Скрипит кулиса тойота королла
Обновлено: 17.05.2024
Стал постоянный скрип при переключении передач (у меня механика). Сначало скрип был иногда, а сейчас постоянно. Скрипит когда переходишь на 2-ую и 4-ую передачу, т е дергаешь ручку вниз.
У кого-нибудь былотакое?
Я думаю смазать там все ВД-40. Кто-нибудь знает как снять кожух коробки передач?
х.з. На Опеле было просто. Сжимаешь пластмассовую основу, что под дермантином и вытаскиваешь, но там он был жесткий а здесь боюсь лопнет.
Скрипит. После жаркого лета. Пытался снять - тоже вовремя остановился. Как бороться - ума не приложу.
У меня тоже заскрипело, снимал кожух, там ничего сложного нет, главное силу приминять в умеренных колличествах, залил всё что можно силиконой смазкой, но не помогло, скрипит дальше.
Завтра еду на ТО 2 в ГЕМУ буду их пытать.
внизу кожуха, идёт пластиковое кольцо с выступами, я просто брал кожух внизу, в районе где он крепится к тунелю и тянул его в горизонтальной плоскости по направлению к центру, кольцо выгибается и выступы выходят из своих пазов, проделав это в 2-3 местах, остальные выхоят сами, главное не переусердствовать, и не сломать это пластиковое кольцо.
У меня тоже завёлся сверчок в кулисе, но только в нейтральном положении ручки МКПП.
Кожух коробки снимается элементарно за 10 секунд.
Сжимаешь его по бокам и вынимаешь одну из защёлок из зацепления.Остальные по инерции сами выйдут.
Все металлические узлы обильно смазал маслом-веретёнкой.Но в итоге это не помогло.Видимо сверчок таится где-то глубоко.На ТО-3 укажу на эту проблему сервисменам.
Ну вот и умер сверчёк в кулисе через 4 дня после того как я снял кожух и смазал жидким маслом все внутренности.Видимо смазка не может сразу же проникнуть во все скрытые поверхности.Нужно некоторое время.Теперь тишина
Есть такое дело! бесит! пробовали мазать ВД-40, хватило на 4мес., потом снова началось. Где мазать, точное место?
В последнее время скрип кулисы(сверчок) в нейтральном положении вновь стал проявляться
Съездил в Дженсер на Новорязанке и они мне за 5 минут по гарантии вылечили этот недуг.Сняли кулису и смазали её очень обильно.Буду надеется на то, что проблема устранена навсегда.
На мой вопрос: "А почему ранее скрип то появлялся, то исчезал" был дан такой ответ - "Конденсат смазывает то место, в котором не хватает обычной смазки.А когда конденсат исчезает, скрип вновь появляется".
Такое чувство,что у корейцев смазочные материалы в дефиците.Сначала ГУР завыл,как оказалось от недостатка смазки,теперь вот кулиса,что на нейтрали,что при вкл.передач,смазки хочет.
Снял кожух и побрызгал ВД-40 на пластиковые детали.Они собственно и скрипели.На металических деталях смазки более,чем достаточно.В итоге скрип исчез.Посмотрим надолго ли.
А мне в сервисе сказали, что под замену. Скипят первые 3 передачи. Щас заказ-наряд оформили, сказали, что в течение месяца привезут им, токо не понял толи кулису только, или КПП целиком(((( Сказали, что разболтался пластиковый шарнир, и это не смажешь. Хрен их знает короче, всем по разному видимо говорят. Вы мне вот что скажите, машину они у меня забирать не стали, ничего с ней не будет за месяц.
Мой метод лечения болезни.Сначала тоже пробовал и вэдэшкой и литолом-ничего не помогало.В сервис ехать в лом -времени жалко.
Разобрал тоннель.Шток кулисы от ручки переключения проходит через стенку белого пластикового каркаса.В этом месте в него вставлена резиновая манжета,а в нее запрессовано пластмассовое кольцо.Вот об него шток и скрипит.Видимо в кольце образуется со временнм выроботка,причем в одном месте,так как кулиса скрипит в одном положении.Скорее всего это конструктивный недостаток.Вобщем я взял и провернул резиновую манжету вместе с кольцом градусов на 60(тупо упершись в край манжеты отверткой,для облегчения процедуры побрызгав между манжетой и каркасом ВД-40).То есть я поменял место соприкосновения штока кулисы и пластикового кольца.Для верности еще туда литола нафигачил.Скрип пропал,только не знаю надолго ли.
Содержание
Машина битая. Схема показывает, что в аварии пострадала передняя часть автомобиля.
На ремонт ушло более 87 тыс. рублей. Меняли не только бампер и капот, но и оба передних колеса, переднюю и заднюю пассажирскую двери справа, фары и другие детали.
Машина тоже битая, с пятью расчетами ремонтных работ.
Салон: скрипы и сверчки во время езды и течи потолков зимой
Первое, что режет слух при езде, — это скрипы и сверчки. Такие недостатки — следствие применения дешевых материалов в салоне.
Третий недостаток — течи потолков в зимнее время года у дорестайловых машин. Из-за упущения конструкторов между потолком и крышей получилась плохая вентиляция. Там скапливается конденсат и после прогрева начинает капать. Один из вариантов лечения болячки — установка шумовиброизоляции.
Подвеска: небольшой ресурс и проблемы с рулевой рейкой
Но это все мелочи на фоне проблем с рулевой. Хоть на ресте, хоть на доресте рулевая колонка проблемная. На неровностях отчетливо слышится стук крестовины рулевого вала и шестерни.
Такая неисправность — косяк производителя. Рулевые колонки меняли по гарантии, и, если дилерская замена не помогала, Кулибины из клубов решали проблему сами.
Если встретитесь с такой неожиданностью, за новую оригинальную колонку отдадите около 60 тыс. рублей. Б/у запчасть стоит порядка 5 тыс. рублей, но нет гарантий того, что через неделю вам не придется снова искать замену.
Единственный плюс РКПП — доступная цена обслуживания сцепления, ориентировочно 12 500 рублей.
Двигатели: неудачная конструкция и склонность к поеданию масла
Цепь ГРМ ограничена пробегом в 130-160 тыс. км, а все считали ее вечной. Блок стоит алюминиевый с чугунными гильзами. И тут подвох в чугунке. Чугуна там крайне мало, потому что тойотовцы сэкономили на нем. Гильзы тонкие, поршневая с конструктивными недостатками коксуется. Добавлю туда же катализатор, который от всего этого быстро засоряется. Хорошая капиталка обойдется в 100-130 тыс. рублей.
Мотор 1,3 л (1NR-FE) в общих чертах схож с предшественником: такой же ГРМ, впуск-выпуск с фазовращателями и идентичный впрыск. Но и этот агрегат стал любителем масляной трапезы после 60-70 тыс. км. В пробегах после сотни обращений к дилерам было крайне много. Если надумаете покупать авто с маленьким пробегом, настраивайтесь на вложения в модернизацию поршневой. И заглушить систему EGR тоже будет не лишним.
Также бывали случаи с прогаром прокладки, которая приводила к шлифовке ГБЦ и блока. Про замену ГРМ рекомендую не забывать, так как она доступная по цене. Комплект можно купить за 9-10 тыс. рублей.
Автор: Евгений Габулян
Гул, вой, шелест - все эти симптомы в коробке передач Тойота Королла могут быть заметны не сразу, и слышны лишь во время прислушивания. Некоторые посторонние звуки слышно отчетливо, например при сбросе педали акселератора в Corolla 180 на оборотах более 4500, может быть слышен свист (если автомобиль на гарантии, то возможна замена вариатора). Возможных причин возникновения звуков в коробке передач может быть несколько, или вовсе не быть, так как причиной является заводской брак.
Если в Corolla 150 (механика) слышно гул/вой и шуршание во время стоянки - это говорит о том, что пришло время проверить и при необходимости заменить:
- подшипники первичного или вторичного валов. Симптомы проявляются уже на 1-ой передаче и при сильном нажатии педали газа. В большинстве случаев из строя выходит один из подшипников;
- подшипники дифференциала коробки передач. Особым симптомом служит усиление воя с увеличением скорости (оборотов), обычно после 4-ой передачи;
- вой также может возникать из-за зубьев прямозубой шестерни первой и задней передачи. Симптомы - во время движения на 1-ой передаче (только на первой), гул проявляется слабо, и больше похож на звук движения задним ходом, но гораздо тише. Проблема распространенная, и устраняется заменой масла на более густое, например W90. В некоторых случаях замена трансмиссионного масла спасает, но не надолго, даже если применить добавки различных присадок. Тем не менее, игнорировать этот вариант не стоит;
Масло в коробке передач играет немаловажную роль. В некоторых случаях недостаточно использовать подлинное или оригинальное трансмиссионное масло, так как важнее всего лить - правильное масло. Бывает, что обслуживая автомобиль, имеются шансы ошибочно залить масло, которое не предусмотрено для использования в трансмиссии Вашего автомобиля.
Например, ОД часто в механику заливал HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic, когда необходимо лить трансмиссионную жидкость LV 75W MT GEAR OIL.
Эта ошибка, или халатность может о себе заявить зимой, в морозы. Симптомы неправильного масла на примере МКПП Королла (150): шум или металлический звук (скрежет) слышен только при холодном двигателе, после отпускания педали сцепления. Передачи включаться не четко, но без пробуксовок. С выжатым сцеплением - тишина и звук пропадает, также как и после прогрева двигателя. Если с маслом все в порядке, рекомендуем обратить внимание на выжимной подшипник.
В трансмиссии Тойота Королла 150 или 180 может проявиться воющий шум при движении на всех передачах при невысокой частоте оборотов двигателя и при скорости в диапазоне 60-90 км/час. Помимо этого наблюдается периодическое включение неподходящей передачи. Проблема заключается в заводском дефекте, и для ее устранения необходима замена корпуса дифференциала с коронной шестерней, вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала (TMMP: с 90366-W0022 на 90366-W0028 и, если завод TMC/Aisin-AI соответственно: с 90366-28016 на 90366-28019). На автомобилях выпущенных до 04. 2012 года также необходима замена переднего внутреннего рычага переключения передач (с 33926-0D010 на 33926-0D011), кроме автомобилей с коробкой передач Multimode (ММТ).
В сентябре 2013 года производитель устранил дефект: передний внутренний рычаг переключения передач был изменен с целью снижения вероятности включения неподходящей передачи, коронная шестерня дифференциала модернизирована чтобы снизить износ боковой поверхности зубьев шестерен и снижения вероятности появления шумов, подшипник вторичного вала был усовершенствован, чтобы повысить его взаимозаменяемости со всеми моделями.
Не могу понять что может скрипеть. Летом срипа небыло. Посадил в багажник наблюдателя, проехался по кочкам, наблюдатель ничего не смог определить :))) Может на амортизаторах что-нибудь скрипит?
У кого-нибудь подобное было? Напрягает немнго такая езда.
В этой теме 32 ответа
рад,что помогло,похоже это типа маленькой болезни на наших машинах
Был на вибростенде с такой же проблемой, диагносты сказали что это скрипят опоры задних амортизаторов (Эти самые резинки в них), они мне посоветовали тоже самое, но у меня возник вопрос- снимать амортизатор или все через салон делается.
Чтобы снять амортизатор надо поднять пол в салоне.
откручиваем все, что можно открутить отверткой от пола и стенок и отцепляем резинки дверных проемов.
1. Снимаем боковые вставки 3-го ряда. Раскрыли ряд, Полукруглую сторону оттягиваем в сторону руля, после щелчка - тянем вверх.
Увидим болты крепления ряда, снимаем ряд.
2. Отсоединяем боковые панели. Там бояться не надо, там все на клипсах.
3. Пола нет, бока нет, снимаем пенопласт если надо.
В заблуждение вы меня ввели еще сильнее. Что багажник нужно освободить от третьего ряда и пластика это я понял (по другому не подобраться до верхнего крепления стойки), а чтобы резинки описанные выше посмотреть, при необходимости промазать, стойку снимать с машины полностью или все манипуляции не снимая стойки через салон?
Lancelot, стойки снимать совсем необязательно, хотя если вы хотите добратся до нижней резиновой щайбы, то придётся снимать. Я лично просто открутил верхнюю гайку на стойке с салона, снял металическую шайбу под ней резиновая шайба. Её промыл, смазал шрусом. Напихал под стакан ко второй резиновой шайбе тоже немного шруса. поставил все на место, плюс дополнительную шайбу, чтобу резиновую лучше поджать (обязательно внутренний диамет должен быть такой же как на резиновой). Вот в принципе и всё. Время ушло со снятием сидений и обшивки и постановки всего в исходное 30 минут. Делал один.
sl_mur пишет:
Lancelot, стойки снимать совсем необязательно, хотя если вы хотите добратся до нижней резиновой щайбы, то придётся снимать. Я лично просто открутил верхнюю гайку на стойке с салона, снял металическую шайбу под ней резиновая шайба. Её промыл, смазал шрусом. Напихал под стакан ко второй резиновой шайбе тоже немного шруса. поставил все на место, плюс дополнительную шайбу, чтобу резиновую лучше поджать (обязательно внутренний диамет должен быть такой же как на резиновой). Вот в принципе и всё. Время ушло со снятием сидений и обшивки и постановки всего в исходное 30 минут. Делал один.
Вот за эту информацию большое спасибо, завтра пойду развлекаться в гараж, потом отпишусь о том, как этот процесс прошел у меня.
sl_mur за помощь огромное спасибо. Проблему победил все разобрал, прочистил, промазал, какие-либо звуки полностью исчезли.
Хвала и слава тому человеку, который впервые понял и всем поведал, что этот жуткий скрип издаёт именно замок багажной двери! Тоже доставал этот ужасный звук. Уже собирался разбирать дверь, как увидел тут совет напшикать смазки в сам замок. Решил действовать с малого. Пара пшиков силиконовой смазкой и, о чудо, скрип исчез. Честно говоря, даже не верилось в эффективность этого решения. Сегодня с работы ехал и балдел от отсутствия скрипа. :)
после замены левого сайлентблока задней балки стал слышен скрип при кочках или сильном качании машины.
лазил под машину, ее качали, но скрип не на самом сайлентблоке. а звук издает сама балка со стороны замененой детали. не могу точно понять. хотя может так резонирует? или пружина. (меняла жена, поэтому ее развели на СТО. Заменили даже не порванный сайлентблок, а целый. Порванный остался.) новый сайлентблок - RBI T25ZE121E. Затянуто вроде сильно, болт дозатянуть не могу. сейчас СТОшники говорят, что мол это наша вина, не так сказали, не такой сайлентблок привезли. и за 1000 руб они бесплатно поменяют на ихний подходящий сайлентблок
После замены сайленблока подвеску затягивали на СТО в вывешеном состоянии или под нагрузкой. Если тянули в свободном состоянии тогда ослабить болты и затянуть снова под нагрузкой.
Читайте также: