Шумоизоляция арок тойота авенсис

Обновлено: 01.05.2024

Замеры уровня шума в машине(чтобы избежать эффекта Плацебо):
Замеры делались на сухой дороге. На зимней резине. Климат выключен. Движение с постоянной скоростью на высшей передаче, по возможности сбрасывал газ. Шумомер находился на уровне головы над подлокотником между передними сидениями.
До :
80 км/ч - 57 дБа
120 км/ч - 64 дБа
160 км/ч - 67 дБа
На стоянке шум от работы двигателя:
Холостой ход - 42 дБа
2000 об/мин - 51 дБа
4000 об/мин - 61 дБа.

После:
80 км/ч - 55 дБа
120 км/ч - 60 дБа
160 км/ч - 64 дБа

Т.е. есть после шумоизоляции уровень шума в машине уменьшился в 2 - 2,5 раза ! Вот такой эффект от обработки.

Какие материалы нужны:
1. Виброизоляция толстая: типа Бимаст Бомб на пол - я купил 4 кв.м - осталось 0,5 кв.м.
2. Виброизоляция тонкая на двери: Викор С-ЛТ(ФА) или Визомат или еще что-нибудь - я купил 5,4 кв.м остался 1 кв.м
3. Шумо-теплоизоляция: СПЛЭН - я купил 8 кв.м - НЕ ХВАТИЛО - надо около 10 кв.м, чтобы не экономить.
4. Шумопоглотитель: Битопласт 4мм или другой - я купил 2 кв.м - не хватило. Надо минимум 4 кв.м, чтобы все пластиковые детали обшить.

Особенности по инструментам:
1. Хороший набор торцовых головок с удлинителями и трещотками. С рожковыми ключами можете не начинать - до многих винтов не доберетесь.
2. Инструмент для снятия пластиковых панелей. Это различные пластиковые лопатки, чтобы ими подковыривать панели. Мой набор выглядит вот так, но из всего ассортимента достаточно пары-тройки инструментов всего.

3. Жесткий валик для прикатывания виброизоляции - у меня был где-то шириной 3см и 20см длиной. Покупайте 2 - с моими усилиями мой быстро треснул.
4. Промышленный фен для нагревания виброизоляции.

Распечатайте следующие инструкции по разборке салона:
Это четкие пошаговые инструкции от самой Тойоты с картинками и всеми деталями.
1. JBL Premium Sound Installation Manual. Как разобрать двери, снять передния кресла, разобрать центральную консоль и туннель, снять обшивки арок задних колес.

Извиняюсь, но добавлять комментарии буду поэтапно. Пока только фотки - 3 дня мучался с машиной и руки просто не стоят уже.
Следите за обновлениями!
Комментарии к фотографиям:
1. Сначала разобрался с дверями. После снятия общивки наши двери выглядят вот так. На пластик наклеен приличный слой войлока, а на внешней панели неклеена пара полосок вспененной пластмассы, как виброизоляции. К ее качеству я еще вернусь. Поэлитилен я снял и выкинул, за исключением утолщенной пластиковой вклейки. Она еще понадобится. Перед началом обклейки я снял динамики, так как через освободившееся окно легче наклеивать виброизоляцию и сплэн.
Также обратите внимание на аллюминиевую бадью внизу - какой-то элемент безопасности. Они стоят только в задних дверях. Перед обклейкой я снял его и пластиковую коробку с тыльной стороны.

2. Внешнюю поверхность двери я обезжиривал спиртом с ветошью. Затем наклеил тонкую виброизоляцию(Материал 2). Ее резал листами примерно формата А4 - весь смысл, чтобы лист без сгиба пролезал через самое больщое окно в двери. Старался оклеить 90% поверхности, но без фанатизма. Внахлест - тоже смысла нет. Прикатывал валиком, одновременно нагревая материал феном. Фен настроил на температуру 90°. Вот, что получилось:

3.Затем на виброизоляцию наклеил Сплен. Его клеил внахлест, по возможности обклеивал максимальную площадь, включая углы. Вот результаты:

4. Затем установил обратно пластиковую коробку. Она после оклейки влазит впритык.

5. Для того, чтобы создать объем динамикам (как рекомендуют) я заклеил все окна виброизоляцией. Проблема только в том, что на обшивках задних дверей стоит аллюминиевая бадья, которая немного заходит в дверь. Поэтому для нее я вырезал из раньше приклееной пленки пластиковую вставку и приклеил ее на виброизоляцию. Новые колонки установил на заклепки диаметром 5мм.Получилось вроде неплохо:

6. На обшивку двери на больших площадях я наклеил виброизоляции. Это (как говорят) уменьшает резонанс пластика. Поверх штатного войлока я наклеил битопласт. Его можно клеить везде - у меня просто материала не хватало. В районе креплений я его просто разрывал. Вот и все. Обшивка после всего этого встала на место без проблем.

7. На следующих фотографиях показана обклейка других дверей. Принцип такой-же - вибра на внешнюю поверхность, Сплен, опять вибра, чтобы закрыть окна и битопласт на обшивку. Единственное, на что обратить внимание - ужасное качество штатной вибры, наклееной на внешнюю поверхность. Это такая коричневая вспененная пластмасса. Как оказалось, кое где она приклеена очень хреново и под ней остаются огромные полости. В итоге лучше ее все-таки сдирать. Я это сделал ножом. Немного больше работы, конечно. Но так будет лучше.

8. Далее фото разобранного до метала салона. После снятия сидений и пластика, снимается покрытие пола. Под ним находятся патрубки системы вентиляции. Кстати воздух подается в ноги всех пассажиров, даже включая третий ряд сидений(видно на второй фотографии). Под покрытием в районе педалей и ног передних пассажиров находится пенопласт, который тоже убирается. Крепления пенопласта откручиваются! Иначе сломаете. Патрубки снимаются без проблем. Главное потом по ошибке не заклеить отверстия, где они проходят и их крепления.

9. И вот перед нами голая Версо. Как видно в особо проблемных местах что-то наподобии виброизоляции присутствует. Эти куски битума отодрать довольно трудно, даже грея феном. Так что я их оставил.

10. Оклейку всего и вся, пола и арок, я делал Виброизоляцией Бимаст Бомб. Так как она толстая, то нагревать ее достаточно трудно, поэтому я установил температуру фена на 250 градусов. Перед оклейкой все обезжиривал спиртом.Результаты на фотках. Главное, следить за дренажными и крепежными отверстиями, чтобы их случайно не заклеить. Пару штук все-таки я по ошибке заклеил. Также надо оклеить внешние боковые панели в районе задних фонарей - там площадь приличная.

11. Центральный тоннель и район педалей и ног переднего пассажира оклеивать наиболее трудно, так как необходимо поднимать шумоизоляцию. В тех местах ее невозможно снять.

12. Поверх вибры наклеил Сплен. Его надо клеить впритык, иначе покрытие обратно не встанет. На арки и нишу запасного колеса у меня получилось мало, так как материала не хватило.

13. После обклейки ставятся обратно патрубки системы вентиляции. Они встают на места с усилием. Пенопласт и покрытие пола встали на место без проблем. Так что толщина бимаст Бомб + сплен - оптимальная.
14. Пластиковую обшивку багажника(та, что закрывает задние арки) я тоже обклеил битопластом, как и двери. Фотки где-то есть, но там ничего интересного.
15. Дверь багажника обклеивается по той же технологии, что и остальные двери. Только окна виброй не заклееваются - без надобности. Также с виброй не надо увлекаться - иначе дверь станет очень тяжелой. Даже с моими результатами в конце хода дверь очень медленно подымается. Правда говорят, что это гарантийная проблема.

Шумоизоляция арок Тойота Авенсис в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Шумоизоляция арок Toyota Авенсис в автомастерских города Москва

15 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (шумоизоляция арок toyota avensis) в Москве

Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!

Добрый у вас можно занижать приору?

Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Свежие вопросы автомастерским (шумоизоляция арок toyota avensis) в Москве

Добрый день, вы занимаетесь ремонтом блока АБС на Бмв е 65

Снять. отремонтировать. поставить - цена саньенг истана

Установка дефлекторов на окна на Ниссан х трелт32 и металлических накладок на пороги, задний бампер и металлических молдингов на двери. Делаете эту работу с гарантией качества и цена вопроса? Спасибо

vic10

Старожил

жжжесть. Опять ,значит шумить.
Эффект хороший даст -пол и арки изнутри в три слоя .Верхний с фольгой. Но ,на третьем с трудом установилась салонная обшивка. Слой высоковат получается. может в 2 будет ок.
Двери -тоже хорошо. Но они больше "поднимут" качество звучания акустики на низах, чем ожидаемое изменение влияние улицы.Крыша- вааще бесполезно. По опыту- после всех описаных работ вы все станете слышать звук мотора.) напрягает без шумки салонно-моторной перегородки. а её сделать будет трудно без снятия парприза. Я снизу залазил .Толк есть,но маловато. Звук перемешается вверх -по мере укладки шумки.(

Shikolad

Змий

Старожил

kurakov

Шумоизоляцию арок надо делать в любом случае. У меня теперь в машине в районе арок тишина. Даже стук камней не слышно

Аи-95

Старожил

Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить

Реклама партнёров

Змий

Старожил

kurakov

pigon2003

Перейти к альбомам пользователя

Местный

НУЖНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ШУМОИЗОЛИРОВАНИЮ
нацелен делать шумку в следующие выходные. опыта пока НОЛЬ. даже никогда не видел воочию как это делают.
что за материал поверх STP. и что за STP это? в общем интересно все до мелочей.
в общем, хотелось бы получить пошаговую инструкцию ОЧЕНЬ начинающиму шумоизоляционщику . а то чувствую разберу обшивку, и начнутся вопросы.
хотелось бы знать:
1. какими запастись инструментами (головками)
2. какая мат.часть нужна помимо самой шумки (растворители, скотчи и т.п.)
3. непосредственно какая шумка в идеале
4.
в общем, любая инфа не будет лишней. даже когда можно пукнуть, чтоб не отлетел слой шумки
и кстати, как снять обшивку? с чего вообще начать?

Змий

Старожил

К сожалению с технической частью не помогу, так как я делал не сам, а отдавал спецам.

pigon2003

Перейти к альбомам пользователя

Местный

pigon2003

Перейти к альбомам пользователя

Местный

продолжу свой монолог
только что вернулся из гаража. проводил рекогностировку своего авто на предмет последующей шумоизоляции.
возникло несколько вопросов.
1. что сделать с пенопластом из-под запаски: подрезать ее (утоньшить) или она встанет нормально на шумку обратно?
на чем держится обшивка (пластик) салона я понял - болты да защелки.
2. а вот на чем держится "ковролин" салона? он приклеен или как? я его сейчас снимать не стал, только приподнял со стороны багажника. ибо я его почти целиком разобрал. отходит с краев легко. вопрос в том, какой толщины можно класть вибро и шумоизоляцию в салоне?
3. при прокладки виброизоляции, нужно ли что-то отдирать от кузова? я на фото отметил те вещи, которые у меня вызвали сомнение по существу их дальнейшего прибывания в пространстве моего авто.
4. может кто знает номер этой зап.части (клипсы) на фото. а то парочку я сломал пока демонтировал обшивку.
5. чтобы "оголить" салон. достаточно просто снять сидения и "ковролин"? там больше никаких подводных камней нет?
6. остался актуальным вопрос по материалу. хочу в идеале закупиться а) СТП голдом и Акцентом, но боюсь это очень толстый бутерброд получится. есть вариант б) СТП сильвер и сплэн, в) СТП голд и сплэн, г) СТП сильвер и акцент. и если сплэн, то какой толщины?
А вообще, мне показалось, что это должно быть очень нетрудно подготовить авто к шумоизоляции и сделать ее.
ОЧЕНЬ интересно услышать мнение уже пройденных этот этап.

Наружная шумоизоляция колесных арок – самый популярный метод

На сегодняшний день наружный метод более популярен. Происходит он следующим образом:

Какие ещё бывают технологии шумоизоляции колёс

Помимо указанного выше наиболее популярного способа поглощения звука, на рынке данных технологий предлагаются также иные, не менее эффективные способы решения данной проблемы.

Так, многие мастера или консультанты в магазинах предлагают следующие виды шумогасителей:

Как зашумить арки колес своими руками, не прибегая к наклеиванию пластин? Жидкие вспенивающиеся материалы, которые в процессе высыхания приобретают пористую структуру, подобно резиновой или микрофибровой губке, что поглощает до 80 % всех вибрационных воздействий.
Не менее популярен процесс нанесения натурального жидкого каучука на поверхность колёсных арок. После этого необходимо весь слой нагреть при помощи строительного фена, создав эффект автоклава, чтобы прошёл эффект вулканизации материала, и он приобрёл шумоотталкивающие свойства.
Синтетические сотовые изделия, которые просто наклеиваются на внутреннюю поверхность арки без какого-либо защитного слоя, не боятся ни атмосферных, ни химических воздействий, в том числе и соляных реагентов зимой. В зависимости от технологии изготовления материала, его стоимости и гарантий производителя, эффект поглощения шума может достигать до 95 %.

Важно!
Перед тем как выбрать интересующий тип шумоизоляции, владельцу авто необходимо пройти консультацию у эксперта на предмет эффективности того или иного вида, а также изучить технологию её устройства.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях!

Цель звукоизоляции арок

В зависимости от типа кузова автомобиля интенсивность шума меняется.

Седан. Благодаря расположению колес (передние арки на уровне капота, задние — на уровне багажника), посторонний звук из-под колесных арок приглушается.
Хэтчбек. Из-за того, что арки задних колес расположены непосредственно под салоном, шум слышен очень хорошо.

Но и в первом, и во втором случае посторонние шумы проникают в салон. А значит, отвлекают водителя и могут привести к ДТП. Поэтому проблему приходится решать непосредственно владельцу автомобиля.

И тут возникает вопрос — делать шумоизоляцию колесных арок своими руками или отогнать авто на СТО. Если человек в финансах не ограничен, то, конечно, правильно будет доверить эту работу профессионалам. Но в большинстве случаев автолюбители, закатав рукава, лезут под любимую машину сами, чтоб сделать шумку арок своими руками.

Стоит заметить, что если еще несколько лет назад шумка ставилась только на внутреннюю часть арки, то сегодня набирает популярность внешняя изоляция. Как именно обесшумить свой автомобиль, выбирает водитель.

Наружная шумоизоляция своими руками

Снимаем колеса.
Снимаем подкрылки, локеры (при их наличии). Для этого необходимо открутить несколько саморезов.
При помощи воды и металлической щетки очищаем арки от налипшей грязи.
Очищенную поверхность обезжириваем. При необходимости обрабатываем антикоррозийным средством и грунтуем.
Оставляем до полного высыхания поверхности.
Кисточкой наносим несколько толстых слоев шумоизоляционной мастики, не забывая просушивать каждый слой. Делать это нужно на открытом воздухе.
Ждем полного высыхания.
Приклеиваем вибропоглощающий материал. Для этого удаляем защитную пленку с клеящейся стороны и хорошо прогреваем феном. Затем накладываем на металлическую поверхность и разглаживаем валиком.
Наносим сплен. Это легко делается без помощи дополнительных инструментов.
Изоляцию локеров проводим с помощью тех же материалов.
Ставим все демонтированные детали на свои места.

Важно! Из предложенных трех способов шумоизоляции (пункт 6, 7 и необходимо выбрать 1 или 2

Процедура обработки

Нельзя сказать, что среди всех этапов шумоизоляции автомобиля именно работа с арками является самой сложной. Поэтому многие выполняют её своими руками, поскольку на процедуру уходит не так много времени, плюс не требуется иметь особые навыки. Рекомендуется использовать комбинированный способ шумоизоляции с применением жидкой резины, битумных мастик и листовых противошумных изделий, которые наклеиваются поверх жидких материалов. Если на автомобиле присутствуют подкрылки, их можно обработать двухслойными фольгированными материалами для звукоизоляции, которые применяются для шумозащиты практически всего автомобиля. Это базовый изолятор для кузова, используемый большинством автопроизводителей ещё на этапе производства автомобиля. Чтобы было проще выполнять шумоизоляцию арок автомобиля своими руками, следует отдельно рассмотреть процедуру внутренней и наружной отделки.

Внутренняя обработка

Начнём с того, как правильно делать шумоизоляцию арок автомобиля с их внутренней стороны. Именно с этого этапа нужно начинать, если автовладелец хочет добиться максимального результата. Выглядит процедура примерно следующим образом:

Подготовка арок. Чтобы начать процедуру, сначала владельцу транспортного средства придётся снять подкрылки, пыльники и демонтировать сам бампер. Это позволит беспрепятственно добраться до всех элементов колёсных арок;
Обрабатывается поверхность. На этом этапе нужно избавиться от всех загрязнений. Подойдите к процедуре очистки предельно внимательно, поскольку оставшийся мусор и грязь могут помешать звукоизоляционным материалам качественно прилипнуть к поверхности. Отсюда снизится эффективность самой изоляции, а также повысится вероятность образования очагов коррозии;
Когда все загрязнения устранены, поверхности обезжириваются. Использовать можно любые подходящие для таких целей средства. Наиболее часто автомобилисты используют Уайт-Спирит. Дёшево и очень эффективно;
На следующем этапе внутренняя сторона арок проклеивается материалом типа Бимаста. Это самый распространённый изолятор, который сумел хорошо себя зарекомендовать. Также наносится эффективный звукопоглощающий материал. Тут многие отдают предпочтение средству Акцент.

Работа не самая сложная, поэтому легко и часто выполняется самими автовладельцами без привлечения специалистов. Ведь тогда придётся платить не только за расходные материалы, но и за саму работу по шумоизоляции. Параллельно выполняется шумоизоляция подкрылок автомобиля, что также легко делается своими руками. Их можно промазать жидкими составами и нанести листовой материал. Так удастся добиться прочного сцепления и длительной эффективной работы изоляторов.

Наружная обработка

Арки можно обработать и снаружи, чтобы дополнить основной комплекс мер по защите от лишнего шума. Здесь речь идёт о покрытии изоляторами кузовных панелей с внешней стороны, поскольку наиболее активными создателями шума выступают щит двигателя, днище автомобиля и арочное пространство около задних и передних крыльев. Если на машине предусмотрены подкрылки, их нужно снять, удалить все следы ржавчины и грязи, использовать обезжириватель, после чего приклеить специальные вибродемпферные материалы. Оклеивать рекомендуется не только металл, но и наружную часть подкрылок. Далее, если владелец захочет, можно дополнительно обработать все поверхности с помощью фольгированного сплэна. Здесь лучше выбирать изделия, толщина которых составляет 8 мм.

Наружная шумоизоляция таких зон обладает важным недостатком, который проявляется в виде образования ржавчины. Поэтому перед нанесением изоляторов следует обязательно использовать антикоррозийные составы. Лучше брать средства, которые продаются в виде мастики. Нельзя забывать, что наборы для шумоизоляции, которые предусмотрены для внутренней обработки арок автомобиля, не особо адаптированы под наружное применение. Поэтому эффективность никто гарантировать не сможет.

Рейтинг лучших жидких средств

Улучшение шумоизоляции автомобиля — не является прихотью или капризом

Это важное условие для комфортной и безопасной езды, которое даст несомненный толк при грамотном подходе

Особенности проведения работ

Самостоятельна шумоизоляция колесных арок – процедура не самая сложная. Специалисты рекомендуют проводить ее комбинированным способом. Для этого понадобится жидкая резина, битумные мастики и листовой материал. Для обработки подкрылок можно применять 2-слойные фольгированные материалы, которые выступают в качестве базовой шумоизоляции почти у всех производителей машин.

Шумка внутри

Начинать шумоизоляцию арок автомобиля нужно с внутренней части. Для этого обрабатываемая поверхность тщательно очищается от загрязнений, обезжиривается, а затем оклеивается Бимастом или Акцентом. С их помощью вы устраните большую часть посторонних звуков, проникающих в автомобильный салон.

Снаружи

Внешняя шумоизоляция представляет собой дополнительный комплекс мер, направленных на повышение комфорта в машине. Под этим предполагается обработка кузовных панелей с внешней стороны, так как наиболее уязвимыми считаются следующие места:

моторный щит;
днище;
пространство арок передних и задних крыльев.

Вам придется демонтировать подкрылки, если они имеются, очистить поверхность от загрязнений и ржавчины, обезжирить и оклеить Вибродемпфером.

Наносить материал можно не только к металлическим частям, но и внешней части подкрылок. Далее поверхность можете проклеить фольгированным спленом, который продают в магазинах под названием ИзолонТейп. Рекомендуем выбирать материал толщиной 8 мм.

Отметим, что шумка арок с внешней стороны обладает одним недостатком, который связан с коррозией. В связи с этим опытные мастера рекомендуют обрабатывать все необработанные шумоизоляцией участки специальным составом против коррозии, который продают в виде густой мастики.

Шумоизоляция с установкой подкрылок

Подкрылки передних и задних арок автомобиля защищают не только от грязи и влаги, но и выступают в качестве своеобразного акустического щита. Шумоизоляцию выполняют аналогично предыдущим способам, но дополнительно нужно обработать также локеры (подкрылки). Для этого их демонтируют с авто, тщательно очищают от любых загрязнений и обезжиривают. Далее на внутренние поверхности наносят специальный фиброфильтр. Разумеется, если в локерах есть вентиляционные прорези, их заклеивать нельзя. В остальном шумка колесных арок своими руками является несложной задачей.

Дополнительным звукоизолятором может выступать Сплэн, который тоже хорошо отражает звук. В данном случае не рассчитывайте на идеальный результат. Материал достаточно чувствителен к температурным перепадам и со временем может начать отклеиваться.

Без локеров

Приклеивание на металл без подкрылков

Шумоизоляция колесных арок с внешней стороны может выполняться и без локеров. В данном случае все работы сводятся к обработке специальными материалами металлических поверхностей. Для этого применяют жидкие вибро- и шумоизолирующие мастичные составы. Ассортимент подходящих средств достаточно обширен, начиная недорогими резинобитумными мастиками и заканчивая особыми материалами, наносимыми при помощи распылителей. Все зависит от личных предпочтений и материальных возможностей.

При выборе нужного состава нужно тщательно подготовить поверхность, хорошенько ее отмыв и обезжирив. Все детали подвески нужно защитить от попадания мастичного состава, который потом не удастся очистить.

На рабочие поверхности шумоизоляционные материалы наносят с учетом рекомендаций производителя, которые указываются на упаковке. Резинобитумный материал следует накладывать в несколько слоев, каждый из них высушивая. Мы не советуем такой вариант наложения слоев: мастика – сплэн – мастика. Данное покрытие начнет быстро отслаиваться, способствуя появлению коррозии.

Жидкая изоляция

Жидкая шумоизоляция арок колес наносится достаточно просто. Вам нужно поднять авто на подъемнике и снять колеса. Затем поверхность днища вместе с арками хорошенько очищаются и промываются мыльным раствором, который обезжирит основание. Далее рабочий состав наносят на внешнюю сторону всех поверхностей в 1-3 слоя, в зависимости от выбранной технологии и рекомендаций производителя. Можно использовать пульверизатор или обычную кисточку.

Видео:

Типы жидких шумоизоляций и их нанесение

Существуют два основных класса, к которым принадлежат все жидкие шумоизоляции. Так, составы первого класса являются менее технологичными, что выражается в более длительной подготовке обрабатываемой поверхности перед непосредственным нанесением состава. Кроме этого, с помощью таких шумоизоляций можно обрабатывать исключительно колесные арки и днище автомобиля. Как правило, для обработки поверхности необходимо выполнить следующие шаги:

Выполнить механическую чистку поверхности. То есть, с помощью воды, щеток, моющих средств необходимо избавиться от грязи. Далее необходимо тщательно удалить ржавчину. Для этого можно воспользоваться специальными преобразователями ржавчины. После всего этого нужно обрабатываемую поверхность обезжирить. Однако полную инструкцию читайте на упаковке шумоизоляции, поскольку бывают исключения или дополнения!
Грунтование поверхности. Это делается специальными составами, которые необходимо купить дополнительно вместе с жидкой шумоизоляцией. Ее суть заключается в том, чтобы состав надежно держался на поверхности и защищал корпус машины.
Непосредственное нанесение жидкой шумоизоляции (жидкой резины). Делается это с помощью кисточки или пульверизатора (во втором случае работать гораздо удобнее, а расход средства будет ниже). Излишки, попавшие на видимые участки лакокрасочного покрытия автомобиля, лучше сразу же удалить, пока состав не застыл. Обычно жидкая резина полностью застывает один-два дня. Точное время, когда машиной можно будет пользоваться после обработки, указано в инструкции на корпусе упаковки.

Жидкая шумоизоляция второго класса более технологична, ее применение требует меньше времени, однако цена ее будет выше. В частности, алгоритм ее применения аналогичен приведенному выше, отличие заключается лишь в том, что не нужно выполнять предварительное грунтование обрабатываемой поверхности. То есть, наносить средство можно сразу после ее очистки и обезжиривания.

Удельная масса засохшей шумоизоляции составляет приблизительно 4 килограмма на один квадратный метр. Что касается уровня шумопоглощения, то с ее использованием указанный показатель снижается приблизительно на 40…50%.

Зачастую шумоизоляция наносится в два слоя (а иногда даже в три). Это нужно уточнить дополнительно в инструкции по применению конкретного средства. После нанесения первого слоя необходимо дать ему полностью застыть. Для этого потребуется несколько часов (реже до двух суток). После этого на него сверху наносится второй слой. Ему также нужно дать полностью высохнуть.

Несколько дополнительных советов по нанесению шумки на поверхность кузова:

Обработку колесных арок лучше выполнять, предварительно демонтировав колеса. При этом элементы тормозной системы и подвески желательно покрыть строительным скотчем или полиэтиленом с тем, чтобы на них не попало указанное средство.
Не стоит производить нанесение жидкой изоляции при температуре окружающего воздуха ниже +10°С. Аналогично и оставлять ее для высыхания. При низких температурах застывание средства будет очень долгим и может составлять до 7…12 суток, особенно если был нанесен один толстый слой шумоизоляции.
Нельзя смешивать жидкие мастики разных типов и брендов. Лучше докупить точно такой же состав в магазине.
Не стоит наносить средство очень толстым слоем, в противном случае он будет долго высыхать и иметь рыхлую структуру. Вместо этого лучше нанести два или три тонких слоя на обрабатываемую поверхность.
Приблизительная толщина первого слоя составляет около 3 мм, а второго — около 2 мм. Толщину нанесенного средства можно контролировать с помощью обычной спички путем ее погружения в еще жидкий слой и достав ее оттуда. А потом при помощи обычной линейки проконтролировать длину окрашенной части на спичке.

Жидкая шумоизоляция и жидкая виброизоляция — это два разных состава, выполняющих разные функции. Хотя некоторые производители выпускают универсальные средства, выполняющие обе упомянутые функции. Поэтому выбор того или иного средства необходимо выполнять в соответствии с описанием их производителя.

Перейти на главную

Поверьте, там очень много интересного!

Заключение

При движении вашего авто по дороге различные шумы проникают в салон и отвлекают вас от процесса управления транспортным средством. Чтобы избежать этих отвлекающих факторов, выполняется такая процедура, как шумоизоляция колёсных арок. Она может осуществляться как наружным методом, так и внутренним.

Процесс звукоизоляции довольно прост, и его вполне возможно осуществить своими силами, не обращаясь за помощью к специалистам станции технического обслуживания. Будьте внимательны, грамотно соблюдайте последовательность всех работ, и вы сумеете успешно решить проблему борьбы с лишними звуками. Удачи вам и трудолюбия!

Читайте также: