Ресурс задних тормозных колодок ниссан ноут

Обновлено: 17.05.2024

Педаль тормоза — проверка и регулировка
Свободный ход и зазор между педалью тормоза и панелью пола при нажатой педали Проверьте свободный ход педали тормоза. Проверьте высоту от педали тормоза до наклонной панели пола. Если высота отличается от нормы.

Педаль тормоза — снятие и установка
Компоненты 1. Шплинт; 2. Выключатель фонарей стоп-сигнала; 3. Зажим; 4. Педаль тормоза в сборе; 5. Штифт Внимание: Не деформируйте тормозную трубку. При снятии и установке не ударяйте педаль тормоза в сборе о смежные.

Тормозная жидкость — проверка тормозных трубок
Внимание: Если на штуцерах имеется утечка, подтяните или при необходимости замените поврежденные компоненты. 1. Проверьте, нет ли трещин, износа или иных повреждений на Тормозных трубках и шлангах. Замените поврежденные.

Снятие и установка тормозных трубок и шлангов передних колес
Снятие Внимание: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные участки; она может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия. Если же тормозная жидкость пролилась на окрашенные участки, немедленно вытрите ее и смойте.

Снятие и установка тормозных трубок и шлангов задних колес снятие
Внимание: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные участки; она может вызвать повреждение лакокрасочного покрытия. Если же тормозная жидкость пролилась на окрашенные участки, немедленно вытрите ее и смойте водой.

Главный тормозной цилиндр — разборка и сборка
1. Стопорный колпак; 2. Первичный поршень в сборе; 3. Разъем датчика уровня тормозной жидкости; 4. Шланг бачка сцепления (на моделях с МКП); 5. Бачок; 6. Вторичный поршень в сборе; 7. Резиновая втулка; 8. Винт; 9.

Вакуумный усилитель тормоза — обслуживание на автомобиле — проверка работоспособности
Заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедитесь, что не ощущается никаких изменений в ходе педали. Нажмите на педаль тормоза, затем запустите двигатель. Если педаль слегка просаживается вниз, то.

Вакуумный усилитель тормоза — обслуживание на автомобиле — проверка герметичности
Запустите двигатель и заглушите его через одну-две минуты. Несколько раз медленно нажмите на педаль тормоза. Если педаль опускается ниже всего после первого нажатия и постепенно поднимается после второго и третьего.

Вакуумный усилитель тормоза — снятие и установка
Снятие Внимание: Не деформируйте и не сгибайте тормозные трубки при снятии и установке усилителя тормоза. Замените штифт, если он поврежден. Не повредите резьбу шпилек усилителя тормоза. Если его наклонить при.

Вакуумные трубки и шланги — снятие и установка
Вакуумный шланг Внимание: Поскольку в вакуумный шланг встроен стопорный клапан, его следует устанавливать в требуемом направлении. Руководствуйтесь маркировкой. Если шланг подсоединен неправильно, нормальная работа.

Дисковые тормоза передних колес — проверка на автомобиле
Проверка износа колодок Проверьте толщину колодок через смотровое отверстие в корпусе цилиндра. При необходимости воспользуйтесь линейкой (см. рис.). Стандартная толщина: 12,4 мм Предельный износ: 2,0 мм

Дисковые тормоза передних колес — компоненты
1. Кронштейн суппорта; 2. Направляющий палец; 3. Пыльник направляющего пальца; 4. Держатель колодки (верхний); 5. Держатель колодки (нижний); 6. Внутренняя прокладка; 7. Наружная прокладка; 8. Корпус цилиндра; 9.

Дисковые тормоза передних колес — снятие и установка тормозных колодок
Снятие Внимание: При замене тормозных колодок всегда меняйте внутренние крышки и наружные прокладки в комплекте. 1. Снимите колеса с автомобиля. 2. Снимите крышку с бачка главного цилиндра. 3. Выверните болт из нижнего.

Дисковые тормоза передних колес — разборка и сборка тормозного суппорта в сборе
Разборка Внимание: Не прищемите пальцы поршнем. Не поцарапайте внутренние стенки цилиндра. 1. Поставьте деревянный брусок, как показано на рисунке. Выньте поршни и пыльники поршней, подав воздух через крепежное.

Барабанные тормоза задних колес — компоненты
1. Барабан 2. Возвратная пружина (нижняя) 3. Возвратная пружина (верхняя) 4. Регулятор 5. Крепежный зажим 6. Тормозная колодка 7. Корпус цилиндра 8. Штуцер прокачки 9. Пыльник 10. Поршень 11. Манжета поршня 12. Пружина.

Барабанные тормоза задних колес — снятие и установка барабанного тормоза в сборе
Снятие 1. Снимите колеса с автомобиля. 2. Отпустите рычаг стояночного тормоза и снимите тормозной барабан. См. главу Тормозная система. 3. Надавите на держатель и поверните его, снимите опорный палец колодки и тормозную.

Барабанные тормоза задних колес — разборка и сборка рабочего цилиндра
Разборка 1. Снимите левый и правый пыльники с рабочего цилиндра и извлеките поршень из цилиндра. 2. Снимите манжету с поршня. Сборка Внимание: При сборке пользуйтесь только указанной смазкой для резины. 1. Нанесите.

Барабанные тормоза задних колес — проверка рабочего цилиндра
Проверьте, нет ли износа, ржавчины и повреждений на поршне, манжетах и на внутренних стенках цилиндра. При необходимости замените. Внимание: Не поцарапайте цилиндр при установке поршня.

Стояночный тормоз — регулировка
1. Вставьте ключ с длинной головкой в отверстие рычага стояночного тормоза. Вращая регулировочную гайку (1) полностью ослабьте трос (2), затем отпустите рычаг стояночного тормоза. 2. Не менее 10 раз нажмите на педаль.

Стояночный тормоз — компоненты
1. Стояночный тормоз а сборе 2. Винт 3. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза 4. Регулировочная гайка 5. Передний трос 6. Задний левый трос 7. Задний правый трос 8. Рукоятка рычага стояночного тормоза 9.

Стояночный тормоз — снятие и установка
Снятие 1. Снимите центральную консоль. См. главу Кузов. 2. Отсоедините разъем от выключателя контрольной лампы. 3. Ослабьте регулировочную гайку и отделите задние левый и правый тросы от переднего троса. 4. Открутите.

Система управления тормозами [ABS] — описание системы — назначение систем
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) Антиблокировочная тормозная система (ABS) отслеживает частоту вращения колес во время торможения и предотвращает блокировку колес путем электронного регулирования тормозного усилия (давления.

Система управления тормозами [ABS] — описание системы — гидравлический контур
Гидравлический контур 1. Впускной электро-клапан; 2. Выпускной клапан; 3. Бачок; 4. Насос; 5. Электродвигатель; 6. Впускной клапан; 7. Впускной клапан; 8. Обратный стопорный клапан; 9. Амортизирующая камера

Колесные датчики — снятие и установка
Снятие При снятии колесных датчиков обращайте внимание на следующее: Внимание: При снятии датчика по возможности не вращайте его. Не тяните сильно за электропроводку датчика. Перед снятием ступицы переднего или заднего.

Кольцо датчика — снятие и установка
Спереди Поскольку кольцо датчика конструктивно выполнено заодно с колесным подшипником меняйте его вместе с подшипником. См. главу Передняя ось и подвеска. Сзади При снятии и установке снимите ступицу колеса (тормозной.

Исполнительный механизм и блок управления ABS — снятие и установка
Снятие При снятии обращайте внимание на следующее: Внимание: Перед обслуживанием отсоедините кабели от аккумулятора. Чтобы не повредить накидные гайки и тормозную трубку, откручивайте их накидным гаечным ключом. При.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — обслуживание на автомобиле — регулировка нейтрального положения датчика угла поворота
В случае выполнения работ, указанных ниже, перед выездом на автомобиле выполните регулировку нейтрального положения датчика угла поворота. Наименование работРегулировка нейтрального положения датчика угла.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — описание системы — назначение систем
ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) В дополнение к системам TCS / ABS система ESP через датчик угла поворота и датчик давления воспринимает степень воздействия водителя на рулевое колесо и педаль тормоза Используя.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — шина CAN — описание системы
Шина CAN (локальная сеть контроллеров) - это последовательный канал связи для работы в реальном масштабе времени. Это бортовой мультиплексный канал связи с высокой скоростью передачи данных и способностью к обнаружению.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — колесные датчики — снятие и установка
Снятие При снятии колесных датчиков обращайте внимание на следующее: Внимание: При снятии датчика по возможности не вращайте его. Не тяните сильно за электропроводку датчика. Перед снятием ступицы переднего или заднего.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — кольцо датчика — снятие и установка
Спереди Поскольку кольцо датчика конструктивно выполнено заодно с колесным подшипником меняйте его вместе с подшипником. См. главу Передняя ось и подвеска. Сзади При снятии и установке снимите ступицу колеса (тормозной.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — исполнительный механизм и блок управления ABS — снятие и установка
Снятие 1. Отсоедините разъем от исполнительного механизма и блока управления ABS. 2. Ослабьте накидные гайки тормозных трубок, затем отсоедините тормозные трубки от исполнительного механизма и блока управления ABS. 3.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — датчик отклонения от заданного курса/боковой G-датчик — снятие и установка
Снятие 1. Снимите центральную консоль. См. главу Кузов. 2. Отсоедините разъем жгута от датчика отклонения от заданного курса/бокового G-датчика. 3. Открутите крепежные болты датчика отклонения от заданного.

Система управления тормозами [ESP/TCS/ABS] — датчик угла поворота рулевого колеса — снятие и установка
Снятие 1. Снимите спиральный провод в сборе, См, главу ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 2. Отделите датчик угла поворота рулевого колеса от спирального провода в сборе (см. рис.). Установка Установка.

Во-первых нужно определиться с бюджетом - если бюджет позволяет, то можно рассмотреть приобретение оригинальных деталей. Преимущество оригинальных деталей в том, что они точно такие же, как и с завода. Такие же долговечные и качественные. Плюс у оригинальных колодок есть притирочный слой, который позволяет им притереться в первую сотню километров, не издавая не приятных звуков. Недостаток оригинальных колодок - их часто подделывают. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте в проверенных местах.

Напомню, наш магазин - хорошее место, где Вы можете купить запчасти Ниссан.

Дешевые не оригинальные колодки. Если Вы хотите сэкономить, то для Вас существует широкий выбор не оригинальных колодок и дисков. Если Вы желаете сэкономить существенно, и ориентируетесь только на цену, то для Вас есть ряд брендов, которые произведены в таких странах как Китай, Белорусия, Турция. Низкая цена, однако, не всегда означает низкое качество. Например, есть такие колодки Zekkert , которые хоть и стоят дешевле всех колодок, но обладают приемлемыми качествами. В нашем магазине Ниссан-Партли мы их тоже продаём, например на Ниссан Ноут они стоят всего 750 рублей. Европейский аналог стоит в 2 раза дороже. Это один из примеров - как можно сэкономить. На цену колодок влияет место производства, используемые комплектующие и наценка. Как правило, в Китае и аналогичных странах цена рабочей силы ниже, чем в Европе. А фабричный Китай, в приницпе, не уступает по качеству аналогам. Но, к сожалению, не всегда есть возможность отличить тот самый фабричный Китай от не фабричного.

Плюс, в странах третьего мира не всегда тестируют продукцию, что может выливаться в повышенный процент брака, а также низкое качество колодок в определенном регионе. Например, была история с тормозными колодками из Китая. Фабрика произвела колодки для жаркого сухого климата, а в сыром и холодном климате эти колодки пищали, стирались в пыль, плохо тормозили. Просто кто-то сделал очень крупную поставку в Россию, и бренд этих колодок себя полностью дискредитировал. Я намеренно не говорю название этого бренда, потому что в данный момент эта партия вся распродана и поставляются только колодки, соответствующие нашим погодным условиям.

Не оригинальные колодки от OEM поставщиков. К таким колодкам относятся такие гиганты с именами как Brembo, TRW, Road House, Remsa, ATE, Ferodo, Galfer (это те, кто на слуху). Качество этих колодок будет очень высоким, но есть некоторые нюансы. Например колодки TRW рекомендуются к установке с новыми тормозными дисками. Колодки этих брендов будут соответствовать всем заводским требованиям, в надёжности и долговечности сомневаться не придётся.

Выбор тормозных дисков зависит от Ваших финансовых возможностей. Ситуация по аналогии с колодками. Премимум производитель это ОЕМ поставщики - Otto Zimmermann, ATE, TRW и другие. Наши клиенты лестно отзывались о дисках Japanparts из эконом сегмента.

Совет - если Вы сомневаетесь в правильности выбора колодок, можете почитать про них отзывы в интернете, например на сайте драйв. Там люди делятся опытом эксплуатации и установки деталей тормозной системы от различных брендов. Помните, что тормозная система является самой важной частью активной безопасности автомобиля, используйте качественные комплектующие, вовремя заменяйте вышедшие из строя детали. Удачи на дорогах!

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Трансмиссия

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Напомню, наш магазин - хорошее место, где Вы можете купить запчасти Ниссан.

Читайте также: