаем зажигание, двигатель запускать не обязательно.

2. Находим ДПДЗ, находим средний контакт на нем (для двигателей ZL-VE и ZM верхний контакт) и замеряем напряжение (проколов изоляцию провода либо просунув в разъем тонкий провод или проволоку) между средним контактом и массой автомобиля. Напряжение должно находиться в пределах 0.45-0.55 Вольт ***.

3. Если напряжение выходит за допустимые пределы или положение в процентах отлично от приведенных данных, вам необходима регулировка положения ДПДЗ.

*** Замечания

1. Существуют следующие рекомендации производителя, каким должно быть выходное напряжение на датчике (которое мы проверяем) в зависимости от напряжения питания подаваемого на датчик блоком управления двигателем (постоянное напряжение подаваемое сразу при включении зажигания, которое должно находиться в пределах 4.5-5.5 Вольт):

питание датчика, В выходное напряжение, В

2. Если вы выставите ровно 0.50 В — это будет работать во всех случаях и никаких проблем с настройкой холостых у вас не будет. Значение 0.50 — это золотая середина.

Как отрегулировать положение ДЗ?

Очень просто, нужно сделать так чтобы заслонку не закусывало и она беспрепятственно открывалась и закрывалась. После этого нужно обеспечить натяг тросика газа, но так чтобы тросик не ограничивал закрытие заслонки. После данной процедуры вам НЕОБХОДИМО сделать регулировку положения ДПДЗ. Если вы к этому не готовы, лучше не трогать положение ДЗ а просто подтянуть ослабший тросик. Если вы решили это сделать, то:

1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).

2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь чтобы заслонку не закусывало.

3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.

Как отрегулировать положение ДПДЗ если он регулируемый (КРОМЕ двигателей ZM и ZL-VE)?

1. Ослабьте болты крепления ДПДЗ.

2. Поворачивая датчик обеспечьте правильное напряжение либо положение ДЗ по данным сканера.

3. Затяните болты крепления ДПДЗ.

Как отрегулировать положение ДПДЗ если он нерегулируемый (ТОЛЬКО двигатели ZM и ZL-VE)?

1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).

2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь правильного напряжения либо положения ДЗ по данным сканера.

3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.

Замечание

Если положение ДЗ у вас было сбито и вам пришлось его настраивать, после настройки настоятельно рекомендуется сброс настроек блока управления двигателем, а так же регулировка оборотов холостого хода.

Дроссельная заслонка субару легаси

Начиналось всё с того, что периодически (раз в 300-500км) загорался чек и мигал круиз, на секунду во время его загорания)) пропадала тяга… через 20-50км он тух и было всё ок. Но после мойки мотора он загорелся и машина не набирала выше 2500 оборотов, не ехала выше 35 км/ч, и клацало каждую секунду реле в районе бардачка… после я поключил сканер обнаружил 2 или 3 ошибки связанные с электро-дросселем, вылил с его разъёма воду, подключил и вуаля!, всё работает, посмотрел предыдущие ошибки, они были те-же, связанные с дросселем… удалил все и с счастливым лицом зная мол, что то была за фигня поехал дальше… всё после этого было ОК!

Но тут в прошествии месяца, сижу я на парковке супер-маркета, греюсь в машине… клац реле около бардачка (1 раз), обороты холостого хода поднялись с

1300 загорелся чек с круизом, машина опять перестала ехать как после мойки двига… Но реле уже не клацало каждую секунду… Думаю О, окислился теперь мои разъём в дросселе, пропал контакт… вообщем бедный тот разъём я полировал на протяжении часов 2-ух, всё пофиг, не едет и всё. И подгибал и чистил… вообщем стал он как у кота яйца)), но машина всё равно не едет выше 35км/ч… оставил я её в покое на ночь… на утро оп, вуаля всё работает… проездил до 17:00 с перерывами… и тут опять не едит… бросил… на утро всё ок… но теперь она умерла часам к 15:00…

…вечером со средней скоростью 15км/ч уехал я в гараж… начал ковырять… пол)… до ЭБУ… нашёл реле те что клацали, проверил, там всё ок… на ночь снял клему… на сл день пришёл, одел клему и она терь вообще не заводится! в итоге услышанного: ТНВД работает на ура, все реле около бардачка клацают, но под капотом нет множества звуков, которые были раньше в момент включения зажигания… вообщем завтра или после завтра проверю напряжения на катушке и дросселе, проверю main реле, проверю 2-е цепи зажигания…

Вообщем заслонка нифига не ходит, ни при включении зажигания, ни при нажатии на педаль газа, хотя обороты повышаются с 1000 до 1800…
В момент включения зажигания с одетым разъёмом на дросселе — мотор не заводится.
Со снятым разъёмом заводится! Подключаешь дроссель, небольшой провал и продолжает работать…
Открываешь заслонку пальцем — газует как надо))
По ходу эл.двигателю в нём вата…

У Subarus есть регулируемые дворники. Стеклоочистители могут смещаться по разным причинам, в том числе из-за сильного льда или снега, которые мешают им двигаться естественным образом. Они также могут быть случайно выбиты из положения во время обычной замены щетки стеклоочистителя. В любом случае, вы можете отрегулировать дворники Subaru за несколько минут. Регулировка производится в основании рычага стеклоочистителя, где рычаг соединяется с электродвигателем стеклоочистителя.

Шаг 1

Поднимите рычаг стеклоочистителя от ветрового стекла, пока он не зафиксируется в вертикальном положении.

Шаг 2

Поместите 10 мм гнездо над удерживающей гайкой у основания рычага стеклоочистителя.

Шаг 3

Поверните гнездо против часовой стрелки с помощью торцевого ключа, чтобы ослабить и снять стопорную гайку.

Шаг 4

Снимите рычаг стеклоочистителя с электродвигателя стеклоочистителя и сориентируйте узел рычага так, чтобы при опускании рычаг сидел чуть ниже полосы фритты (черная полоса) на ветровом стекле в его исходном положении.

Регулировка стекол

demos_zp Участник
Повідомлень: 245 З нами з: 03 липня 2008, 10:34 Reputation: 0 My car: forester 2.0X Меня зовут: Dmitry Card Number: 0 Звідки: Запорожье

Регулировка стекол

Pawkez Совет Клуба
Повідомлень: 4308 З нами з: 01 квітня 2013, 10:02 Reputation: 7 My car: Forester 2006 SG 2.0 AT Меня зовут: Павел Card Number: 279 Звідки: Одесса

Да вроде там все понятно описано. Более того, все интуитивно понятно с настройкой стекла

В чем проблема, почему считаете, что есть необходимость в регулировке?

61299AE000 - это просто 5мм проставка

та фиг его знает - вроде все понятно, но вчера крутил-крутил то с одной стороны криво то с другой
почему полез:
стекло отрегулировать давно надо было - порвало уголок.
а тут поменял стабилизаторы которы прижимают стекло и в итоге стекло почему-то начало еще выше подыматься. так что при открытии задевает за платстик.

поехать к людям с правильно растущими руками с этой прблемой оказалось не так просто - на одном сто сказали что не умеют (пробовали раньше но не смогли сделать), на другом только один человек умеет и он в отпуске сейчас

а у вас потерторсти есть как на фото?

demos_zp писав: та фиг его знает - вроде все понятно, но вчера крутил-крутил то с одной стороны криво то с другой
почему полез:
стекло отрегулировать давно надо было - порвало уголок.
а тут поменял стабилизаторы которы прижимают стекло и в итоге стекло почему-то начало еще выше подыматься. так что при открытии задевает за платстик.

а у вас потерторсти есть как на фото?

1) резинку рвет у всех со временем.
2) странно как то упоры вы поменяли, видимо кто-то умудряился настроить стекло на мертвых упорах.
3) для того чтобы опустить стекло ниже нужно опускать болты на направляющих. но возможно хватит и того чтоб открутить два по центру (рядом с железной ручкой на которую прикручивается карта двери). Этими тоже можно чуть высоту менять.

спасибо попробую еще сегодня. вчера не допер что под ручкой надо два болта откручивать, а не только один как сказано в инструкции
насчет резинки - она явно порвалась из-за того что стекло сильно высоко стало подыматься, видно было что резинка не натягивается на стекло

вот это очень удивило (когда увидел что стало со стеклом) - я думал они влият только на прижим стекла но никак не на положение(выше/ниже, ровно/повернуто)

А они и влияют только на прижим, ну и на прилегание к резинке чуть.
Вы, видно, что-то еще открутили; )

Резинка внатяг - это пл мануалу. Стекло было настроено верно. Она просто рвется от времени.

Pawkez писав: А они и влияют только на прижим, ну и на прилегание к резинке чуть.
Вы, видно, что-то еще открутили; )
Резинка внатяг - это пл мануалу. Стекло было настроено верно. Она просто рвется от времени.

не ну я мог прогнать конечно, но не настолько - ничего лишнего не откручивал
стекло и до замены стабилизаторов сильно высоко подымалось - тяжело объяснить, но визуально это было видно (при сравнении с другой дверью).

вдумчиво почитав мануал и посмотрев на разобранную дверь вроде почти все понял что и куда крутить. пару вопросов осталось:
1) вверху стекла 2 пары гаек - обе эти пары отвечают за перемещение стекла ближе/дельше к петлям? и та и та пара держит направляющие
2) стоит ли попробовать прижать направляющие ближе к внутренней части двери? на этих же 2х парах болтов есть прорези под отвертку - я так понимаю они за это и отвечают. это наверное решит проблему содранной краски как на фото выше ?

Так, давайте не путать теплое с мягким, а устранять проблему.
дверь с закрытым стеклом закрывается? Если да, оставить в покое.

Двигать стекло по ходу движения не нужно. Нужно чуть опустить.
Для этого начните с болтов у железной ручки.

Pawkez писав: Так, давайте не путать теплое с мягким, а устранять проблему.
дверь с закрытым стеклом закрывается? Если да, оставить в покое.

закрывалась нормально, но при открытии задевала за пластиковую фиговину на стойке. после вчерашних танцев с бубном - уже не задевает, но теперь надо сдвинуть чуть в сторону замка и подравнять - сверху растояние до центральной стойки чуть больше чем снизу

Pawkez писав: Двигать стекло по ходу движения не нужно. Нужно чуть опустить.
Для этого начните с болтов у железной ручки.

что-то вы меня запутали. по ману и по тому что вижу в двери - болт у железной ручки для наклона стекла, точнее для поднятия/опускания только одного угла.

5) Для того чтобы отрегулировать зазор у вер- хнего и нижнего конца центральной стойки, от- верните регулировочную гайку (А) в прорези (В).

7) Чтобы отрегулировать ход стекла, закройте дверь и поднимите стекло до такой степени, когда взаимное расположение стекла и уплот- нителя не станет таким, как показано на ри- сунке. Зафиксируйте стекло в таком положе- нии, чтобы верхний стопор слегка касался де- ржателя стекла.

Верхние стопоры это где?)
Если упоры - то нет.

Верно, у ручки позволяют играть углами. Но, стекло то не ровное, и потому, чтобы его чуть опустить как раз эти болты помогают

Я к чему, 2 дня назад скидывал моторчик смазывал. Поставил обратно и игрался с настройками. Обошелся исключительно этими средними болтами.

9. Закончив регулировку, затяните крепежные гайки.
10. Удостоверьтесь в отсутствии зазора между передним краем стекла и треугольной панелью опоры зеркала, в случае необходимости отпустите три стяжных болта и подрегулируйте положение панели при помощи нижнего (регулировочного) болта.

Снятие и установка

Сборка регулятора с приводным электромотором

Снятие и установка

Читайте также: