Регулировка тормозной ленты акпп мазда бонго френди

Обновлено: 18.05.2024

Автор видео . Я езжу на жигуля 2106 с 2007-х годов и опыта точно больше! И скажу так что от такого ремонта нет толку!! Так как автор видео тормозные цилиндры молотком забивал, супорт алюминиевыы и когда он сжат с двух сторон его 100% клинет и в процесее эксплотации машину потом тянет в строну при торможении так как томозной цилиндр клинет изза элепса. Нужно посадочные места чистить и он от пальцев заходит! И темболее молотком бить катигорически запрещено по тормозному цилиндру.! Не повторяйте это замучаете себя только далее.

Щас опять нахожусь в дальней поездке в наш Крым). решил не менять в круг, посмотрим что скажет на серпантине:) У меня с тормозным цилиндром на бонго френди до сих пор все слава богу нормально ))

Мне приятель сказал и без тормозного цилиндра на mazda куча чем заниматься ) Можно и по-другому узнать что пихххзда вашему мотору

Передние тормоза имеют 2 независимых контура - потому и штуцеров так много. Большие поршни - 1 контур, общий верхний штуцер. Малые поршни - 2 контур, работают вместе с задними тормозами, по штуцеру на каждый поршень - нижние штуцера.

Здравствуйте, Олег! Хотел по поводу промвала спросить. Есть ли вибрация промвала у вас? И какой стоит: на крестовине или ШРУС? Что скажете по поводу промвала Волгаавтопром? Стоит ли его покупать?

На камри при повторной блокировки и разблокировки открываются все двери. У моего приятеля с тормозным цилиндром на bongo friendee пока все зашибись ;)

Тойота закупает масло у эксен мобил..(читай на обратной стороне). Так что можно лить и мобил и не переплачивать. Изучай темы знаток:)

молодцы, не забыли направляющие смазать. старые диски отмачивал и сбивал кувалдой через брусок, прикипают

Что и зачем тормозить?

Начнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд.

Самодиагностика АКПП Бонго

Mazda Bongo Ref J1300 Algys Autos

Мазда МПВ - 1. LVLR. Регулировка холостого хода.

Как настроить датчик TPS (ТПС) /How to adjust the TPS sensor the engine 4M40

Решил подтянуть ленту АКПП-начались проблемы с передачами

Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Решил подтянуть ленту АКПП-начались проблемы с передачами ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику

20-25см. Есть собаки, как крупные, так и мелкие, постоянно желающие сбежать. Нужно закрыть дыру. Заваливать чем-то надоело, т.к. каждый раз нужно всё откинуть, потом снова завалить 🙁 есть мысль прикрепить толстую, плохо гнущуюся резину, такую, чтобы довольно крупная собака не могла её отогнуть никак. Наращивать ворота не могу.

еще встретились 😀 помнишь на мастер сити заборчики обсуждали ? Фото0117.jpg
А снегу наконец и у нас привалило сегодня .

Где находится болт натяжения тормозной ленты АКПП?

Bongo Friendee, MPV I (LV). Начинающему о Френди/MPV. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Где находится болт натяжения тормозной ленты АКПП? ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Начинающему о Френди/MPV

М.С.В., думаю, кнопку ПОИСК клацать.

Дорог не надо, направлений хватит.

Оп, о-оп, наш клуб- Микроб! Наш клуб- Микроб, всех друзей к себе зовёт.

VeeL ,
не знаю( а где посмотреть можно?
не знаю как на америкосах на японцах во фрэйме идет полная табличка всех данных по машиине.

думаю по комплектаци, ну и на самой коробке :х)))))))))))))

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

Time: 0.169s | Peak Memory Usage: 7.47 МБ | GZIP: On

Регулировка, замена и для чего нужна тормозная лента в АКПП

А что вы знаете о тормозной ленте? Напишите в комментариях.

Назначение тормозной ленты

Многие начинающие водители меня спрашивают для чего нужна тормозная лента в АКПП. Ленточный тормоз фиксирует планетарный механизм АКПП. Происходит самозажатие. А после – лента расслабляется. Благодаря этому действию автовладелец при переключении скоростей машины не чувствует толчки, во время смещения одной шестерни на другую.

Внимание! Если ТЛ в АКПП будет отрегулирована с ошибками, то водитель при переключении на первую скорость и заднюю передачу будет чувствовать сильный рывок. А продолжительное неправильное действие тормозной ленты приведет к выходу из строя двигателя и АКПП.

А вы знаете, как работает ТЛ АКПП и как ее настраивать? Пишите в комментариях.

Вначале посмотрим, где она располагается.

один конец ленты соединен с корпусом автомат;
другой конец – с поршнем сервопривода.

Вся процедура зажатия проводится силой давления, которое создает трансмиссионная жидкость.

Барабан планетарной передачи находится в блокировке при зажатии. Последнее происходит за счет поршня сервопривода. Его толкает масло, и он зажимает ленту.
Планетарный ряд останавливается на доли секунды.
Смазывающая жидкость поступает в полость выключения. Далее происходит отпускание, при котором барабан начинает движение в другую сторону относительно тормозного воздействия.
В это же время происходит переключение передач. Так как детали планетарного ряда, который сдерживал тормозной механизм, сообщается вращение в другую сторону.
Поршень возвращается обратно в свое постоянное местоположение, а тормозная лента освобождается. Весть этот процесс происходит в доли секунды.

ТЛ в АКПП имеет малые размеры и небольшую ширину, но способна удерживать механизмы в несколько раз больше ее. А вы знаете, какие разновидности ТЛ АКПП существуют?

Разновидности тормозных лент

А вы знаете, что существует три типа ленточного тормоза. Эти виды даны в таблице, а также их характеристики.

Тип ЛТ	Характеристика
ЛАТ 2	Эта лента будет работать при давлении не более 5 МПа. Выдерживает температуру трения до 350 градусов. Используется в тропических странах.
ЭМ-К	Эта лента будет работать при давлении не более 3 МПа. Выдерживает температуру трения до 250 градусов. Используется в странах с сухим климатом.
ЭМ-1	Этот тип используется в различных странах. Температурные характеристики – от – 60 до + 250. Это вальцованный тип ленты.

Ленточный тормоз для АКПП состоит из эластичных полосок. Они изготавливаются на заводе производителе и проходят жесткие испытания. К таким тестам относятся:

испытание на разрыв. Определяется прочность и надежность;
тест на гибкость;
на противодействие стираемости.

Принцип действия системы

Принцип действия ленточного тормоза АКПП похож на функционирование тормозных башмаков. Когда тормозная лента опускается, то происходит смягчение толчка при переключении скоростей. Скорость взаимодействия комплектующих всего механизма между собой очень высока. Иначе бы водитель все равно ощущал толчки при переключении.

Эксплуатация АКПП с тормозной лентой

Эксплуатация ТЛ на автоматической коробке передач постепенно изнашивает механизм. Если водитель любит гонять в городских условиях, значит, ему приходится часто тормозить на перекрестках, пешеходных переходах. Частые подтормаживания приведут к быстрому износу фрикционного и металлического слоя.

Если вы будете покупать новую ленту, то обратите внимание на наличие болтов в комплекте. Обычно они продаются вместе с ТЛ. Эти винты тоже желательно заменять вместе механизмом торможения переключения передач.

Внимание! Головки болтов защищены от коррозии и любого воздействия влаги. С помощью одного из болтов комплекта водитель может регулировать натяжение ТЛ. Это облегчает работу, так как не нужно лезть в сам автомат и демонтировать кожух.

А вы когда-нибудь самостоятельно заменяли или регулировали ТЛ в АКПП? Напишите в комментариях.

Обычно все эти работы по регулировке и замене ТЛ проводятся после смены трансмиссионной жидкости или после доливки масла в АКПП. Как бы вам не хотелось, но крутить болт регулировки ТЛ придется, чтобы автомобиль не дергался при смене скоростей. Для вашего комфорта.

Признаки износа тормозной ленты

Если ТЛ АКПП коробки изношена, то вы будете наблюдать следующие симптомы:

Чтобы избежать перечисленных проблем важно внимательно относиться к каждой части АКПП и реагировать на любое внештатное подергивание или толчок автомата.

Неисправности, связанные с лентой АКПП

Неисправности, связанные с тормозным механизмом в коробке передач, как я уже говорил, могут заключаться в:

износе пружины. В результате автомобиль может стать неподвижным;
повреждение штока. Продукты его износа, путешествующие по АКПП, приведут к разрушению фрикционных дисков или даже убьют лопасти турбины и насосного колеса ГДТ.

Чтобы этого не произошло, я советую проводить частую регулировку механизма. Как это делать опишу в следующем блоке. А вы хоть раз делали самостоятельную регулировку ЛТ?

Порядок регулировки

Отрегулировать ТЛ не так просто, как кажется на первый момент. Необходимо знать ряд специфических тонкостей. Поэтому, если вы ни разу не делали регулировку тормозной ленты на АКПП, то пригласите знакомого, который разбирается в этой теме. Затем, можете приступать к процедуре.

Инструменты, которые вам понадобятся:

динамометрический ключ;
гаечные ключи, чтобы снять поддон. Так как на некоторых автоматах регулировочные болты могут находится внутри АКПП. Чтобы попасть в нее, нужно будет слить трансмиссионную жидкость.

Потому что существуют автоматы, в которых настройка зазоров производиться с помощью штоков. Регулировка осуществляется путем подбора нужной длины каждого штока. А эти штоки находятся внутри картера коробки и опытными механиками регулируются во время смены масла.

Внимание! Я советую делать регулировку после каждой смены смазывающей жидкости, если у вас вышеописанная АКПП.

Какую силу прикладывать для подтягивания штока, вы найдете в книге по эксплуатации автомата. Я не советую превышать усилия, которые указаны в мануале, а также не советую, заворачивать болт с расчетом на будущее. Тормозной механизм может выйти из строя, благодаря перетяжке.

Если же у вас нет динамометрического ключа, то натяжку можно производить, если поставить транспортное средство на склоне холма. Обязательно взять напарника.

На уклоне установите транспортное средство. Поставьте на ручной тормоз
Под колеса положите тормозные башмаки, чтобы автомобиль не покатился.
Отодвиньте башмаки немного наперед от колес.
Напарник должен оповестить вас, когда машина начнет движение.
Ослабьте контрагайку винта.
Затяните немного болт, пока он не упрется. Не делайте этого сильно.
Уберите авто с ручника.
Ослабляйте болт, фиксирующий ТЛ, пока транспортное средство не покатится самостоятельно.
Подставьте снова башмаки и болт заверните на два оборота.

Теперь нужно будет сесть в машину и прокатиться на ней. Если толчки пропали, то вы сделали все правильно. Если нет, то процедуру следует повторить.

Тонкости регулировки натяжения самостоятельно

Тонкости корректировки болта регулировки тормозной ленты лежат в правильном высчитывании оборотов, если ТЛ не заменена, а процедура регулировки проводится на уже несколько износившийся механизм. Точно отрегулированная тормозная лента АКПП предотвращает преждевременный выход из строя фрикционов и ГДТ.

Разберем пример на автоматах A4LD и 4R44E.

На этих АКПП посадка болта не превышает 7 мм. Запаса штока, пока не упрется он в стенку высчитывается по следующей формуле: 7 – 2,5 = 4,5 мм. Это расстояние от конца болта до стенки. Где 2,5 мм – рабочий ход поршня, который был взят из 2 оборотов винта с шагом 1,25 мм.
Запоминаем толщину фрикционного слоя. Она не более 1 мм. Такой устанавливает ее производитель.
Подсчитайте длину окружности рабочей поверхности ленты, после того, как сделали первые измерения. Используем формулу 2пR. Получается 2х3,14х1. По формуле выходит следующая цифра – 6,28 мм. Она означает разницу между полным фрикционным слоем и изношенным до 0 мм.
А теперь давайте узнаем, когда поршень упрется в стенку. Этому вычислению соответствует формула 2х3,14х0,72. Последняя цифра – это износ фрикционного слоя в мм. И уравнение в этом случае укажет на 4,52 мм.

Из этих вычислений можно сделать вывод, что, если слой сотрется на 0,72 мм, то шток упрется в стенку и некуда будет подкручивать его. В это случае, нужно будет устанавливать новую ТЛ АКПП.

Замена тормозной ленты

Чтобы заменить тормозную ленту на АКПП вам нужно будет выполнить шаги следующей процедуры. Работа будет усложнена в отличие от регулировки.

Но не все так просто. Рассмотрим некоторые вещи, которые не учитывает рядовой автовладелец при смене ТЛ АКПП.

Тонкости замены тормозной ленты

Первое, на что обратите внимание, это герметик, на который посажена задняя крышка автомата. Снимайте ее аккуратно, не дергая, чтобы не деформировать. Подставьте тару для слива масло, так как оно может потечь.

Проверьте, как прилегает к корпусу и барабану ЛТ. Оттяните ее. Не должно оставаться более 4 зазоров на месте прилегания к барабану. Если больше, а ЛТ новая, то проверьте барабан на дефектовку.

Заключение

Теперь вы знаете для чего нужна тормозная лента в АКПП и как ее регулировать и заменять. Если статья понравилась ставьте лайки. Пишите в комментариях про что еще вы хотели бы прочесть.

Читайте также: