Смазать ступицу ниссан кашкай
Обновлено: 05.07.2024
Такие детали как подшипники используются практически во всех механизмах. Они являются опорами для валов и осей, а также поддерживают заданную жесткость конструкции в целом.
Естественно, что подшипники, испытывающие иногда колоссальные нагрузки, нуждаются в смазывании. Однако как быть с деталями закрытого типа, которые плотно закупорены стальными несъемными кольцами?
На заводе их набивают смазкой, но со временем она вырабатывается, подшипники начинают заедать и подвергаться интенсивному износу. Расскажем, как произвести смазывание таких элементов без разборки.
Способ 1
Перед смазыванием подшипник необходимо очистить (растворителем, бензином или другими средствами), а затем хорошо высушить.
Если смазка упакована в тюбик, срежьте его горлышко. Материал из банки можно набрать в шприц, после чего срезать у него носик.
Прижмите тюбик или шприц к центру подшипника и выдавливайте смазку до тех пор, пока она не начнет выходить с другой стороны кольца. Таким образом состав проникнет в зазор между внутренней поверхностью уплотнителя и внешней частью обоймы.
Немного повращайте подшипник, чтобы смазка лучше распределилась. По мере необходимости ее можно добавлять. Излишки смазки удалите тряпкой.
Способ 2
Вам понадобятся тиски, пылесос, резиновое кольцо, подходящее по диаметру к его трубке, болт и смазка.
Подключите пылесос и поставьте его трубку вертикально, зажав тисками. Установите кольцо в верхнее отверстие трубки. В подшипник вставьте болт, чтобы было удобнее держать. Положите деталь на резиновое кольцо и нанесите на нее смазку.
Включите пылесос, с его помощью смазка начнет втягиваться внутрь подшипник через зазоры. Помогайте распределять ее пальцами.
Способ 3
Этот метод смазывания закрытых подшипников можно использовать, не снимая детали с вала.
Подготовьте смазку, металлическую емкость, свечу и мелкую стальную решетку.
Положите решетку на опоры из кирпичей или других негорючих материалов. Поставьте на нее емкость со смазкой, зажгите свечу и установите под решеткой.
Когда смазка расплавится, опустите в нее подшипник минут на 10.
При работе следите за тем, чтобы смазка не перегрелась (если она закипит, то придет в негодность и может повредить металл подшипника).
Чтобы повысить эффективность данной процедуры, сразу после извлечения детали проверните ее несколько раз по часовой стрелки и против. Так смазка равномернее распределится внутри подшипника.
Идеальное решение – прокрутить его 1-2 минуты.
Делитесь своим опытом смазывания в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал! :)
В узлы автомобилей, которые нельзя смазать жидким маслом, закладывают консистентную, или, что одно и то же, пластичную смазку. Причем, что касается современных автомобилей, на весь срок их службы. Означает ли это, что автовладельцу за время эксплуатации машины никогда не придется иметь дело с пластичной смазкой.
Отнюдь нет, хотя бы потому что многие автомобили у нас эксплуатируются в течение периода, который перекрывает ресурс большинства их узлов и агрегатов, следовательно, восстановительные ремонты или, по крайней мере, замена смазочных материалов становятся неизбежными. Во-вторых, в тяжелых условиях эксплуатации, характерных для Беларуси в силу климатических и иных причин, некоторые детали демонстрируют совсем не ту надежность, которую от них ждут. Особенно досаждают защитные чехлы ШРУСов, дающие трещины и разрывающиеся из-за ускоренного старения материала. Хорошо, если разрыв чехла был своевременно обнаружен, однако даже когда ШРУС не успел развалиться полностью, восстановление его работоспособности обязательно потребует использования новой пластичной смазки. Не лучшим образом обстоят дела и с подшипниками ступиц, крестовинами карданной передачи, водяными насосами.
Что, однако, представляет собой консистентная смазка? Ее получают, добавляя к обычному маслу загуститель, как правило, мыло, но не "Хозяйственное" или "Банное", а, разумеется, специальное. Загуститель образует "каркас", который в обычных условиях позволяет смазке вести себя как твердому телу, а при приложении нагрузки течь совсем как жидкости. Собственно говоря, разновидность и количество загустителя определяют эксплуатационные свойства пластичной смазки, поэтому по загустителю устанавливают тип смазки.
Кто когда-нибудь держал в руках солидол, тот знает, что такое кальциевые смазки. Солидолы водостойки и обладают довольно высокими противоизносными свойствами. Однако при нагревании до 80 градусов кальциевые смазки необратимо распадаются на отдельные компоненты, что делает невозможным применение солидолов в нагруженных узлах автомобиля - подшипниках ступиц или водяного насоса, крестовинах кардана и т.д. По сути, солидол может заинтересовать автомобилиста только как средство консервации или, за неимением ничего другого, как материал для смазки петель, осей, направляющих.
Если в качестве загустителя выступает натриевое мыло, то такая пластичная смазка называется консталином. Консталин можно использовать в более широком диапазоне температур, чем солидол, но эта смазка легко растворяется водой, что стало причиной постепенного вытеснения натриевых смазок более совершенными продуктами - литолами.
Литолы - это смазки, загущенные литиевым мылом. Литиевые смазки обладают всеми положительными качествами солидолов и консталинов и при этом лишены свойственных им недостатков. Другими словами, литиевые смазки имеют высокие противоизносные и антикоррозийные характеристики, термо- и влагостойкость. Это делает литолы универсальными материалами, которые можно использовать практически во всех узлах автомобиля, где требуется пластичная смазка.
Тем не менее в шаровых шарнирах подвески и рулевого управления целесообразней применять бариевые смазки. Здесь они служат лучше, хотя в других узлах автомобиля уступают по эксплуатационным свойствам литолам. Следует также учитывать, что в некоторые смазки для улучшения антифрикционных и нагрузочных характеристик вводят твердые добавки - порошковый графит или дисульфид молибдена. Однако достаточно распространенная графитная смазка после добавления графита все равно не перестает быть солидолом со всеми его недостатками. Поэтому графитную смазку можно использовать лишь для смазки автомобильных рессор.
Из физических параметров, влияющих на эксплуатационные свойства смазок, упомянем, пожалуй, только о пенетрации потому что по этому параметру существует международный классификатор смазок NLGI. Величину пенетрации определяют методом погружения стандартного металлического конуса в пластичную смазку в течение определенного времени. Чем глубже погрузится конус, тем меньше класс NLGI, мягче смазка, и, соответственно, легче она будет выдавливаться из зоны трения. Смазки с высоким номером NLGI, напротив, будут создавать дополнительное сопротивление и плохо возвращаться в зону трения. В подшипниках качения легковых автомобилей применяют, как правило, смазки класса NLGI 2 и очень редко NLGI 3.
При закладывании смазки в подшипниковый узел нельзя смешивать материалы с различными загустителями. Если требуется пополнить подшипник смазкой, а сорт первоначальной смазки неизвестен, необходимо полностью удалить из узла старую смазку. И не забивайте узел новой смазкой до отказа расширяясь при нагревании, она будет искать выход и может испортить уплотнения. Достаточно, если смазка будет заполнять не более 60% свободного объема узла.
Через месяц после окончания гарантии обнаружил гул спереди. Сначала на шипы грешил, но поменял для эксперимента передние колеса - без изменений. После 50 км\ч гул явно слышен и усиливается с ростом скорости. Попробовал "змейку" на ходу - при повороте влево гул стихает, вправо - усиливается. По симптомам вроде как кирдык левой ступице. На сервисе (неофиц.) смотрели, слушали, дергали, крутили - ничего не находят. В другом сервисе сказали, что нечего смотреть - однозначно левый ступичный.
Вот и думаю, искать еще кого для проверки или поменять левую ступицу?
Могу переделать ступицу под сменный подшипник, на гранд чероки я их переточил около сотни штук.
На гранде конструкция такая же -ступица цельная.
2. Снимите колесный датчик с поворотного кулака. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Внимание: Не тяните за электропроводку колесного датчика.
3. Снимите стопорную пластину со стойки. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
4. Выверните крепежные болты из кронштейна суппорта. Подвесьте кронштейн суппорта так, чтобы он не мешал Вам работать. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Примечание: Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного суппорта.
5. Снимите тормозной диск.
6. Выньте шплинт, затем ослабьте контргайку ступицы.
7. Отделите ступицу колеса и колесный подшипник в сборе от приводного вала, слегка постукивая по торцу молотком, проложив деревянный брусок, затем открутите контргайку ступицы.
Внимание:
• Не сгибайте шарнир приводного вала на большой угол. Также не растягивайте чрезмерно скользящий шарнир.
• Не допускайте, чтобы приводной вал свисал без опоры корпуса (или узла шарнира), вала и других компонентов.
Примечание: Если после выполнения указанной процедуры не получается отделить ступицу колеса и колесный подшипник в сборе от приводного вала, воспользуйтесь подходящим съемником.
8. Снимите ступицу колеса и колесный подшипник в сборе.
Поворотный кулак
1. Снимите ступицу колеса й колесный подшипник в сборе, затем - грязе-отражательный щит.
2. Выньте шплинт (1) из наружного наконечника рулевой тяги, затем ослабьте гайку.
3. При помощи съемника шаровых шарниров снимите наружный наконечник рулевой тяги (2) с поворотного кулака (3) так, чтобы не повредить чехол шарового шарнира (4).
Внимание: Во избежание повреждения резьбы и соскакивания съемника шаровых шарниров затяните гайку от руки.
4. Снимите поперечный рычаг с поворотного кулака.
5. Снимите поворотный кулак со стойки.
6. Снимите поворотный кулак с автомобиля.
УСТАНОВКА
Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• Выполните окончательную затяжку всех компонентов, снятых вместе со ступицей колеса и колесным подшипником в сборе и поворотным кулаком, в ненагруженном состоянии автомобиля.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Проверьте, нет ли деформации, трещин или других повреждений на компонентах. При необходимости замените.
Проверка шарового шарнира
Проверьте, не сломаны ли чехлы поперечных рычагов и шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг, нет ли люфта в осевом направлении, также проверьте момент затяжки. См. ниже и главу Рулевое управление.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
• Проверьте углы установки передних колес. См. ниже.
• Выполните регулировку нейтрального положения датчика угла поворота после проверки углов установки передних колес. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
ЗАМЕНА ЧЕХЛА ПРИВОДНОГО ВАЛА
СО СТОРОНЫ КОЛЕСА
1. Снимите колеса с автомобиля.
2. Снимите колесный датчик с поворотного кулака. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Внимание: Не тяните за электропроводку колесного датчика.
3. Снимите стопорную пластину со стойки. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
4. Выверните крепежные болты из кронштейна суппорта. Подвесьте кронштейн суппорта так, чтобы он не мешал Вам работать. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Примечание: Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного суппорта.
5. Снимите тормозной диск.
6. Выньте шплинт, затем ослабьте контргайку ступицы.
7. Отделите ступицу колеса и колесный подшипник в сборе от приводного вала, слегка постукивая по торцу молотком, проложив деревянный брусок, затем открутите контргайку ступицы.
Внимание:
• Не сгибайте шарнир приводного вала на большой угол. Также не растягивайте чрезмерно скользящий шарнир.
• Не допускайте, чтобы приводной вал свисал без опоры корпуса (или узла шарнира), вала и других компонентов.
Примечание: Если после выполнения указанной процедуры не получается отделить ступицу колеса и колесный подшипник в сборе от приводного вала, воспользуйтесь подходящим съемником.
8. Выньте шплинт (1) из наружного наконечника рулевой тяги, затем ослабьте гайку.
9. При помощи съемника шаровых шарниров снимите наружный наконечник рулевой тяги (2) с поворотного кулака (3) так, чтобы не повредить чехол шарового шарнира (4).
Внимание: Во избежание повреждения резьбы и соскакивания съемника шаровых шарниров затяните гайку от руки.
10. Снимите поперечный рычаг с поворотного кулака.
11. Выньте приводной вал из ступицы колеса и колесного подшипника в сборе.
12. Снимите зажимы чехла, затем снимите чехол с узла шарнира.
13. Наверните съемник приводного вала (А) на резьбу узла шарнира не менее чем на 30 мм. Поддерживая приводной вал одной рукой, снимите узел шарнира с вала при помощи ударного съемника (В).
Внимание:
• Отцентрируйте ударный съемник и приводной вал и снимайте, прикладывая усилие надежно и равномерно.
• Если узел шарнира не поддается снятию, повторите попытку после снятия приводного вала с автомобиля.
14. Снимите кольцевой зажим (1) с вала.
15. Снимите чехол с вала.
16. Оботрите старую смазку с узла шарнира бумажными полотенцами.
17. Набивайте фирменную смазку NISSAN или эквивалентную внутрь шлицевого отверстия узла шарнира (1), пока шлицевое отверстие и канавка шарового шарнира не наполнятся до краев.
Внимание: После нанесения смазки оботрите старую вытекшую смазку салфеткой.
18. Чтобы не повредить чехол, обмотайте шлицевую часть вала изолентой (А). Поставьте новый чехол на вал и закрепите зажимами.
Внимание: Не используйте чехол и зажимы повторно.
19. Снимите изоленту, намотанную вокруг шлицевой части вала.
20. Поставьте кольцевой зажим (1) в канавку на конце вала.
Внимание: Не используйте кольцевой зажим повторно.
Примечание: Рекомендуется устанавливать кольцевой зажим при помощи монтажного приспособления.
21. Отцентрируйте вал и узел шарнира. Затем вставьте вал с кольцевым зажимом в узел шарнира.
22. Установите узел шарнира (1) на вал при помощи пластикового молотка.
Внимание: Проворачивая приводной вал, убедитесь, что узел шарнира правильно вошел в зацепление.
23. Доведите количество смазки до требуемого, набив ею чехол изнутри с широкой стороны чехла.
Стандарт:
Стандарт:
Внимание:
• Если длина установки чехла отличается от нормы, чехол может сломаться.
• Не прикасайтесь кончиком отвертки к внутренней поверхности чехла.
26. При помощи инструмента для обжима зажимов чехлов (А) (специнструмент: KV40107300) закрепите широкую и узкую стороны чехла новыми зажимами.
27. Закрепите узел шарнира и вал, затем убедитесь, что они встали в требуемое положение, проворачивая чехол. В противном случае переустановите их, поставив новые зажимы чехла.
28. Вставьте приводной вал в ступицу колеса и колесный подшипник в сборе, затем затяните контргайку ступицы от руки.
Внимание: Приводной вал имеет прессовую посадку. Вставляя вал, не давите на него, но тяните за него путем затягивания контргайки ступицы, пока полностью не посадите его.
29. Установите поперечный рычаг на поворотный кулак. См. ниже.
30. Установите наружный наконечник рулевой тяги на поворотный кулак. См. главу Рулевое управление.
31. Установите тормозной диск.
32. Прикрутите крепежные болты кронштейна суппорта к поворотному кулаку. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
33. Установите стопорную пластину на стойку. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
34. Установите колесный датчик на поворотный кулак. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
35. Затяните контргайку ступицы с требуемым моментом. См. выше.
36. Поставьте шплинт.
Внимание:
• Не используйте шплинт повторно.
• Во избежание люфта достаточно загните шплинт у основания.
Читайте также: