Ремонт механической лебедки ниссан патрол

Обновлено: 08.07.2024

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Сцепление на Патрулях не надо менять самому, потому что:
1) Нужен подъёмник или хорошая яма.
2) Нужна гидронога.
3) 30-я КПП ( FS5R30A) весит ~ 100кг, что фатально. В зависимости от расказчика вес может меняться, но всё равно неподъёмно и фатально.
4) Нужно как-то центрировать диск сцепления - специнструмент.
5) Всё равно задолбаетесь.

В целом всё так и есть.
Однако случилось, что специнструмент был изготовлен, яма имелась в деревне, гидроногу заменили подкатным домкратом. А главное, что за снять/поставить КПП уже платили недавно деньги и ни к чему хорошему это не привело. Переплачивать другим мастерам в надежде на лучшее - казалось безумием.

Не буду расписывать пошагово что нужно делать. Это есть в любой книге. Поэтому предложу не входящие в литературу рабочие моменты, живые фоточке опять же будут полезны.

Детали сцепления. Слева новые (Valeo), справа старые (ХЗ).
1. Диск сцепления. Он же ведомый диск.
2. Корзина сцепления с прижимным диском.
3. Выжимной подшипник в сборе. Он состоит из подшипника, муфты и пружины, которая прижимает вилку.
Что примечательно, по новым номерам пришёл подшипник в сборе с пластиковой муфтой, в отличие от варианта старой школы, когда муфта металлическая.
Металлическая муфта допускает перепрессовывание подшипника. С пластиком так не выйдет.
Пружинка заказывается отдельно.
4. Вилка сцепления. С пружинкой. Пружинка заказывается отдельно. Служит для фиксации вилки на опорном элементе 5, вокруг которого происходит качение вилки.
5. Назовём это "грибок"! Менять его нужно только в случае крайней паранои.
6. Медная втулка - опорный подшипник первичного вала КПП, стоящий в маховике (или коленвале, там не понятно снаружи). Это былинная деталька стоимостью 50р из-за которой рушатся коробки, владельцы Ниссанов про неё наслышаны.
7. Пыльник вилки.

Если кто ещё не понял, сцепу меняли на белом Патруле, архаичном W260. Это в корне меняет дело по сравнению с Y60/Y61. Потому что компоновка 260-го так и говорит: "чини меня! ремонтируй меня! залезь глубже!" Короче говоря, очень доступная машина. Открыл капот и дальше можешь сувать ключом куда угодно. Главное открыть капот.
Вот посмотрите, какое огромное расстояние между моторным щитом и двигателем:

Открутить все болты крепления КПП к ДВС - никаких проблем! В то время как на моей машине там места - только ладонь просунуть.
Ещё обратите внимание на расстояние между КПП и туннелем: сдвигать коробку назад - одно удовольствие. На моём Y60 такая же операция будет связана с совершенно эпичным гемороем: наклон двигателя и параллельно вращение КПП чтоб хоть как-то сдвинуть. Плюс более массивная 50-я КПП, что снова осложняет.

Ручка КПП и раздатки, на память:

Салон W260 корректнее называть кабиной. Потому что вон тот кусок строительного утеплителя вместо шумоизоляции никак не делает помещение "салоном":

Дырка в туннеле поближе:

Расстановка сил для сдвига коробки.
Под картер ДВС подставлен домкрат (слева за треногой). Потому что ДВС висит на двух опорах, третьей является КПП. Соответственно без КПП он будет стараться упасть.
Тренога на самом деле должна стоять под раздаткой, спасая КПП от проворота вокруг оси.
Подкатной домкрат упёрт в корпус раздатки, на него приходится основной вес КПП и на нём КПП замечательно откатывается.

Вот ещё ракурс. Тренога на своём месте. При сдвигании КПП её приходилось переставлять. Хотя правильнее было положить доску между точкой треноги и точкой домкрата и поддомкратится под "центр масс", без треноги. Тогда вообще хорошо бы ездило:

Траверса тут прикручена для страховки и роли не играет. Вторая точка, куда приходится вес КПП помимо домкрата - это поперечина рамы. Так и двигали коробку туда-сюда на домкрате и поперечине.

Маховик, вид снизу:

Из маховика надо выпрессовать былинную втулку номер 6. Простые парни делают это съёмником. Но есть легенда, что выпрессовку можно производить гидравлическим методом. Это когда отверстие забивают консистентной смазкой и бьют в него подходящим по диаметру стержнем. В нашем случае подходящей оказалась оправка для центровки сцепы. В целом это не удивительно.

Метод работает, но у него есть секрет - кувалда. Это простое приспособление для меня просто открытие конца 2013 года! Очень хорошая вещь. Вобщем бить в оправку надо изрядно.

Ответная часть к маховику:

Диск сцепления (ведомый диск) зажимается между корзиной и маховиком. Он требует центровки относительно маховика. Размеры центрующего специнструмента из мануала - ниже.
Почему этот инструмент называется "оправка" я не понимаю.

Когда всё отцентрировано и корзина прикручена, то остаётся пододвинуть КПП и вставить первичный вал куда следует.
И вот тут много эмоций.
5 сраных часов мы вставляли эту дуру в позе "руки над головой".
Дать законченного рецепта как облегчить попадание первичного вала в шлицы и во втулку я не могу. Однако:
- Забивайте втулку до конца, глубоко.
- Не тратьте силы на толкание КПП вручную - пользуйтесь монтажкой.
- Нанесите немного консистентной смазки на первичный вал - облегчает попадание. А когда у вас не получится, отодвинете коробку назад и по следам от - смазки поймёте во что упирались, что перекосило.
- Трехдневный пост также способствует.

По времени основную работу сделали за день. Второй день счастливый владелец (продавший душу соцсетям) дособирал машину и выправлял сопутствующие косяки.