Ремонт подвески паджеро 4
Обновлено: 05.07.2024
И на П3 такая же фигня. Подвеска такая что по пробить ее не реально. Но стоит попасть на гравийку и
вибрации по кузову изведут.
Жесткая? ОЧЕНЬ МЯГКАЯ! не подвеска, а желе какое-то.
На шниве стояли родные аммо и те были жестче, пока новые. А потом я поставил газ и стало нормально. А на П-4 первое впечатление - машина плывет, а не едет, при торможении клюет носом очень сильно и т.д. ИМХО, надо жестче.
угу, у трамвая жёстче. я тоже обратил внимание на жёсткость П4.. Может у вашего пружинки подсели и аммо?
хотя если новый то врядли. не может быть без рамы мягкая подвеска - артикуляции не будет.
У вас двигатель и пробег какой? Про клюет согласен, но только на мал скорости и при резком торможении.
Так например при торможении с перед сфетофором с 80 до 0 при обычном замедлении никакого клевка нет.
3,2 дизель, пробег смешной только 1000км накатал, т.к. машина вторая, после покупки довольно быстро поставил зимнюю резину, а тут зима и кончилась. Стал снова ездить на хонде, у которой нет зимней резины вовсе :)
Эффект от резины не зависит, т.к. на летнем штатном бридже и на зимней нокии ощущения те же.
Какие-то. :) Я не знаю какие летние - на одном литье, зимние - на другом. И то и другое штатное от Митсубиши. Шестиспицевые. Знаю вылет, ДИА, расстояние между болтами, модель не знаю :)
Да кстати ,Грон, ты из БМВшников судя по нику? 525 в каком кузове была?
ЗЫ я 5 лет отъездил на 34-ке :)
Ну хз Пока кстати 5 тыщ еще не проехал, но такое ощущение что на отбой подеска срабатывать не успевает особенно если серия кочек/ям попадается, то весь кузов содрагается. И возникают воспоминания о поездке на УАЗе Патриоте.
Для развал-схождения - МЕНЯТЬ РЫЧАГИ? HELP!
Так мне сказали ну, о-очень мастеровитые мастера сказали мне на СТО (в моем мегаполисе с населением 45 тыс СТО - в количестве 1,5 штуки). Они не смогли выкрутить развальные болты и теперь будут что-то там отрезать. Человечество в космос летает, а здесь невозможно выкрутить болты и надо резать рычаги!? А продаются они в сборе, ёпрст!
Кто сталкивался? Что делать? Авто - паджеро-4, 2007 г. Очень-очень нужен конкретный совет. Заранее всем ответившим - спасибо!
Я на своём ДЖОРДЖЕ после 6 месяцев эксплуатации (с салона) купил новые сход-развальные болты (8 шт), смазал все графиткой и поменял, так вот один задний нижний еле выбили,прикипел, уже готовился к худшему (покупать рычаг в сборе) но всё обошлось. Эта заноза у всех Паджеро 4. Что бы не попасть на деньги вовремя смазывайте болты сход-развала..
Существует на свете сабельная пила, ею срезают болты. затемв рычагах меняют саленты и все устанавливается обратно, обратись на форуме в ми-авто, они дадут совет!!
Nikolia писал(а): Я на своём ДЖОРДЖЕ после 6 месяцев эксплуатации (с салона) купил новые сход-развальные болты (8 шт), смазал все графиткой и поменял, так вот один задний нижний еле выбили,прикипел.
ИМХО вот ШРУСом как раз и не надо. Насколько я разобрался в вопросе, могу процитировать вот что
MoS2 (дисульфид молибдена), прямой родственник графита, позволяет держать огромные нагрузки в узле трения. Однако, продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента.
Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь,
а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу..
Соответсвенно смазка для ШРУСА я почти уверен содержит дисульфид молибдена.
Может, вспомнишь, как называется то, что надо? Поскольку многие смазки уже в бане, осталось перебрать немного.
Я попробую конечно. самому уже интересно. Дело в том, что крайний раз болты мне мазали при замене амортов и пружин. Поскольку у меня сложилась длинная и печальная судьба с комплектом ТафДог, то голова была занята в основном ими, а на упаковку сине-зеленой смазки соплевидной консистенции я и не посмотрел.
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Сегодня был на СТО. Осмотрели ходовую. Видимо за 10 лет подустали резинки, но пробег то всего 83000… По передней вопросов нет. Задняя — список следующий:
Сайлентблоки продольных рычагов — трещины. Можно взять отдельно оригинал
Сайлентблоки кулаков, куда крепятся продольные рычаги — трещины. (по каталогу отдельно по ходу нет?)
Шаровые опоры нижние (поперечных рычагов) — есть люфт. (по каталогу оригинал с рычагом и сайлентом в сборе)
Сайлентблоки заднего редуктора — есть трещины (по каталогу идут с балкой за невменяемые деньги)
Сайлентблоки подрамника — также трещины (по каталогу можно взят оригинал)
Пока думаю поменять сайленты продольных, шаровые (в сборе с рычагом, или взять шаровую неоригинал?) и сайленты кулаков, если найду стоящую замену. С редуктором и подрамником пока думаю повременить… По работе да и по запчастям получается весьма не кисло.
Что посоветуете?
Как-то на драйве не шибко много записей по замене вышеперечисленного, это что у меня только?
Update: заехал на другое СТО с просьбой осмотреть ходовую. На счет всех сайлентов сказали не париться, ибо те небольшие трещины это ерунда и менять их не стоит, т.к. в оригинале некоторых сайлентов отдельно просто не существует, а ставить Китай не охота, да и потом это родные японские сайленты, пусть ещё ходят, просто нужно регулярно смотреть. Если уж трещины будут расти — то безусловно под замену, а пока все ок. Шаровые поперечных развальных болтов на этом СТО сказали таки поменять вместе с рычагом, ибо замен нормальных нет. Вот рычаги то с шаровыми и поменяю на оригинал, а после поеду на развал.
Update 2: Купил оригинальные задние рычаги схождения, 4117A025 2шт за 93$. В комплекте рычаги в сборе, защитные пластиковые колпачки на шаровых и гайки самоконтрящиеся с пластиковыми вставками. Фото пардон не сделал. Затем заехал на развал схождение, выставили, всё огонь. Еще раз сказали что остальные сайленты ещё походят, менять нет нужды.
День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.
День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.
День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.
День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.
Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.
День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:
День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.
Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:
Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).
Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.
Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).
Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.
Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).
Прочих болтов и гаек ~ 3000р.
Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))
Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)
P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.
P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Читайте также: