Ремонт рулевой рейки тойота аллион
Обновлено: 04.07.2024
Вторая часть видео разборки и сборки рулевой рейки с Toyota Corona в кузове 190. Я не супер блогер, и не супер оператор .
Как это не печально, но подрамник снять придётся! В этом видео: Как отпустить подрамник на Toyota Carina с .
Наиболее часто ремонт рулевой рейки Toyota (Тойота) в СПб вызван не производственным браком определенной партии .
При ремонте рулевых реек часто необходим специнструмент, без которого рулевую рейку будет достаточно сложно .
Мне повезло, причиной стука, исходящего от рулевой рейки, стал не износ ее механизмов, а всего лишь "уставшее" .
Значит приехала на ремонт тойота корее проблема была течь сальника рулевой рейки проявлялся ты как снизу было .
Замена сальников рулевой рейки Toyota Corolla AE100. В этом видео замена сальников рулевой рейки в домашних .
ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также .
Многим кажется что стук в руле происходит по двум причинам, стучит рейка, пора просто менять тяги или наконечники, .
Ребят всем здрасте сегодня у нас разбор в сборках соответственно тоже скорее всего рулевая рейка toyota carina. Они все .
ездил в сервис - сказали все нормально - рейка электрическая , шумит у вас в салоне , снаружи звуков нет
в сервисе источник звуков не найдут. Посоветуют поменять детали стоимостью от 6 до 20 т.р.
Могу устранить это постоянное неприятное бренчание за 3 т.р.
Оплата только за результат.
Только Аллион/Премио в 260-х кузовах.
Другим ремонтом не занимаюсь, можно сказать, что специализируюсь только на данной проблеме.
89244605788 (ватсап, звонки)
Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку (фотоотчет).Toyota Corolla 2003.
Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки
Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.
МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12
Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.
И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):
Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.
Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.
Далее, втулку необходимо доработать.На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.
Должно получиться примерно вот так:
Перед началом работ обязательно отключите АКБ.
Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая "улитка" SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении - она сломается и загорится лампочка "SRS". Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не "закроется". При установке, предварительно выставив колёса прямо, "открываю" замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение - накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.
Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:
При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.
Для снятия рулевой рейки делаем следующее.
Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.
При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении "от себя", держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито).
Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.
В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних - болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.
Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.
На этой фоте ПРАВАЯ сторона.
А на этой - ЛЕВАЯ.
Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.
На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.
Здесь показаны болты и гайки крепления "лыжи" и задней подушки КПП. В красном кружке - болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ.
Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.
Вот эти спрятанные гайки.
Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус.
Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.
И осторожно опускаем подрамник.
Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.
Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем "заруб", в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:
Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):
Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее "безболезненный" мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых "губок" зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:
Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, "лапки" цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся "прелесть" разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.
Вставив втулку "цангой" в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы "цанга" сжалась и вошла в проточку для втулки.
Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:
Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.
Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:
Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно "вворачиваем" её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.
Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку.
Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально "работает" только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит "мёртвым грузом" в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по "чайной ложке"). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.
Теперь, про регулировку. Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, "прогнать" рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса - выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.
При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.
"Дыхательный" разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:
Как видно из фоток, произошло вакуумирование пыльника рейки. Чего происходить, конечно же, не должно.
Рулевая рейка Аллион нуждается в ремонте или даже замене? Обращайтесь в технический центр ВИПГУР в Москве, чтобы решить все проблемы с рулевым механизмом быстро, просто и профессионально.
Цена ремонта рулевой рейки Тойота Аллион
| Ремонт | Снятие и установка | ИТОГО |
|---|---|---|
| от 10900 руб. | от 5500 руб. | от 16400 руб. |
* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Признаки неисправности
Рейка Allion Toyota нуждается в диагностике и проведении ремонтных работ, если водитель заметил такие признаки поломки:
Заметили хоть один тревожный признак? Обращайтесь в технический центр ВИПГУР, где вам точно смогут помочь. Мы предлагаем профессиональные и качественные услуги по доступной цене и в рекордно краткие сроки выполнения.
Отметим, что при необходимости у нас вы можете купить восстановленную рейку на любой автомобиль по весьма приятной для кошелька цене.
Старожил
Проблема пришла откуда не ждали. Поехал на техосмотр, забраковали крепление рулевой рейки, и действительно, при качании рулем на месте, рулевая рейка довольно ощутимо ходила из стороны в сторону примерно плюс-минус 10 мм, т.е. общий ход 15-20 мм.
Звоню к ОД, сайленты идут вместе с корпусом рулевой рейки. порядка 15 тыр. обзвон Томских магазинов ничего не дал, кроме номера искомой запчасти. В соседнем Новосибирске искомые детали, оригинал были обнаружены по 400р за штучку. Нам нужно 2 штучки=800р, + 100р за доставку.
Партнамбер: 45516-42020, бьется и в экзисте.
Итак вертим в руках полученные запчасти, обращаем внимание на 2 диаметрально противоположные резиновые выпуклости, но о них позже.
Залазим в яму под машину, и обливаем обильно WD-40 места выходов болтов крепления рулевой рейки. Так же поливаем болты крепления втулок стабилизатора поперечной устойчивости ( буши). Откручиваем буши, аккуратно , не ломая закисшие болты. Откручиваем, иначе мешаться будут. далее откручиваем болты крепления рулевой рейки. Тут приходится поизвращаться с воротком, трещоткой, удлинителем, карданчиком и головкой. В принципе все так или иначе откручивается, но мои заржавелые болты пришлось долго отмачивать и обстукивать.
Итак, болты выкручены. Тут желательно позвать помощника, хотя я обошелся сам. Приподнимаем вверх деревянной ( чтобы не сломать силуминовый корпус рейки) палкой или дощечкой рейку, чтобы сайленты вышли из ушей крепления подрамника и просим помощника потихоньку вращать руль вправо. При этом рейка пойдет вправо ( по ходу машины). Дело в том что ухо крепления имеет Г-образную форму, и если не приподнять рейку, она не выйдет из уха. Вобщем рейка отводится вправо, и ложится на верхнюю часть ушей. Все. отправляем помощника за пивом, вылазим из ямы и берем в руки новые сайленты. по внешнему диаметру ищем трубку чтобы сайлент входил в нее свободно. Я например использовал головку на 27. так же понадобиться болт или как у меня кусок шпильки на 12, подходящей длины, 2 гайки и шайбы на 12 и внешний диаметр чем больше тем лучше. Спускаемся в яму.Собираем выпрессовыватель: вставляем в сайлент шпильку и с обратной стороны накручиваем гайку. с видимой стороны надеваем головку, шайбу и еще гайку. Далее придерживая с обратной стороны рожковым ключом гайку, с видимой стороны начинаем затягивать гайку воротком трещоткой. Создается довольно большое напряжение.. .и с хрустом рваной резины сайлент начинает выпрессовываться. Крутим крутим крутим.. опа, головки оказалось мало, разбираем выпрессовыватель и подкладываем кольцо под головку и крутим дальше. ЕСТЬ! со смачным "жбеньк" выпрессоваватель падает в подрамник. Второй сайлент ( левый по ходу авто) выпрессовывается чуть посложнее, тк труднее подобраться с обратной стороны. берем сайленты , вылазим из ямы.
замеры показывают, что старые сайленты по внешнему диаметру на 1-1,5 мм меньше, а внутренний диаметр металлической втулки разбито почти на 1.5мм. Кстати внутренний диаметр нового сайлента тоже не обеспечивают плотной посадки на болт крепления - люфтит.
очищаем посадочные места корпуса рулевой рейки от ошметков резины и грязи "очистителем двигателя". Подготавливаем запрессовыватель-та же шпилька, 2 широкие шайбы и 2 гайки. Намазываем резину слегка жидким мылом, достаточно самую малость. собираем с запресовывателем на рейке. тут важна ориентация.
на сайленте есть 2 выпуклости и две стрелки, так вот сайлент должен ориентироваться так, чтобы стрелки были вертикальны, а выпуклости горизонтальны ( родные были провернуты). Начиинаем запрессовывать. крутим - не идет, крутим - не идет, крутим еще и с победным "чпок" сайлет полез в гнездо. Запрессовали! ( смотрим чтобы с обратной стороны сайлент вылез из рейки. ). Если не вылез (90% что не вылезет) то как бы чуть выпрессовываем в нужную сторону. Оппа.. стрелочки съехали на 15-20 градусов.Не беда. скручиваем сайлент шпилькой и 2мя гайками без всяких шайб. затягиваем. и прокручиваем его всторону закручивания гайки на нужный угол. По часовой с видимой стороны, против часовой - с обратной, либо с видимой стороны но на +180 градусов. Ура! оба сайлента на месте и правильно ориентированы! Зовем помощника и крутим руль влево, корректируя положения рейки руками. затем я обмотал крепежные болты на 1 слой черной пвх изолентой на длину сайлента, мазнул мылом и с натягом установил на место, затем второй. Это избавит от люфта болта внутри металлической втулки сайлента. затягиваем, не забываем прикрутить буши, заводим мотор, качаем рулем - с удовлетворением наблюдаем почти неподвижную рейку.
На все про все ушло часа 2-3. из них час чтобы отквасить и открутить болты крепления.
Читайте также: