Схема тормозной системы тойота прадо

Обновлено: 16.05.2024

Производителем автомобиля в сопроводительных документах указано, когда проводится плановая замена тормозной жидкости на Прадо 150.

Когда нужно менять тормозную жидкость

Замена выполняется один раз в 1,5 или 2 года, или после преодоления 30 тыс. километров. Также необходимость смены тормозной жидкости для Прадо 120 определяется с помощью специальных тестеров, определяющих ее состояние.

В качестве основной рабочей характеристики этого важного расходного материала для Prado принята температура его закипания. Если этот показатель не выше отметки 175 о , и не подошла пора выполнять плановый регламент, то это значит, что время замены еще не наступило.

Пограничной считается разбежка температура от 165 о до 175 о , которая сигнализирует о скором окончании работоспособности вещества, заполняющего систему. Понижение показателя ниже 165 о требует срочного проведения замены тормозной жидкости в двигателе.

Какую применять тормозную жидкость для Land Cruiser Prado

Так как на Toyota установлена интеллектуальная система АБС, то рекомендуется лить в бачок системы DOT 5.1. Объясняется это требование тем, что принцип работы ABS позволяет ей распознавать процент пробуксовки и принимать свои меры к его уменьшению, сокращая тем самым продолжительность торможения. А дополнительные перегрузки подразумевают использование материалов с определенной вязкостью.

Однако если мы заглянем в руководство, то увидим там, что допускается возможность использования DOT3 или DOT4. Обязательное условие при этом – наличие подтверждения их соответствия международным стандартам SAE J1703 и SAE J1704.

Инструкция по замене тормозной жидкости

Если нет желания тратить личное время, и не пугает цена проведения выполнения данной операции (от 800 рублей), то следует поехать на ближайшую СТО. Но надо понимать, что выполнить замену тормозной жидкости на Прадо 150 дизель под силу каждому автолюбителю, имеющему руки.

Алгоритм проведения этой работы таков:

Воспользовавшись медицинской грушей, удаляем тормозную жидкость, имеющуюся в резервуаре. При этом небольшую часть ее следует оставить на дне, чтобы предотвратить попадание воздуха в систему. Оставляется слой не более десяти миллиметров.
В компенсационный резервуар до уровня с меткой MAX доливаем новое расходное вещество.
Со всей возможной осторожностью, чтобы не допустить сворачивания, открываем штуцер, предназначенный для удаления воздуха. Чтобы облегчить это действие, его следует предварительно (за 2 часа) обработать средством, удаляющим ржавчину. Если после предпринятых действий штуцер не удалось открутить, то придется ехать на СТО.
Получив доступ к заднему суппорту на дисковом колесном механизме, надеваем один конец шланга на штуцер удаления воздуха. Он должен быть чистым и прозрачным. Для размещения второго конца используется любая тара, например, пластиковая баклажка.
Помощника следует попросить нажимать на педаль тормоза, пока в ноге не появится ощущение сопротивления нажатию. Выжав педаль, ее удерживают в таком положении, открывая при этом штуцер. Когда педаль провалится и упрется в пол кузова отвод воздуха перекрывается. Процедура повторяется до тех пор, пока в прозрачном шланге не перестанут появляться пузырьки. В ходе ее выполнения, как правило, откачивается около 0,5 л жидкости.
Закрываем окончательно штуцер и заливаем в компенсационный резервуар новую DOT 5.1.
По этой же схеме выполняется прокачка на всех суппортах, или рабочих тормозных цилиндрах.
Для утилизации старой тормозной жидкости следует обратиться в специальные пункты, занимающиеся приемом отработанных горюче-смазочных материалов.
Чтобы проверить свободный ход педали, на нее надо нажать. Она не должна двигаться больше чем на 1/3 части полного хода.
DOT 5.1. заливается в резервуар до требуемого уровня, после чего он закрывается.
Для подтверждения надежности предпринимаются следующие шаги:

проверяется качество закрепления шлангов и трубопроводов;
проводится ревизия затяжки штуцеров удаления воздуха.

Заводим diesel и убеждаемся в герметичности системы. Для этого 10-15 раз нажимается педаль тормоза с усилием, соответствующим 20-30 килограммам. При этом не должен иметь место отход педали назад. Еще раз все соединения проверяются на предмет их герметичности.
Заключительное испытание выполняется в процессе езды по дороге с интенсивной сменой режимов ускорения и торможения. Действие ABS подтверждается пульсацией педали тормоза при нажатии на нее.

Для тех, у кого остались вопросы по поводу замены тормозной жидкости на Тойота Прадо 150, рекомендуем посмотреть видео.

Пришлось ремонтировать заднюю тормозную систему. Как было написано мною выше, менял я самостоятельно задние тормозные колодки. Снял и поставил. Со временем начал стояночный тормоз держать хуже, я связывал это с износом колодок стояночного тормоза (предполагал, как оказалось ошибочно), да и зимой тросы (или трос) стояночного тормоза стали подклинивать. В связи с этим заказал два оригинальных троса и набор оригинальных колодок стояночного тормоза, причем впервые заказал через емекс, а не экзист, так как там цены были поменьше. В реальности оказалось что срок доставки там очень длинный, так как с Москвы отправляют транспортной компанией раз в неделю (как мне сказали в магазине). К этому времени износились задние тормозные колодки и начали тереться об металл, новый комплект Брембо у меня был в наличии, но я решил дождаться заказанные запчасти чтобы все сделать разом.

В общем из-за затянувшейся доставки, буквально за 2-3 дня у меня случилась поломка. Ездил я вроде потихоньку по городу, но пришлось как то экстренно оттормозиться. Вдруг при этом слышу сзади какой то звук удара и потом побрякивание. При внешнем осмотре обнаружил что выдавило тормозуху у заднего правого колеса. Решил заняться ремонтом сам. При разборе обнаружилось что износившаяся задняя тормозная колодка с внутренней стороны стерла тормозной диск (осталось около 3 мм) и провалилась вниз в щель. Поршень тормозного цилиндра выдавило и он также немного истерся об диск.

Заказал через экзист запчасти (у них сроки доставки прозрачные, хоть и дороже): оригинальный тормозной поршень, тормозные диски, ремкомплект задних тормозных цилиндров. Купил также тормозную жидкость оригинальную на долив и прокачку. В процессе заказа запчастей обнаружил что у меня нет на авто тормозных противоскрипных пластин, сигнализатора износа тормозов и одной направляющей тормозной колодки ("спасибо" предыдущему хозяину!) - заказал и их. Тормозные диски заказал не оригинал, так как тойотовский один стоил 6-7 тысяч. Хотел заказать также как впереди стоковые итальянские Брембо (около 2800 за диск), но решил сэкономить и заказал немецкие ATE, которые были дешевле (около 2300 за диск). Прочитал что ATE тоже уважаемая фирма занимающаяся тормозными системами. По ним отдельно: передние Брембо были сделаны в Италии, полученные мною ATE в Китае (завод там стоит у немцев). Причем как я читал в отзывах и проверил на себе - Брембо в стоке вообще ничем не окрашены и ржавеют на глазах! АТЕ оказались покрыты полностью какой то серебристой краской. В итоге месяц эксплуатации, в т.ч. поездка в Байкальск под дождем и снегом - и на ржавчину ни намека, смотрится как новый).

Про нюансы ремонта: Для снятия тормозных дисков пришлось покупать болты (снимаются как на жигулях), нашел их на авторазборке на "пьяной" дороге за копейки, правда пришлось поискать их куче запчастей. Хотел купить что то вроде съемника - утапливать тормозные цилиндры (так как на будущее тоже пригодятся), но не нашел. В результате на той же авторазборке нашел и купил за копейки пластину от крепления подушки двигателя классических жигулей и подобрал к ней болт - правда коротковатый, но с использованием старых тормозных колодок очень удобно и беспроблемно утапливать тормозной цилиндр). Повозился со снятием стояночных тросов, особенно правого, так как у него одно крепление прикручено к раме сверху, а так щель небольшая между кузовом и места вокруг ограничено, плюс болты прикипели (без ВД 40 никуда). Также при установке новых тросов повозился с левым, у которого надо рядом с бензобаком вставить его в ушко крепления, а места совсем нет. Делал с помощью длинной отвертки и монтажной лопатки упор и давил на трос - встало. Колодки стояночного тормоза оказались почти без износа (все равно поставил новые, раз уж заказал), ухудшение работы стояночного тормоза и увеличение щелчков оказалось устраняется регулировкой самих колодок (раздвигать-сдвигать), путем вращения плоской отверткой, через дырку тормозного диска, регулировочного механизма (маленький патрончик в нижней части). Можно регулировать и трос возле рычага, но интернет форумы подсказали что регулировка колодок важнее, если подтягивать только трос возможно брякание колодок. В общем поменял я все детали, собрал, где надо почистил и подмазал специальной смазкой из ремкомплекта тормозных цилиндров, поменял порванные и изношенные резинки, отрегулировал колодки стояночного тормоза. Прокачку тормозов делал на СТО, заодно поменяли обе передние тормозные трубки (одну из них сломали на этой же станции при ремонте передних тормозов и была временно установлена трубка от другой тойоты - описано выше). Не обошлось без казуса. После замены трубок и прокачки тормозов загорелась контрольная лампа АБС на щитке приборов. Сканер показал на отсутствие сигнала переднего левого датчика АБС. Оказалось работники СТО порвали провод одного из датчиков АБС (внешне все цело, порвался сам провод внутри). Надо отдать должное - извинились, заказали провод за свой счет, мой временно запаяли.

Сразу после ремонта съездил в Байкальск, перед этим аккуратно пообкатывал новые тормозные диски и колодки. Примерно вот так про ремонт задних тормозов.

Ещё летом, в самый разгар летнего отдыха я услышал подозрительный звук при торможении. Источником звука являлось правое заднее колесо. Помня свой горький опыт с испорченным тормозным диском я сразу купил комплект тормозных колодок и попытался их поменять.

Старая внутренняя колодка сносилась до металла, но скрипун при этом почему-то молчал. Рассмотрев его внимательно, я понял, что он полностью сношен.

Есть подозрение, что при предыдущей замене колодок сношенный скрипун просто переставили на новые и он не доставал до диска. Копеечной детали пожалели поменять…

Но не тут, то было. Оказалось, что я просто не могу всунуть новую колодку из-за неподвижности скобы, в которой она крепится. Попытка сместить скобу специальным съёмником также ни к чему не привела. Стало ясно, что тормоза неисправны и требуют более серьёзного ремонта. Ни времени, ни запчастей для ремонта в тот момент не было и я решил пойти на хитрость. Я переставил внешнюю колодку вовнутрь, а с внешней стороны запихал одну новую колодку из комплекта. Так и проездил до сегодняшнего дня попутно заказав все необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы.

Фактически были заказаны все четыре ремкомплекта (на схеме справа) и дополнительно направляющие, которые были предположительно закисшие. Также, по опыту ремонта передних тормозов, я приобрёл новые тормозные поршни. Итого список получился:
1. Колодки тормозные дисковые задние, комплект Toyota 04466-60090;
2. Комплект противоскрипных пластин Toyota 04946-30100;
3. Комплект монтажный тормозных колодок Toyota 04947-22050;
4. Ремкомплект суппорта Toyota 04479-60030;
5. Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota 08887-83010;
6. Втулка направляющая суппорта тормозного заднего (4 шт.) Toyota 47715-22010;
7. Поршень суппорта тормозного заднего (2 шт.) Toyota 47731-60020;
8. Скоба суппорта заднего правого Toyota 47721-60020;
9. Скоба суппорта заднего левого Toyota 47722-60020.

Как я писал немного ранее, при замене сальника в заднем мосту специалист автосервиса сломал правый суппорт. Ожидание заказанной скобы правого суппорта немного затянулось и я решил, что ремонтировать тормоза я буду самостоятельно. Заодно постараюсь подробно описать процесс для последователей.

После снятия колеса открывается свободный доступ к заднему дисковому тормозу. В отличии от передних, задние тормоза выполнены по классической одно поршневой схеме с плавающей скобой. Конструкция простая, хотя не лишена недостатков. Один из недостатков, это закисание направляющих и как следствие обездвиживание скобы. Если направляющие "пальцы" закисли, то рекомендую начинать разборку именно с них, т.к. разбирать потом суппорт "на весу" очень неудобно. Понадобится торцевая головка на 17. При попытке открутить направляющие одна из них была сломана.

Обломок направляющей навсегда застрял внутри скобы. По второй направляющей видно на сколько она истончилась в результате интенсивной коррозии.

В итоге имеем две скобы с обломками направляющих в них. Кто-то предлагал высверливать, кто-то выбивать. Однако я рассудил, что это высоконагруженный узел, от работы которого напрямую зависит безопасность передвижения. Следовательно не будем экономить там, где это не нужно и купим новые скобы (ой, цена то кусается).

После того, как направляющие выкручены тормозной цилиндр можно снять с колодок и на проволочке подвесить к раме. Желательно не вешать цилиндр на резиновом шланге, чтоб не повредить его. Для снятия оставшейся скобы необходимо открутить пару болтов на 17.

Дальше приступаем к разбору тормозного цилиндра. Для выдавливания поршня проще всего использовать силу штатной тормозной систем. После выдавливания он повиснет на резиновом пыльнике. Вынимаем поршень, манжету и пыльник.

Отслужившие своё поршень, манжета и пыльник. Хотя на наружной части поршня хорошо видна ржавчина, в целом состояние неплохое.

С внутренней стороны цилиндра видим ржавчину и много грязи. Откуда в рабочей полости цилиндра столько грязи?

Необходимо по возможности очистить рабочую поверхность тормозного цилиндра от ржавчины и грязи. Промываем чистой тормозной жидкостью и вытираем насухо чистой ветошью.

Ещё одним из недостатков одно поршневой схемы построения суппорта — большие боковые нагрузки на поршень. В результате на рабочей поверхности стенок цилиндра уже видны следы износа. Пока не критично, но всё же они уже есть.

В очищенный цилиндр вставляем новую манжету из ремкомплекта. Она уже в смазке и легко ставится на место.

Далее берём новый поршень и одеваем на него пыльник. Поршень лучше смазать небольшим количеством смазки, идущим в ремкомплекте. Тогда пыльник будет скользить по нему без усилия. Для удобства установки пыльника в цилиндр я рекомендую предварительно одеть его на поршень и протащить почти до конца рабочей поверхности. Тогда юбка пыльника сможет без труда встать в посадочное место цилиндра, а пыльник вернётся обратно при опускании поршня.

Пыльник предварительно одеваем на смазанный поршень и протягиваем почти до конца рабочей поверхности.

Далее заправляем юбку пыльника в канавку цилиндра. Проверьте, что она "села" по всей окружности до того, как начнёте вдавливать поршень. Затем лёгким нажимом без перекоса вдавливаем поршень в цилиндр. На время вдавливания рекомендую приоткрыть клапан выпуска воздуха, но не направлять его на себя.

Плавно, с небольшим усилием, без перекоса вдавливаем поршень в цилиндр. Пыльник скользит по рабочей поверхности поршня и в итоге становится на место.

Я также набил в пыльник немного высокотемпературной смазки для направляющих с целью защиты цилиндра и поршня от коррозии. После того, как поршень встал на место в ушки тормозного цилиндра вкручиваем новые пальцы направляющих.

Далее берём новую скобу (или возможно в вашем случае очищенную старую) и вставляем в неё пыльники для направляющих. Для удобства рекомендую их и скобу предварительно немного смазать. У меня не получилось вставить длинный пыльник самой направляющей и я использовал для этого шестигранный ключ подходящего диаметра. Вставляйте пыльник осторожно, т.к. есть реальный шанс его порвать.

Скоба должна одеться на направляющие без какого-либо усилия. Буквально под собственным весом. Лёгкость её скольжения — залог ровной работы тормозов.

Следующим этапом готовим тормозные колодки. Для этого берём "скрипун" и одеваем на внутреннюю колодку. В одно поршневых суппортах внутренняя колодка обычно изнашивается чуть раньше. На противоскрипные пластины наносим специальную противоскрипную пасту.

Пасту тонким слоем размазываем по внутренней поверхности противоскрипной пластины и прижимаем её к обратной стороне тормозной колодки.

В скобу ставим новые направляющие вместо сгнивших и уже в них вставляем собранные тормозные колодки.

Собранный суппорт аккуратно одеваем на тормозной диск и с обратной стороны прикручиваем двумя болтами к щитку моста.

Осталось прокачать тормоза. В процессе прокачки не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Может конечно и плацебо, но небольшая поездка показала улучшение эффективности торможения. Задний тормозной контур к предстоящему сезону готов.

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Читайте также: