Ремонт двигателя ниссан террано 3

Обновлено: 15.05.2024

1. На автомобилях с формулой 4x2 двигатель снимается вместе с КПП. На автомобилях с формулой 4x4 КПП (трансмиссия) отсоединяется от двигателя, закрепляется и остается на автомобиле.

2. Снимите капот, воздушный фильтр и батарею.

3. Слейте жидкость и масло из двигателя и КПП.

4. Отсоедините шланги радиатора, обозначьте и отсоедините все вакуумные шланги и провода.

5. Отсоедините и заглушите топливные шланги. Снимите насос гидроусилителя и компрессор, отведите в сторону, не отсоединяя от магистралей.

6. Отсоедините трос дроссельной заслонки.

7. Отсоедините шланги отопителя, снимите кронштейн пневмоклапана с перегородки моторного отсека.

8. Поднимите переднюю часть автомобиля и отсоедините провода от стартера и генератора. На двигателях V6 снимите стартер.

9. На автомобилях с автоматической трансмиссией отсоедините шланги от охладителя в нижней части радиатора и слейте жидкость.

10. Снимите радиатор и кожух.

11. Отсоедините выхлопную трубу от коллектора.

12. Снимите с трансмиссии рабочий цилиндр сцепления, отсоедините трос ручного тормоза и отведите в сторону.

13. На автомобилях 4x4: отсоедините передний карданный вал и полуоси (Гл. 9), отверните 5 болтов и опустите передний редуктор на поперечину, отсоедините трансмиссию от двигателя (или отверните болты гидротрансформатора) (Гл. 7).

14. На автомобилях 4x2: отсоедините карданный вал (Гл. 9), выполните все работы по отсоединению трансмиссии, до отворачивания болтов (Гл. 7).

15. Присоедините таль к крюкам на головке цилиндров и вывесите двигатель.

16. На автомобилях 4x4 отверните болты крепления задней опоры редуктора к раме.

17. На автомобилях 4x2 отверните болты крепления кронштейна трансмиссии к кузову, затем oтверните болты крепления кронштейна к трансмиссии.

18. Отверните болты крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров.

20. На автомобилях 4x4 приподнимите двигатель и сместите вперед, чтобы отсоединить от трансмиссии. На автомобилях 4x2 наклоните двигатель и достаньте из моторного отсека (фото).

21. Для отсоединения автоматической трансмиссии на автомобилях 4x2:

Снимите нижнюю крышку.

Выверните болты гидротрансформатора. Снимите трансмиссию.

4.20 Демонтаж двигателя

22. Для отсоединения механической КПП на автомобилях 4x2:

Отверните болты картера сцепления. Снимите КПП, не допуская чтобы ее вес воспринимался первичным валом.

23. Установка выполняется в обратном порядке. На автомобилях 4x4 смажьте картер сцепления герметиком.

Видео про "Двигатель - снятие и установка" для Nissan Terrano II

Установка Двигателя td27t Nissan mistral (terrano 2) Установка цепи грм Ниссан Террано wd21 двс z24. ЧАСТЬ 1 Установка стартера. Nissan Terrano.

Настоящее дополнение хотел начать с какой то ключевой проблемы, которая привела к необратимым последствиям, но такую причину выделить не получилось. Проблем много. Начну по порядку.

Ранее я писал, что иногда у меня простукивали гидрокомпенсаторы. В основном стук проявлялся во время запуска и прогрева, но это меня не сильно волновало, т.к. во время эксплуатации все приходило в норму. Заменив крайний раз масло, проездив на нем около 1.5 месяцев, почувствовал реальное ухудшение в работе двигателя. Гидрокомпенсаторы начали молотить не только на холодном двс, но и в процессе работы. Подумав, что попал на плохое масло и решил его заменить. После замены масла, чудо не произошло. Стук остался, для меня это был сигнал, в следствие чего, я обратился к мотористам с просьбой вскрыть крышку головки и посмотреть, что да как.

Вскрытие показало, что у меня заклинили ВСЕ гидрики и уже набили серьезные точки на нескольких клапанах, но реальная проблема была не ясна. Дабы выяснить причину принимаю сторону мотористов и соглашаюсь на изъятие двигателя из авто, для последующего разбора и дефектовки.

Далее немного отойду от темы, затрону человеческие качества людей и непосредственно качество работ, которые оказывают в сервисах.

Начинал ремонт в АвтоДоме (г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 29а), мотористами, которые извлекали двигатель, были Володя и Сергей. Данных мастеров знаю не первый год, подобные работы с прежними авто они мне делали, качеством ранее был удовлетворен.

НО В ЭТОТ РАЗ ПОШЛО, ЧТО ТО НЕ ТАК, ТОЧНЕЕ СОВСЕМ НЕ ТАК.

Все началось с того, что ребята за извлечение двс и его разборку взяли 21 т.р., это не самый высокий ценник, но и далеко не самый низкий. Далее они выдвинули, что надо тотально перебирать ДВС (расточка калена, ремонтные вкладыши и кольца, новые поршни, расточка цилиндров, новые клапана, новые гидрокомпенсаторы, и возможно новый распред. вал, соответственно комплект прокладок и т.д.). Причину, что произошло и почему застучали гидрики мне так озвучить и не смогли. Зачем менять поршни и распред. вал, конкретно тоже не пояснили (как то все вокруг и около, но без явной конкретики, т.к. поршни не были испорчены). По работе и запчастям получалось коло 150 т.р. Такой суммы у меня не было, по этому я забрал машину и двс домой.

Далее начал думать, что и как можно сделать. К контрактным двс отношусь с опаской, ранее несколько раз с подобными вариантами сталкивался и один из таких случаев был крайне негативный.

- колено = расточка и шлифовка под 0.5 размер

- вкладыши колен. вала = 0.5

- кольца стандарт оригинал

- замена всех выпускных клапанов

- замена впускных клапанов на 1 цилиндре

- замена всех направляющих клапанов

- восстановление резьбы постели распред. вала

- разборка, промывка и сборка гидрокомпенсаторов

- изготовление направляющих бугелей распред. вала

- полный комплект прокладок, новый фильтр и т.д. по мелочам

- за одно установил новое сцепление (диск, корзина, выжимной)

- заменил масло в кпп (заливал 4.5 л.), по книге объем заливки 3.5 л., но как говорят в форумах заливная пробка на Террано 2 до 2000 годов занижена и в КПП необходимо заливать на 1 л. больше указанного объема.

Перебрав двигатель, установку решили делать у меня в гараже, т.к. таскать авто в Москву на веревке не самый лучший вариант.

И тут мы ощутили хамское и не квалифицированное отношение прежних мастеров, которые доставали двигатель.

Что случилось с ребятами не понимаю. Многие их действия я так и не смог объяснить. По какой то причине в место того, что б разъединить клеммы они резали провода. Таким образом, были перекусаны провода на вентилятор кондиционера и генератор, оторван провод на компрессоре кондиционера. Так как им не хватало места для демонтажа двигателя, они открутили кпп и сдвинули ее на зад. Но проводку от концевиков на кпп видимо не отключили. По этой причине от 4-х концевиков были оторваны провода. При снятии карданного вала, они его видимо уронили и погнули металлический пыльник, который установлен между шлицевой и крестовиной. И в завершении ребята испортили передний карданный вал. Т.к. не открутили от раздатки и переднего моста. Сдвинув на зад кпп кардан раздвинулся в шлицевой части и заклинил. При попытке свести кардан, пластик, который нанесен на шлицевую, раскололся и кардан пришел в негодность. Высказав все претензии Володи и Сережи, я получил ответ, что денег на возмещения ущерба у них нет, когда появятся финансы, они не знают. Далее я с ними продолжать дискуссию не стал.

Теперь вопрос, кто они после этого? Материться не хочу, но и спокойно реагировать на такое тоже не получается. Думаю, в жизни все возвращается, сегодня они кинули, завтра их.

На восстановление проводки у меня ушло 2 дня, передний кардан пришлось покупать б.у., пыльник на заднем кардане выпрямили.

Рассуждения по поводу гидриков и состояния ДВС.

В ходе ремонта сформировался ряд причин приведших к данным проблемам.

1. Масло. Последнее время (три последние замены масла) я катался на масле ROLF, которое купил по акции 2 канистры + 1. Возможно, это была голимая подделка, т.к. гидрокомпенсаторы были забиты сажевыми отложениями и не работали.

2. Большое сажевое отложение в двигателе – опять масло.

3. Большой износ вкладышей на коленчатом вале. Возникло впечатление, что это вовсе не оригинал (я покупал во время первого кап. ремонта, как оригинал), а какая то фигня.

5. Мастер, который собирал двигатель при первом капремонте, тоже успел отличится и не с самой положительной стороны. В ходе ремонта было обнаружено частичное отсутствие направляющих клапанов, а так же распред. вал в постели был затянут только на 2-х точках, все остальные резьбы были сорваны.

Подводя итог, сказать что конкретно произошло с двигателем не могу, скорее всего, это ряд причин, которые на ложились друг на друга.

// Отдельное спасибо хочу сказать Станиславу за помощь, оперативность и квалифицированную работу. //

Terrano

Техническое обслуживание автомобиля состоит из комплекса процедур, обеспечивающих исправность всех компонентов и бесперебойное их функционирование. Регламентные работы включают замер уровня и замену смазочных и рабочих жидкостей, проверку и отладку элементов тормозного узла, диагностику и ремонт ходовой, диагностику компонентов рулевого управления и т.д.

Сегодня рассмотрим регламент ТО Ниссан Террано с подробным описанием работ, которые проводятся в зависимости от пробега.

Nissan Terrano по технике идентичен Рено Дастер, поэтому артикулы запчастей будут приведены для Duster, ведь он продаётся лучше Террано примерно в 4 раза. А значит запчасти для французского кроссовера более распространены.

Интервал обслуживания и объемы технических жидкостей

Регламент ТО Ниссан Террано включает замену рабочих жидкостей в соответствии с установленными интервалами. Независимо от объема двигателя смазывающее вещество в ДВС меняют каждые 15 тысяч километров. Жидкости тормозной системы, сцепления и антифриз рекомендуется обновлять с интервалом 90 тысяч км. Промежутки замены трансмиссионного масла, жидкости раздаточной коробки и редуктора, вещества рулевого гидроусилителя не регламентированы.

При подготовке к плановому обслуживанию узлов Nissan Terrano и покупке жидкостей важно не просчитаться с их количеством.

Объемы технических жидкостей для машин на базе 1,6-литровых и 2-литровых бензиновых двигателей:

Жидкость системы охлаждения – 5,45 л;
Смазка в механической коробке – 2,8 л;
Смазка в коробке-автомат – 3,5/6,0 л;
Тормозная жидкость – 0,7 л;
Масло ГУР – 1,1 л.
Для замены моторного масла в силовой установке объемом 1,6 необходимо 4,8 литров, в 2-литровый мотор вливают 5,4 литра смазки.

Материалы о ремонте, обслуживании Nissan Terrano в отдельной рубрике.

Когда нужно проводить ТО Террано чаще

Описанная в регламенте периодичность проведения технического обслуживания Nissan Terrano относится к идеальным условиям эксплуатации ТС. Интервалы техобслуживания рекомендуется сокращать в таких случаях:

Преобладание низких скоростей – машина используется для преодоления небольших дистанций, часто работает на холостом ходу.
Половина пробега автомобиля пройдена на максимальной скорости 30 км/час – машина используется только для езды по городу, в службах перевозки пассажиров, в качестве учебного транспортного средства и т.д.
Не меньше трети от пройденного пробега машина использовалась для буксировки прицепов или фургонов, масса которых превышает 0,5 т.
Автомобиль регулярно эксплуатируется в зонах с повышенным уровнем пыли – по бездорожью, на проселке, на стройке.
Не меньше 5 тысяч километров автомобиль преодолевает в условиях низких температур (ниже 15℃);
Заправка топливом низкого качества.

Периодичность проведения ТО системы полного приода Ниссан Террано сокращается при регулярной эксплуатации авто в жестких климатических условиях (постоянные ливни, высокая влажность воздуха, мокрое и загрязненное дорожное покрытие).

Nissan Terrano ТО 1 – 15 тыс. км

Перечень работ, предусмотренных регламентом ТО Террано:

Меняеммоторное масло. Выбираем жидкости, соответствующие стандартам по API: SL, SM, SJ, или по АСЕА: А2 или А3 и вязкостью 5W30-50, 0W30, 0W40, 15W40-50, 10W40. Рекомендуемая заводом жидкость – ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 с артикулом ELFEV0LUTI0N900SX.
Устанавливаем новый масляный фильтр. Артикул фильтрующего элемента для 1,6-литрового ДВС – 7700274177. Для обслуживания моторов Nissan Terrano объемом 2л подойдут фильтры с кодом 8200768913.
Обновляем воздушный фильтр. Код оригинальной детали – 8200431051. . Для авто, оборудованных климат-контролем и не оснащенных кондиционером, код оригинальной модели – 8201153808. При наличии кондиционера нужен комплект с артикулом 272772835R.

Также плановое техобслуживание Nissan Terrano включает проверку уровня содержимого всех бачков с жидкостями, состояние элементов ходовой, узлы сцепления и рулевого управления, исправность осветительных приборов, тормозных дисков и колодок, целостность трубок и шлангов в системе гидропривода и охладительного узла, напряжение АКБ.

Перечень работ ТО 2 Террано – 30 тыс. км

Во время проведения ТО Ниссан Террано снова меняем смазку двигателя и фильтры. При достижении 30 тысяч км пробега замене подлежат свечи зажигания. Код сменного комплекта – 7700500155. Кроме того, на работоспособность нужно проверить топливные форсунки дросселя, убедиться, что в автоматической коробке передач достаточное количество масла (если качество смазки вызывает сомнения, лучше провести обслуживание, заменить жидкость), почистить кондиционер.

На полноприводных моделях также нужно замерить количество масла в раздатке и редукторе.

ТО 3, 5 и 7 (45, 75 и 105 тыс. км)

На данных промежутках производится плановая замена смазки в двигателе и фильтрующих элементов.

Регламент ТО 4 Ниссан Террано – 60000 км

Перечень работ во время техобслуживания Terrano по прохождению 60 тысяч километров:

Все плановые мероприятия, которые проводятся каждые 15 тысяч км.
Замена комплекта свечей зажигания.
Меняем ремень привода навесного оборудования. На автомобилях с 1,6-литровой силовой установкой устанавливается поликлиновый элемент с номером по каталогу 8200821816. Также подлежит замене натяжитель – артикул 117509654R. Для двухлитровых моторов компонент выпускается под артикулом 130775630R (каталожнын номера передних натяжительных элементов — 130775630R и 8200989169). Зубчатый ремень для силовых агрегатов объемом 1,6л производится под номером 8201069699; . Подходит ELF D4 SYN (каталожный код – Elf 194754).

Обслуживание Terrano при 90000 км – ТО 6

Плановые мероприятия техобслуживания Террано повторяют регламент ТО 1 и ТО 2. Кроме этого обновляют:

Вещество в тормозной системе. Состав должен соответствовать стандарт DOT4. Оригинал жидкости Elf Freelub 650 выпускается под артикулом D0T4FRELUB6501.
Вещество гидропривода сцепления меняется вместе с рабочей жидкостью тормозной системы.
Антифриз. Оригинальное охлаждающее вещество GLACEOL RX (тип D) выпускается под кодом 7711428132 (для емкости объемом 1 литр). Аналог – Nissan 771142813.

ТО 8 – 120 тыс. км

Кроме мероприятий, предусмотренных регламентом планового обслуживания Ниссан Террано (моторное масло и фильтры), при достижении пробега 120 тысяч км перечень работ включает замену свечей, смазки в АКПП, ремня привода навесных агрегатов и зубчатого ремня. Также необходимо заменить топливную фильтрующую вставку для 2-литровых агрегатов, оригинальной модели которой соответствует артикул 226757827R.

Обслуживание вопреки регламенту

В регламенте техобслуживания Ниссан Террано нет информации об интервале замены смазки в МКПП. Тем не менее, в случае ремонта узла жидкость подлежит замене. В системе используется смазка TRANSELF TRJ (уровень вязкости SAE 75W – 80), которую можно купить по каталожному коду 158480 (артикул указан для емкости объемом 5 литров).

В раздаточную коробку и редуктор заливается гипоидное вещество со стандартом GL5 по классификации API и уровнем вязкости SAE 75W-90. Для раздатки можно купить Spirax S6 AXME 75W-90 с артикулом 550027970, в редуктор вливают Spirax S5 ATE 75W-90 с номером по каталогу 550027983.

Оригинальное масло для гидроусилителя руля ELF D3 SYN можно купить по артикулу 156908.

Заключение

Важно соблюдать рекомендации регламента автомобиля, поскольку это влияет на ресурс.

Все мероприятия, связанные с плановым техническим обслуживанием Ниссан Террано, можно выполнить своими руками.

Все нижеизложенное уже было описано в Интернете – например, в статье “Timing Belt Replacement” by Jim Bennett. Однако известные мне описания были весьма краткими, рассчитанными на квалифицированного исполнителя с Ниссановским сервисным мануалом. Цель этой статьи – детально разжевать все действия, в расчете на квалификацию среднего автолюбителя, умеющего работать руками, но запуганного слухами о какой-то особенной сложности любых ремонтных работ, связанных с V-образным 6-цилиндровым двигателем.

Одной из проблем моего Terrano (известной еще при покупке) была течь моторного масла в районе переднего сальника коленвала (точнее сказать, это сальник масляного насоса). В скором времени начал подтекать и антифриз – причем капал он оттуда же, откуда и масло, из-под кожуха ремня ГРМ. Представив, насколько печально последствия обрыва ремня или перескакивания зубьев на 3-литровом двигателе V6 могут отразиться на семейном бюджете, я решил не откладывать ремонт.

Таким образом, составился следующий список запчастей. В скобках – оригинальные названия и номера по каталогу запчастей Nissan.

водяная помпа (PUMP ASSY-WATER, 21010-12G26) – тоже не оригинальная, GMB.
натяжной ролик (TENSIONER ASSY-CHAIN, 13070-42L00) – аналогично, Blueprint;
пружина ролика (SPRING-TENSIONER, 13072-V5210) – менял "за компанию" с роликом, решил не экономить 60 рублей;

один передний сальник коленвала (SEAL-OIL,CRANKSHAFT FRONT, 13510-V5000);
шайба звездочки ГРМ (PLATE-CRANKSHAFT SPROCKET, 13022-V5000) – одна (а лучше две – они стоят недорого).

Но я настоятельно рекомендую, как минимум, проверить эти номера по Nissan FAST, скормив ей VIN вашей машины. Может оказаться, что ваша модификация двигателя имеет отличия. Например, на некоторых Pathfinder'ах и Terrano может оказаться другая, "маленькая" водяная помпа. А если у вас автомобиль-"конструктор", или есть подозрения, что на машине менялся двигатель, то лучше всего снять верхний кожух ремня ГРМ и заглянуть внутрь, прежде чем заказывать запчасти.

Предостерегаю от применения "рыжего силикона", воняющего за версту уксусом и любимого всеми гаражными Кулибиными за его дешевизну. Известно слишком много случаев, когда он при контакте с топливом, маслами или горячим антифризом скоропостижно превращался в жидкие сопли оранжево-красного цвета.

И, конечно же, инструмент. Кроме своей любимой гаражной коллекции рожковых и торцовых гаечных ключей, отверток, воротков и монтажек, вам понадобятся:

щуп 0.35 мм шириной 0.5 дюйма (12.7-12.8мм);
маленький скребок (притупленная стамеска и т.п.) для удаления остатков прокладки помпы;
съемник для стягивания шкива с коленвала.

Подразумевается наличие керосина, кисточек, ветоши и тазиков, используемых для мытья деталей и для слива антифриза.

Приступим к ремонту. Скинем минусовую клемму с АКБ, на всякий случай. Выворачиваем свечи, чтобы легче было крутить коленвал. Сливаем антифриз. Снимаем кожух радиатора. Ослабляем натяжку всех клиновых ремней (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). Снимаем вентилятор с вискомуфтой и шкивом помпы, радиатор и все прочее, что может помешать доступу к передней части двигателя. Снимаем ремни со шкивов.

Чтобы ослабить болт, крепящий шкив коленвала, на машине с ручной КПП включаем 5 передачу, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса. Брызгаем на головку болта WD-40, делаем по ней несколько боковых ударов молотком через выколотку, чтобы облегчить отворачивание. Затем откручиваем (придется работать головкой на 27 с удлиненным воротком и поднатужиться – номинальное усилие затяжки этого болта около 130 Нм). Что посоветовать владельцам машин с АКПП, кроме использования пневматического гайковерта, либо накидного "ударного" ключа (это такой ключ-"петля" с очень короткой и толстой рукояткой, рассчитанной на удары молотком), либо заклинивания маховика двигателя монтажкой за венец – даже и не знаю…

Понемногу выворачивая болт и упираясь винтом съемника в углубление в центре головки болта, стягиваем шкив с коленвала (шпонка шкива пригодится при сборке, не теряйте ее :)). Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Оба кожуха чистим/отмываем от грязи и масла (при необходимости рихтуем, зачищаем ржавчину, подкрашиваем) и откладываем в сторону.

С помощью головки и воротка проворачиваем коленвал (по часовой стрелке, если смотреть спереди) до тех пор, пока метки на звездочках распредвалов не совместятся с метками, расположенными на заднем кожухе ремня (рис.2). Это положение распредвалов соответствует ВМТ первого цилиндра.

Проверяем положение метки на звездочке коленвала (рис.3). Она тоже должна совместиться с меткой на корпусе масляного насоса.

Теперь приостановитесь, извлеките из упаковки новый ремень ГРМ и осмотрите его. На внешней поверхности ремня должны быть три светлых метки (одна из них видна на рис.3).

Если на вашем ремне их почему-то не оказалось (хотя это повод для размышлений – на ремнях от приличного производителя они обычно имеются), стоит облегчить себе дальнейшую работу. Нанесите светлой краской на старом ремне (пока вы его еще не сняли) такие же метки, напротив меток на звездочках. В дальнейшем вы сможете, сняв старый ремень и приложив его к новому, перенести метки на новый ремень (если не хотите пересчитывать зубья при установке ремня). А если вы не собираетесь заменять ремень на новый, эти метки будут установочными (старые заводские метки наверняка уже стерлись).

Внимание! При снятом ремне не вращайте коленвал или распредвалы! Это приведет к тому, что поршни уткнутся в тарелки клапанов (а при достаточной дури, например, при вращении коленвала стартером – даже к загибанию клапанов).

Если вы планируете заменять сальники распредвалов – перед снятием старого ремня можно слегка ослабить болты, крепящие звездочки ГРМ к распредвалам. Чтобы удержать распредвал от проворачивания, есть несколько способов:

Продолжим работу. Отпускаем гайку натяжного ролика. Вставляем в гнездо на его торце шестигранный ключ, поворачиваем ролик до упора по часовой стрелке и снова прихватываем гайкой. Ремень ослабнет, и его можно будет снять со звездочек.

Теперь можно снова отпустить гайку (ролик под действием пружины провернется примерно на три четверти оборота против часовой стрелки) и снять ролик с оси. Снимая, обратите внимание на поводок пружины и упорный штифт, за который он был зацеплен – новый ролик с пружиной надо будет установить таким же образом. При установке ролика не перепутайте последовательность шайб – ближе к ролику плоская шайба, ближе к гайке – фасонная коническая (запомните, как они стояли, когда будете снимать ролик).

По моему мнению – тефлон тефлоном, но дополнительно подмазать резьбу пробки и отверстия тонким слоем герметика (перед намоткой ленты) тоже не помешает. Но не переусердствуйте - помните, что все излишки герметика обязательно куда-нибудь выдавятся при сборке. По закону подлости - они выдавливаются в основном туда, где их присутствие нежелательно

Чтобы извлечь старый сальник – осторожно забиваем небольшую остро заточенную отвертку или иной подходящий инструмент (притупите ее боковые грани, чтобы не оставить царапин на металле) между сальником и посадочным отверстием так, чтобы деформировать внешнее кольцо сальника, прогибая его внутрь, к центру. Извлекаем подмятый сальник из отверстия, подковырнув его той же самой отверткой. Смазываем новый сальник тонким слоем консистентной смазки (Литол и т.п.) или моторного масла, надеваем на вал (будьте внимательны, не повредите при этом рабочую кромку сальника) и аккуратно запрессовываем ударами молотка через любую подходящую оправку. Ни в коем случае не бейте молотком непосредственно по корпусу сальника, без оправки!

Повторяем ту же операцию с другим распредвалом. Почему-то сальник правого вала протекает чаще, чем левого. Но менять, если один из них потек, имеет смысл сразу оба – все равно задубевший сальник рано или поздно потечет. При работе будьте осторожны, чтобы не оставить царапин (особенно на шейке распредвала).

Устанавливать новую помпу на место пока подождем – она может помешать нам заниматься заменой сальника масляного насоса.

Для того, чтобы заменить сальник, надо снять звездочку ГРМ с коленвала. Сидит на валу она плотно, а завести за нее лапки съемника практически нереально. Nissan в сервисном мануале стыдливо умалчивает о способе ее демонтажа, не предлагая для этой операции никакого специального инструмента.

Ни в коем случае не вбивайте отвертки или клинья молотком, если звездочка не поддается. Вы можете расколоть корпус масляного насоса. А его замена не только потребует много времени и сил (придется снять передний дифференциал, приподнять двигатель и снимать масляный поддон), но еще и обойдется недешево.

Если звездочку никак не удается стронуть с места – пожалуй, остается только сверлить в ее торце два диаметрально противоположных отверстия, нарезать в них резьбу, вворачивать болты и тянуть за них траверсным съемником. Либо изобретать (или приспосабливать) какой-то хитрый съемник, с очень тонкими, но прочными лапками.

Но вот вы сняли звездочку, затем шайбу и шпонку, и добрались до сальника. Не торопитесь его извлечь – сначала тщательно удалите всю грязь вокруг. Выковыриваете и заменяете этот сальник таким же способом, как и сальники распредвала. Ставите новую шайбу, шпонку и звездочку на место. Не используйте деформированные шайбы – это приведет к ускоренному износу ремня (разлохмачиванию его краев).

Вот и все поменяли. Остается только сборка.

Извлекаем из упаковки новый натяжной ролик и новую пружину. Собираем узел, зацепляя усик пружины за обойму ролика (справа на рис.6). Устанавливаем ролик на место, зацепив поводок его пружины за штифт (рис.6). Шестигранником поворачиваем ролик до упора по часовой стрелке (натягивая пружину) и фиксируем гайкой в этом положении.

Еще раз проверяем совпадение меток на звездочках ГРМ. Надеваем на них ремень. Метки на его внешней поверхности ремня должны совпасть с метками на звездочках. Для проверки правильности установки можно посчитать зубья ремня (рис.7). Весь ремень – 133 зуба. Между метками звездочек коленвала и распредвала левой головки – 43 зуба, а между метками звездочек распредвалов – 40 зубьев. Не ленитесь проверить столько раз, сколько вам требуется для полной уверенности – ошибка даже на один зуб недопустима.

Теперь нажмите на ремень посредине между роликом и звездочкой правого распредвала, с усилием около 10 кг (рис.8), чтобы окончательно выбрать слабину.

Возьмите щуп толщиной 0.35 мм и шириной 12.7 мм. Ослабьте гайку ролика. Придерживая ролик шестигранником, подсуньте щуп между роликом и ремнем, как показано на рис.9.

Проворачивая коленвал, подведите щуп к положению, показанному на рис.10 (ремень при этом переместится примерно на 2.5 зуба). Затяните гайку ролика. Проверните коленвал еще на пару оборотов (одновременно извлекая щуп) и снова установите на ВМТ первого цилиндра. Снова проверьте, что все метки на звездочках (не на ремне) совместились с соответствующими метками на кожухе.

Проверьте натяжение ремня. Для этого нажмите с усилием 10 кг на ремень, посредине между звездочек распредвалов (рис.11). Прогиб нормально натянутого ремня при этом должен составить от 13 до 15 мм.

Если прогиб выходит за указанные пределы – откорректируйте натяжение ремня, ослабив гайку ролика и слегка довернув его корпус. Вращение ролика против часовой стрелки натягивает ремень, по часовой – ослабляет. После каждой регулировки, перед проверкой натяжения, не забывайте снова провернуть коленвал на пару оборотов, чтобы ремень натянулся равномерно. Отнеситесь к этой процедуре с особой тщательностью. Как недостаточный, так и избыточный натяг ремня приведет к его ускоренному износу и возможному обрыву.

Ставим на место нижний и верхний кожухи ГРМ (не забудьте установить переднюю шайбу звездочки коленвала). Надеваем шкив коленвала и протягиваем его болт с моментом 123..132 Нм (рис.1). Устанавливаем шкив водяной помпы и крыльчатку с вискомуфтой.

Ставим клиновые ремни. Проверяем их натяжение, нажимая с усилием 10 кг в показанных на рис.12 точках. Прогиб бывших в употреблении ремней должен быть следующим:

ремень генератора – 6..8 мм;
ремень насоса ГУР – 11..13 мм;
ремень кондиционера – 9..11 мм

ремень генератора – 5..7 мм;
ремень насоса ГУР – 9..11 мм;
ремень кондиционера – 7..9 мм.

Возвращаем на место радиатор и все остальное, что было снято. Попутно проверяем состояние шлангов системы охлаждения и их хомутов. Возвращаем на место снятую минусовую клемму аккумулятора.

Закрываем все сливные пробки системы охлаждения. Переключаем рычаг регулятора печки на максимальный нагрев (если у вас система автоматического кондиционирования, у которой на пульте кнопочки вместо рычажков – включаем замок зажигания в положение “ON”). Через горловину радиатора, заливаем антифриз (не проливайте его на ремни!). Чтобы в системе осталось как можно меньше воздушных пузырей, на время заливки отверните дренажную резьбовую пробку, расположенную на впускном коллекторе возле регулятора IACV (рис.13).

Закройте пробки, добавьте антифриз в расширительный бачок до отметки MAX. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (пока не откроется термостат, т.е. верхний патрубок радиатора не станет горячим). Убедитесь, что из печки дует горячий воздух. Заглушите двигатель, дайте ему остыть. При необходимости еще раз добавьте антифриз в расширительный бачок.

Завершающий штрих – извлеките из упаковки ремня ГРМ прилагаемую к нему наклейку, запишите на ней пробег машины (по одометру) и дату замены ремня, затем приклейте ее где-нибудь в удобном месте под капотом. А чтобы надпись осталась читаемой до следующей плановой замены ремня – защитите ее полоской прозрачного скотча.

Читайте также: