Самодиагностика акпп субару форестер sf5
Обновлено: 05.07.2024
День добрый.
Можно вопросик в русле названия конфы :)?
Легаси 2,5, ГХ, В12, 1999 г. с ВДЦ, АКПП. Давно грызли сомнения, что с АКПП что-то не так. Ощутимые толчки как вверх, так и вниз. Разгон в стиле тапка в пол какой-то вялый, хотя мотор ревет и при переключении происходит как бы провал в динамике. Недавно тут проскакивал пост как можно самому протестить корпку, примерил на свою, получил две ошибки: 31 и 38. Расшифровку 31 нашел (датчик положжния дроссельной заслонки), а вот 38 как-то не находится. Помогите, а?
И еще, если кто-нибудь растолкует кратко, на пальцах как эти неисправности могут влиять на работу коробки и на езду вцелом, буду очень признателен.
ПЫС: в сервис не посылать, ещё успею. Теплится надежда что проблемы электронного свойства, а не убитости железа. Хотя и понимаю - коробка дело такое, только вскрытие может показать, что да как.
Спасибо.
И.
правильно думаете коробка живая
иное навесное мешает ей работать нормально
все же специалистам по машине показаться логичнее
Если реально барахлит датчик дросельной заслонки то ИСПРАВНАЯ коробка может вести себя как угодно - это ведь основной датчик для её управления.
Так что поменять его стоит при любом подозрении, а потом уже с коробкой разбираться.
Логично А 38 ошибку расшивровать можно как-нить?
ПЫС: Рад получить совет от одного из "последних могикан". Это к слову, о посте ниже.
Если он барахлит, то лампочки какие-либо зажигаться должны?
Как я понял, там какие-то коды выскочили Правда не очень понял в результате чего.
Лампочки, ессно, загораться должны. Типа CheckEngine на такие коды должен гореть :))) 31 - ошибка датчика положения дроссельной заслонки, а 38 - ошибка управления коробки (Torque control).
Правильно ли я понял, что 38 - это диагноз Правильно ли я понял, что 38 - это диагноз (ошибка управления коробки) и он, по идее, выскакивает как следствие 31 (ошибка датчика)?
38 - это скорее неизбежное следствие 31 для тех машин, которые его диагностируют.
Диагноз - это 31 все-таки, если он есть. Бывает, правда и Torque Control барахлит независимо от ДПДЗ, но это реже.
Чёт малёхо запутался 38 - это не крик какого-то конкретного датчика, а вопль мозгов самой коробки о какой-то проблеме? И, если бы не 31, а отморгалось бы только 38, искать причину бы пришлось по списку, от А до Я?
А че тут путаться? Если неисправен ДПДЗ, то контроллер управления не может корректно управлять коробкой и дает 38.
Но 38 он может дать и по другим причинам, в том числе и механическим (типа недостаточное давление АТФ).
В данном случае, с подозрением на неисправность ДПДЗ надо начинать с него (тем более что такая причина дешевле всего обойдется).
Только я бы на твоем месте учинил бы ему дополнительную проверку и посмотрел бы как он работает и что реально выдает. Это можно сделать любым сканером или мотор-тестером.
> 38 - это не крик какого-то конкретного датчика, а вопль мозгов самой коробки о какой-то проблеме? И, если бы не 31, а отморгалось бы только 38, искать причину бы пришлось по списку, от А до Я?
Коды выскочили в результате. Коды выскочили в результате манипуляций:
1) Warm up еngine by driving at speeds greater than 12mph.
: 2) Stop vehicle and turn ignitiоn switch OFF.
: 3) Turn ignitiоn switch ON and make sure PОWER indicator lamp comes on.
: 4) Turn ignitiоn switch OFF.
: 5) Move selector lever to "1" and turn manual switch ON.
: 6) Turn ignitiоn switch ON.
: 7) Move selector lever to "2" and turn manual switch OFF.
: 8) Move selector lever to "3" and turn manual switch ON.
: 9) Move selector lever to "D" and trun manual switch OFF.
: 10) Partially depress accelerator pedal (to turn idle switch off).
: 11) Check code as displayed on PОWER light. Blinking once every 1/4sec is normal.
В рабочем режиме коробка никаких кодов никогда не выдавала. Кстати, подумал, а может это ошибки из памяти, ну типа старые, но уже не актуальные?
Большой пардон Не то скопипастил. Для моей:
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем выключите зажигание и снова запустите двигатель. Совершите небольшую поездку со скоростью не менее 20 км/ч.
Запаркуйте автомобиль и при выжатой педали ножного тормоза переведите рычаг селектора АТ в положение «1». Выключите и снова включите зажигание.
В рабочем режиме коробка кодов и не выдает. о её неисправности тупо сигнализирует мигание лампочки Power или AT Oil Temp.
В принципе, эти же коды должна выдавать и система диагности двигателя, так как они не специфичные для коробки и ДПДЗ используется и контроллером двигателя.
Если же ни CheckEngine не горел, ни Power или AT Oil Temp не мыргали, то я бы на вашем месте еще бы протестировал бы чем-то вроде Subaru Select Monitor-а (специализированным тестером, который видит и коробку).
В принципе, в том тесте, на который вы ссылаетесь, "старых" ошибок не бывает, но он для старых машин и, возможно, у вас просто что-то некорректно сработало.
Вчера посетил мастера по коробкам. . которого общий разум конференции советовал. Он посоветовал этой фигней не заниматься, а если что сильно беспокоит - то ехать в специальный сервис со специально обученным прибором.
Может оно и так.. Кста, ваш пост и сподвигнул меня чуть углубиться самому в это дело. Есть у меня ребята, которые занимаются ремонтом Субар. Бюджетно, но похоже, прогресс их обогнал. Все что железное, диагностируют, собирарают, разбирают с закрытыми глазами. А вот где начинаются осцилографы, сканеры - там проблема. Вольтметр - самое сложное, что они держали в руках. Ехать к официалам - разведут на бабки в 9-и случаях из 10-и и, в итоге починят не то что сломалось, а что им захотелось, проверено на себе, да и отзывы других есть (если чё, я - не в Москве).
А что в вашем случае сервис раскопал?
А конфа, к сожалению, опопсилась. Дебаты, которые тут велись в начале этого века, уже история. Никого ни в чём не виню, на все есть причины, все ИМХО.
В сервис пока не ездил, а мастер на машине покатался и сказал что делать ничего не надо. Думаю, что ему виднее.
Не совсем приятно когда приходит авто на ремонт , а сканер отказывается читать какую - либо из неисправных систем .
Если дело касается двигателя , то тут всё просто , ничего нового не придумали , а вот если это АКПП или ABS ?
Тем более , что авто буквально " нашпиговано " CAN шиной. ..
На последних моделях " Легаси ", функцию самодиагностики вывели немного на другой уровень, который намного понятнее и информативнее , чем двухзначные коды.
Теперь коды неисправностей можно просмотреть на щитке приборов в ОБД стандарте.
Для того , чтобы активировать эту функцию , надо при выключенном зажигании соединить разъем, который находится в районе предохранителей салона :
Включить зажигание и в течение 3-5 сек кратковременно нажать на сброс суточного пробега ( это включение самодиагностики двигателя, ABS ,и АКПП ) .
Если кратковременно два раза нажать на сброс суточного пробега, то включится функция самодиагностики щитка приборов.
Ещё одно нажатие переводит систему в чтение кодов ABS :
Коды неисправности отображаются не более трёх на систему, после устранения неисправности двигателя или АКПП они пропадают автоматически, а вот коды неисправностей системы ABS можно удалить только сканером.
Так же можно провести проверку щитка приборов с помощью такой же самодиагностики.
При этом все стрелки начинают ритмично двигаться , загораются все имеющиеся лампочки и дисплеи :
Так что удачных ремонтов всем, если это кому-то поможет.
Примечание : Автор статьи - Диагност из города Хабаровска, приведенная им информация несомненно поможет всем, кто сталкивается с такой "свежей" машинкой.
Надо отметить, что высказанные ранее слова насчет того, что на нашем Форуме собираются Хорошие Люди, имя которым "Диагност" и которые не боятся делиться "наработанным" - эти слова сбываются.
А "Хабаровчанам" можно посоветовать где проводить Диагностику и Ремонт своего автомобиля - у Автора данной статьи, Диагноста из города Хабаровска Вячеслава ( KHWdiagnost > )
1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит, не мигая.
а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.
в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "ТТ" диагностического разъема.
Таблица. Коды неисправностей.
Датчик скорости - обрыв проводки или короткое замыкание
Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме "N" или "Р", более 30 секунд
Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание
Скорость автомобиля более 10 км/час.
№2 - обрыв проводки или короткое замыкание
Скорость автомобиля более 10 км/час.
Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание
Скорость автомобиля более 10 км/час.
Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя "EFI", либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.
Внимание:
- Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.
Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи
1 Включите зажигание
2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF",
3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления
Считывание кодов неисправностей
1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".
Внимание: не запускайте двигатель.
2. Закоротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.
3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.
б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.
4. Разъедините выводы "ТЕ1" и "Е1"
Сброс кодов неисправностей
1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании
Внимание:
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.
2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.
Проверка переключения передач
Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.
1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.
2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".
Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:
Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,
Отказы АТ чаще всего происходят по одной из следующих пяти причин:
- Снижение эффективности отдачи двигателя;
- Нарушение регулировок;
- Неисправность гидравлики;
- Механические повреждения;
- Отказы бортового процессора/его сигнальной цепи.
Диагностика отказов всегда должна начинаться с наиболее простых проверок: оцените
уровень и состояние ATF (см. Главу Текущее обслуживание) проверьте
регулировку приводов переключения передач и дроссельной заслонки. Далее, проведите
ходовые испытания автомобиля с целью определения эффективности внесенных исправлений.
Если устранить проблему не удалось, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания
для более подробной диагностики с применением специального оборудования. Описание
некоторых из симптомов нарушений функционирования АТ приведено в Разделе Диагностика неисправностей узлов и систем автомобиля в начале настоящего Руководства.
В ходе короткой поездки прогрейте трансмиссию до нормальной рабочей температуры.
Проверьте уровень ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
- Если жидкости явно недостаточно, произведите соответствующую корректировку,
долив необходимое количество свежей ATF. Убедитесь в правильности проведенной
корректировки по показаниям измерительного щупа, затем проверьте трансмиссию
на наличие признаков внешних утечек (см. ниже); - Если уровень чрезмерно высок, слейте избыток ATF, затем проверьте ее на
наличие следов присутствия охлаждающей жидкости, свидетельствующих о нарушении
герметичности внутренних переборок радиатора, отделяющих его теплообменник
от боковых резервуаров с ATF; - Если ATF вспенена, опорожните трансмиссию и заправьте ее свежей жидкостью,
— слитую ATF проверьте на наличие следов присутствия охлаждающей жидкости.
Проверьте установку оборотов холостого хода двигателя (см. ГлавуСистемы
питания и выпуска). В случае необходимости отгоните автомобиль на станцию
техобслуживания для выполнения соответствующих регулировок.
Если двигатель не в порядке,
не следует приступать к выполнению первичных проверок трансмиссии до тех
пор, пока не будут внесены соответствующие исправления.
Удостоверьтесь в правильности регулировки и плавности хода тяги/троса привода
переключения тяги.
Диагностика утечек ATF
Большинство утечек легко выявляются при визуальной проверке. Ремонт обычно состоит
в замене соответствующего дефектного сальника или прокладки. Если выявить источник
утечки в ходе внешнего осмотра не удается, действуйте, как описано ниже.
В первую очередь необходимо исключить вероятность ошибки в определении природы
утечки. Не следует путать ATF с двигательным маслом или тормозной жидкостью (трансмиссионная
жидкость обычно имеет темно-красный цвет).
Для выявления источника утечки совершите короткую (несколько километров) поездку,
затем запаркуйте автомобиль над расстеленным чистым листом картона. Спустя пару
минут источник утечки может быть выявлен по следам капающей на картон жидкости.
Внимательно осмотрите подозреваемый участок и окружающую его поверхность, особое
внимание уделяя стыкам сопрягаемых прокладочных поверхностей. С целью расширения
угла обзора воспользуйтесь карманным зеркальцем.
Если выявить источник утечки по-прежнему не удается, тщательно протрите поверхность
подозреваемого участка смоченной растворителем ветошью, затем просушите ее.
Совершите еще одну короткую поездку, на этот раз часто меняя скорость движения,
затем вновь осмотрите вычищенный подозреваемый участок.
После выявления источника утечки, следует определить и устранить причину ее развития,
и лишь затем переходить к выполнению необходимых восстановительных работ. Замена
поврежденной прокладки не приведет к желаемому результату, если оставить неустраненным
дефект сопрягаемой поверхности, приведший к выходу уплотнителя из строя. Так,
деформированный фланец необходимо отрихтовать.
В нижеследующих подразделах перечислены наиболее типичные причины развития утечек
ATF и условия, которые должны быть выполнены, чтобы не произошло рецидивов.
Часть из перечисленных
требований не могут быть выполнены без применения специального оборудования.
В этом случае автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания.
Утечки через прокладочные поверхности
Периодически осматривайте поддон картера трансмиссии. Проверяйте наличие на своих
местах и надежность затягивания крепежных болтов, следите, чтобы на крышке не
появлялось следов механических повреждений (деформация поддона может привести
к выходу из строя расположенной внутри трансмиссии клапанной сборки).
К числу возможных причин развития утечек через поддон относятся чрезмерно тугое
затягивание крепежных болтов, нарушение проходимости вентиляционной линии, механическое
повреждение уплотнительной поверхности картера трансмиссии, разрушение прокладки,
а также возникновение трещин или порозности стенок картера. Если прокладка поддона
или картера трансмиссии формируется подушкой герметика, не исключена вероятность
неправильного выбора типа последнего. К утечкам чрез прокладку поддона может приводить
также переполнение картера трансмиссионной жидкостью, либо повышение давления
ATF.
Утечки через сальники и манжеты
К числу наиболее типичных причин выхода сальников трансмиссии из строя относятся
чрезмерно высокий уровень/давление ATF, нарушение проходимости вентиляционного
патрубка, механическое повреждение стенок посадочного гнезда, повреждение собственно
сальника, либо неправильная установка последнего. Не исключена также вероятность
повреждения цапфы продетого в сальник вала, либо чрезмерный люфт последнего в
результате износа подшипников.
Проверьте состояние и правильность посадки уплотнительной манжеты направляющей
трубки измерительного щупа. Периодически осматривайте на наличие признаков утечек
поверхность в районе расположения приводной шестерни спидометра/датчика скорости
(VSS). В случае необходимости производите замену уплотнительного кольца.
Утечки через дефекты в стенках картера трансмиссии
Причиной развития утечек ATF может являться образование трещин или пор в теле
картера трансмиссии, — проконсультируйтесь у специалистов автосервиса.
Проверьте герметичность штуцерных узлов подсоединения шлангов охладителя ATF.
Утечки через сапун и заливную горловину
Утечки через сапун вентиляции или заливную горловину могут происходить вследствие
переполнения трансмиссии, попадания в ATF охлаждающей жидкости, нарушения проходимости
сапуна/вентиляционного патрубка или возвратных дренажных отверстий.
Проверка работоспособности трансмиссии на неподвижном автомобиле
В ходе данной проверки определяются обороты двигателя во всех положениях трансмиссии,
кроме “N” и “Р”. Целью проверки является оценка работоспособности элементов управления
и гидротрансформатора АТ. Одновременно проверяется также исправность функционирования
двигателя.
Рычаг селектора
входе разогрева двигателя должен находиться в положении “Р”
или “N”.
6. Действуя в соответствии с инструкциями изготовителей прибора, подключите
к двигателю тахометр, установите измеритель таким образом, чтобы его
показания можно было считывать с водительского места.
7. Взведите стояночный тормоз и подоприте колеса автомобиля противооткатными
башмаками.
8. Проверьте исправность функционирования механизма соединения рычага
выбора диапазонов АТ с клапанной сборкой, переведите рычаг в положение
“D”.
9. Нажмите на педаль ножного тормоза, затем плавно выжмите до упора
педаль газа.
10. Дождитесь стабилизации оборотов двигателя, затем считайте показание
тахометра и быстро отпустите газ.
11. Переведите рычаг выбора в положение “N” и дайте двигателю поработать
на холостых оборотах в течение одной-двух минут.
12. Повторите проверку в положениях трансмиссии “3”, “2” и “R”.
Длительность
каждой проверки не должна превышать 5 секунд, — режим тестирования
может привести к усугублению состояния вышедшего из строя
элемента управления АТ. После считывания очередного показания
давайте двигателю остыть на холостых оборотах в течение не
менее 1 минуты (рычаг селектора следует переводить в положение
“N” или “Р”).
Читайте также: