Скрип панели тойота королла
Обновлено: 05.07.2024
Доброго вечера всем,
Имею короллу Е150 на палке, 2011гв.
Увидел в инете один фотоотчет о шумке такой же короллы - вроде всё грамотно, быстро и недорого. Задумался - мошт и мне оно надо?)
Там за 22к (год назад столько стоило, щас мошт больше) делают капот, двери, пол, потолок, арки, задние крылья и багажник.
Наверняка кто-нибудь делал такую шумку, расскажите:
1) Действительно ли становится ОЩУТИМО тише в автомобиле? Оправдывает ли эффект потраченные деньги?
2) Раз уж разбирать двери - есть ли смысл заменить штатную акустику на что-то более качественное? Только динамики, без замены ГУ. Если смысл есть - что именно брать?
6) Есть ли вообще какие-то минусы от шумоизоляции? :-) Кроме +60 кг к массе авто. Может, запахи, запотевания стёкол.
только вот что придется наклеивать сзади надпись "королла у меня тихая как 600й мерен", иначе никто ничего не поймет. Да и для тебя она не станет комфортнее после этого, хотя кусочек позитива конечно прибавится.
Нет смысло шумить короллу скажем ехать лучше не станет, комфорта не прибавится, появятся зато скрипы и стуки в обивке при неверной сборке и сломанных пистонах.
Еси чо делал сам шумку отеч авто по полной программе. Лучше стало, но овчинка свеч не стоит.
вот комфорта то как раз и прибавится а если руки правильно растут, то ничего не сломается при сборке/разборке.
Проверенно лично на двух авто.
да всё нормально, твою можно. он же явно написал, что нет смысла шумить машину Королла Скажем, а все остальные - 150-ая, 120-ая, 110-ая даже - вполне пригодны
:-)) мне прост интересно - если не обычный цэ-класс шумить, то что? в классах выше хоть какой-то намёк на шумку есть, не то, что у меня - голый металл.
я сел на глк и понял,что такое шумка ;o) даже учитывая,что подвеска спорт и колеса разноширокие и низкопрофильные,довольно жёсткие,но машина мягче и тише чтоли как-то проходит все стыки и неровности и мягче,чем моя короративная Антара ;o)
да глк неплохо кузовом держит стыки Но Венза по-лучше это делает. Именно глотает кузовом стыки.
и подвеска лучше мягче и тише работает.
шум от колес и дороги примерно одинаков у:
- полностью зашумленной киа
- глк на штатных 17 конти
- венза с зашумленными арками.
Цена первой авто + 30 ( полная шумка)
Цена второго апгрейда + 5 ( арки и пол багажника)
тоже когдато думал что глк это идеал:-)
попробуем попробуем,что это за венза такая ;o) хотя надо глк на r17 послушать,но могу сказать одно точно, что когда у мерина даже просто открываешь дверь,то чувствуешь,как всё солидно и основательно сделано. какая она тяжёлая. а когда её за собой закрываешь,то как-будто в бункере оказался ;o) это трудно описать,надо почувствовать.
ЗЫ/старею. ;o)
Приезжай в гости - похлопаем жёнину СантаФу. Шок у тебя - гарантирован.
Михаил.
P.S. Лексус свой до такого состояния я только осенью доделаю.
Люди в такое не верят пока лично не проверят. А я - очень даже верю, ибо все машины у меня "зашумлены" в той или иной степени, от состояния "стало намного лучше" до "мерин-то, пожалуй, отдохнёт в сторонке".
ну дай человеку время, придумает что-нибудь. а если даже и промолчит - ничего, мы привыкшие, нас тут виталя в ежовых руковицах держит
расслабся. они все голые и пустые Просто лучше материалы на полу, дверях и т.п.
Что Финик ФХ что МЛ
могу сайт с картинками штатной шумки подсказать.
Ну вот например у бумера на полу ШИ по виду пористая резина сантиметра полтора толщиной (где-то толще), передняя панель в сантиметр толщиной ей-же изнутри отделана, в двери такая "резина" по форме двери отформована, стеклопакеты (кроме переднего стекла) а в тоёте что против этого? Многие производители триплекс на бок и сзади ставят против шума а в тоёте это есть?
С другой стороны - при езде по новым дорогам моя старая камри не шумит на скоростях 80-90. Вывод - в первую очередь надо ШИ арки, причем для сбережения здоровья - снаружи. Есть варианты весь пол снаружи ШИ. Этим сейчас конторы, которые раньше антикорили занимаются. В общем что-то делать имеет смысл, но не всё подряд.
я владел ХЗ и поднимал ковер Имеено разница в наличии пористого паралона. Местами по 5 см казалось.
на обычных авто это тонкий коврик и тонкий ворс на полу, который еще и впитывает влагу.
Волво ХС-70(pic) ШИ такой толщины (у моторного щита - около 5-ти сантиметров) в камри (например) просто запихнуть некуда:
Я в процессе.
Сделал вибру капота (он на Камри звонкий очень), шумку крышки багажника и частично шумку самого багажника, арки и подкрылки виброй покрыл, и зашумил все двери. Стекла забронировал пленкой. Если делать с уровнем качества "для себя" то дело хлопотное. Эффект зависит от класса машины - чем дешевле тем эффект будет заметнее. От материалов зависит тоже, от их толщины. Во многих автосервисах все ещё активно клеют дешевый Сплен или его аналоги поверх самой простой вибры. Отсюда и недорого. Про антискрип всего пластика салоне не забудьте, раз уж его разбирать.
Про запотевания - такое может быть если только перестараться и заклеить нужные вентиляционные отверстия. Какие из них нужные, а что можно шумкой закатать (на полу, например) - сам не знаю. Буду по месту думать.
Ещё - нельзя то, что впитывает влагу клеить в "мокрую" часть дверей (вода через уплотнители попадает) и на крышу (конденсат зимой). "покурите форумы", посоветуйтесь с продавцами шумки.
про динамики "раз уж разбирать" - снять-поставить обшивку дело пяти минут. Это самое простое.
На Карине-Е проклеивал двери по схеме для музыки. Муторное дело, сейчас бы не взялся. Чтобы динамики играли, им нужен замкнутый, жесткий и заглушенный объем. Звук улучшился, но не сказать чтоб заиграло как хай-энд :) Для этого надо много чего делать в машине.
В качестве побочного эффекта меньше стал передаваться в салон звук от идущих параллельно фур, также лучше стала держать тепло зимой.
На Пикнике хотел повысить комфорт. Проклеил днище и арки толстой виброизоляцией (битум с фольгой). Возникло ощущение, что качество асфальта резко выросло. Снизился шум от качения колес по асфальту.
Были планы проклеить крышу, т.к. от нее шел гул, но так и не собрался.
На Эстиме нет желания ничего клеить. Всё устраивает по части шумоизоляции.
Резюмируя, имеет смысл решить конкретную задачу, если сама машина нравится.
Если хочется хороший звук, студия звука сделает подиумы и заглушит двери, подберет динамики и оборудование. Поглотитель на крышу тоже улучшит звучание.
Если хочется повысить комфорт, можно проклеить дно, арки, большие поверхности металла виброизоляцией. Тяжелую на дно и арки, легкую на двери.
В любом случае эффекта пересадки на новую машину не будет.
Музыка в целом устраивает даже в штатном виде. Хочется просто повысить акустический комфорт. Машину в ближайшие годы менять не собираюсь, поэтому и задумался о таком апгрейде.
останется шум через стекла И аэрошум на скорости.
мое авто потяжелело на примерно 50 кг. Это со слов мастеров и потраченного материала.
Фото отчет есть в инете с фотами на сайте конторы. Можно найди отзыв ма тера кто делал.
Штатная музыка стала играть приличнее.
стали лучше слышны сверчи.
из минусов-на цену продажи не повлияло наличие полной шумки.
Стоило в 2010 почти 30-ку. Чисто для себя.
Авто- Соренто гламур дизель 2.2
Авто быстрее прогревалось и держало темп.
Что очень важно-рулиться стала по-другому. Скорее изза массы.
Сейчас Вензу не стал полностью шумить. Только наклеил на подкрылки и арки пролил.
вспомнил еще один минус шумки Погранцы очень любят стучать по кузовным элементам.
на молдавско-румынской границе пришлось рассказывать что и как шумил, чтобы не разбирать и показывать.
а желание у погранца было.
на польско-белорусской тоже по крылу постучали.
сорвалось И в багажнике под запаской проклеил в один слой.
на скорости теперь можно разговаривать шопотом. Шум от колес почти пропал.
доволен. Более делать не буду.
делал все сам. Недорого и удовольствие получил.
Откуда + 60 кг. Делал на двух авто. Эффект есть.
Одну из машин взвешивал до и после. +20 кг. Авто В-класса.
Какие конторы ещё котируются? В саундспиде такая шумка выйдет чето типа под 50к, автостудио в районе 30, автосекьюрити по-моему тоже, другие на ум не приходят.
2. Поддев отверткой, отожмите фиксаторы.
3. . потяните вверх и снимите левую боковую накладку облицовки тоннеля пола.
Так расположены фиксаторы крепления боковой накладки облицовки тоннеля пола.
4. Аналогично снимите правую боковую накладку облицовки тоннеля пола.
5. Подденьте отверткой и отожмите фиксаторы верхней накладки облицовки тоннеля пола.
Так расположены фиксаторы крепления верхней накладки облицовки тоннеля пола.
6. Потяните вверх и отсоедините верхнюю накладку от облицовки тоннеля пола.
8. Снимите верхнюю накладку облицовки тоннеля пола.
9. Снимите блок пепельницы
10. Выверните два винта переднего крепления.
11. . и два винта заднего крепления облицовки тоннеля пола.
12. Откройте крышку вещевого ящика.
13. На дне вещевого ящика выверните четыре болта крепления облицовки тоннеля пола.
14. Сдвиньте защитный чехол на ручку рычага привода стояночного тормоза, чтобы впоследствии снять облицозку вместе с чехлом.
15. Сдвиньте облицовку тоннеля пола назад и вверх, так.
16. . чтобы освободились два передних фиксатора.
17. Снимите облицовку тоннеля пола.
18. Установите облицовку тоннеля полай все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Облицовка салона Тойота Королла
Работа показана на примере облицовок салона левой стороны автомобиля. Облицовки салона правой стороны автомобиля снимают и устанавливают аналогично.
1. Поддев отверткой, отожмите фиксаторы крепления, сдвиньте вверх и снимите верхнюю облицовку передней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления верхней облицовки передней стойки кузова.
2. Подпев отверткой, отожмите фиксаторы крепления и снимите переднюю облицовку порога.
Так расположены фиксаторы крепления передней облицовки порога.
3. Подденьте отверткой, отожмите фиксаторы крепления и снимите нижнюю облицовку передней стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления ни' жней облицовки передней стойки кузова.
5. Подцев отверткой, отожмите фиксаторы крепления и снимите нижнюю облицовку центральной стойки кузова.
Так расположены фиксаторы крепления нижней облицовки центральной стойки кузова.
6. Выверните два винта нижнего крепления верхней облицовки центральной стойки кузова.
7. Подцев отверткой, отожмите фиксаторы крепления, сдвиньте облицовку вниз и отсоедините ее от центральной стойки кузова.
8. Отсоедините нижнее крепление переднего ремня безопасности.
9. Через отверстие в облицовке извлеките скобу и кронштейн крепления переднего ремня безопасности, а затем снимите верхнюю облицовку центральной стойки кузова.
Системы и детали
Что делать, если не работает стеклоподъемник на Toyota Corolla правый со стороны пассажира? Для начала необходимо выяснить — почему система не работает и в чем неисправность, после этого устранить ее. Здесь необходимо понимать, что в автомобиле Тойота Королла 120 стеклоподъемники автоматические. Это означает, что данный элемент машины работает благодаря электроэнергии, которая поступает к стеклоподъемнику через находящуюся в двери проводку. То есть, при поиске поломок в стеклоподьемнике обязательно нужно учитывать состояние проводки и предохранителей. Возможны и другие неисправности — как починить ЭСП самостоятельно и где искать причины подробно описаны в данной статье.
На заметку! Еще одна из наиболее часто встречающих причин, из-за которых могут не работать ЭСП — обрыв или распушение троса.
Описание принципа работы стеклоподъемников
Чтобы разобраться в причинах неисправностей стеклоподъемников со стороны пассажира на Toyota Corolla 150, необходимо понять их комплектацию и принцип работы.
Данный автомобильный узел состоит из следующих компонентов:
- стекло;
- предохранители и проводка;
- электрические двигатели;
- дверные выключатели.
Как отремонтировать данный блок и выяснить — почему неправильно работают ЭСП? Первоначально стоит вникнуть в принцип действия автомобильного узла — это поможет в дальнейшем поиске неисправности и их устранении.
Весь узел в данном случае — это трапециевидная конструкция, подразумевающая возможность опустить и поднять стекла на дверях автомобиля за счет срабатывания выключателей после нажатия. Кнопку можно найти либо на каждой из дверей, либо только на водительской — это зависит от особенностей комплектации автомобиля. Кроме того, каждая дверь оснащена электродвигателем, работа которого осуществляется и для поднятия, и для опускания стекол.
Имеется и специальное реле, которое предназначено для контроля напряжения электросети на электродвигателях. Кроме того, в некоторых моделях предусматривают дополнительные автоматические переключатели — их могут установить для каждого электрического двигателя в отдельности. Эти конструктивные элементы существенно улучшают работу всей системы, уменьшая риски комплексной поломки.
На заметку! Прежде чем разбирать конструкцию на двери и пытаться искать неисправность вслепую — понять, как и где искать неисправности.
Причины поломки стеклоподьемников
Вопрос неисправностей кнопки стеклоподъемника или открывания окон на любой из дверей стоит достаточно остро, и причины могут быть разными. Однозначно, что для осуществения ремонта необходимо полностью разбирать дверь, но все-таки стоит понять из-за чего ЭСП имеет неисправности. Как правило, есть две причины:
Электрическая
- проводка;
- блок управления системой;
- реле.
Важно! Иногда для устранения неисправностей достаточно просто зачистить контакты или заменить саму кнопку.
Механическая
Когда вся электрика проверена и явно работает исправно, в системе есть ток и проводка не имеет нареканий — нужно искать проблемы в механике. В данном случае обязательным условием считается разборка двери — после этого поломка будет очевидной.
Как поднять стекло при сломанном ЭП
Если сломался подъемник, но нет возможности заниматься ремонтом в настоящий момент — стекло можно поднять вручную. Иногда это очень важно — машину приходится оставлять на улице, на обычной стоянке и в других неохраняемых условиях, при этом нет возможности обеспечить сохранность салона.
Если нет возможности ежесекундного приобретения ремкомплекта для стеклоподъемников и срочного ремонта устройства для полноценного использования системы, можно поступить следующим образом:
- Потянуть стекло аккуратно вверх, взявшись за него обеими руками. Это может сработать, если поднятия стекло фиксируется. Если оно падает — такой способ все-таки не подходит.
- Как вариант — любые другие подручные средства, например, рыболовецкий крючок. Можно попробывать очень аккуратно вставить его в карту двери и медленно поднять стекло.
Устранение неполадок
При возникновении любых неполадок — электрических или механических, необходимо разбирать дверь и поэтапно проверять все элементы узла. После чего нужно проверить корректность работы электрических элементов и визуально определить механические дефекты.
Демонтаж дверной обшивки:
- На начальном этапе обшивку поддевают любым острым предметом, например, отверткой.
- Поддевать нужно очень аккуратно, двигаясь методично по всему периметру.
- Далее разжимают дверные защелки, удерживающие стеклопакет, после чего вынимают его.
- Крепежные болты аккуратно раскручивают и вытаскивают основной узел.
Теперь необходимо осмотреть всю электрику — проверить напряжение на клеммах, состояние проводки, обратить внимание на электромотор. В любом случае — каждая из неисправностей должна быть устранена, и здесь возможна только замена.
После проверки электрики стоит осмотреть конструкцию на предмет механических повреждений. Чаще всего проблема в тросе — это определяется при визуальном осмотре и также подлежит замене.
Общие рекомендации
Необязательно ремонтировать данный автомобильный узел самостоятельно, если есть сомнения, что не получится. Такие неисправности устраняют на любом СТО — быстро, оперативно, и недорого.
Соблюдение правил техники безопасности при ремонте электромеханизмов стеклоподъемников обязательно — не стоит об этом забывать.
Если появился малейший намек на наличие неисправностей — желательно разобраться в причинах появления сразу. Например, если пришлось поднять застрявшее стекло вручную один раз, а после этого система продолжает работать как раньше — это неправильно, уже является поводом поиска причины поломки.
Плановый техосмотр обязательно должен включать и тщательный осмотр данного автомобильного узла.
Автомобиль Тойота Королла — это качественный и достаточно прочный продукт авторынка, и популярность автомобиля вызвана именно хорошей добротной сборкой. Но, неисправности возможны, и если возникают непонятные моменты со стеклоподъемниками — необходимо искать причины и ремонтировать в случае необходимости. Тем более — это можно сделать самостоятельно.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: