Стучат гидрокомпенсаторы на трассе лансер 9

Обновлено: 06.07.2024

Доброго времени. Проблема такая: после запуска долго не пропадает стук компесаторов после кап. ремонта. При прогретом движке на высоких оборотах немного слышно. Маслонасос, гидрики, толкатели новые. Что подскажете?

Вот можешь попробовать, хотя я когда менял у меня все сразу было нормально.
"Методика устранения стука гидротолкателей.
После пуска двигателя могут появиться стуки (шумы) привода клапанов,
вызванные всасыванием воздуха в камеру высокого давления гидротолкателя.
Чаще всего эти явления появляются в следующих случаях:
- первая установка двигателя;
- пуск холодного двигателя;
- многократный пуск (после нескольких неудачных пусков);
- пуск двигателя после длительной стоянки.
Воздух, попавший в камеру высокого давления, приводит к потере жёсткости компенсатора, в результате тарелка клапана достигает своего седла с большей скоростью, чем предусмотрено профилем кулачка, при этом резкие удары тарелки клапана вызывают шум (стук).
Удаление воздуха осуществляется через зазор компенсатора посредством
захвата очень маленького объёма воздуха маслом, выдавливаемым через зазор. Так как этот зазор составляет 4…7 мкм, то время удаления воздуха составляет от 2 до максимально 30 минут (в исключительных случаях).
Для удаления воздуха необходимо:
Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты,
установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин. или на изменяющемся интервале частот вращения 2000…3000 об/мин., затем в течение 15…30 сек. прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук (шум) прекращается. Если шум (стук) не прекратился повторить цикл до 5 раз. В случае, если шум (стук) не прекратился после вышеуказанных работ, то это указывает на неисправность."

Вопрос стар как мир и по сей день волнует многих. Утром завели мотор - сразу же начался явно различимый стук. Резко прекратиться он может как через 3-5 секунд, так и через несколько минут. И выдвигаемые по этому случаю на форумах версии зачастую вызывают только улыбку. Но сегодня мы разберём данный вопрос чётко и однозначно. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с такой штуки как ГРМ. Такую аббревиатуру слышали все, а вот что расшифровывается она как "газораспределительный механизм", знают не все. И предназначено оно для синхронизации всей работы двигателя - ни больше, ни меньше. Подробно о ГРМ мы уже говорили здесь , и углубляться не буду. А вот то, что в подавляющем большинстве современных моторов в эту систему входят гидрокомпенсаторы - это напрямую относится к сегодняшней теме. Если простыми словами, то гидрокомпенсатор - это посредник между распредвалом и клапаном, устраняющий зазор между ними. Откуда взялся зазор? Объясню. В двигателе автомобиля (как и в любом предмете на Земле) при нагреве проявляется эффект температурного расширения . То есть, когда машина просто стоит зимой на стоянке, между деталями мотора присутствуют "щели" куда бОльшие, нежели при его работе летом в пробке. И заранее "впритык" собрать его на заводе никак нельзя - иначе, он просто заклинит с нагревом. Кстати, при критическом перегреве именно так и происходит - пресловутое "словил клина", слышали. Соответственно, все узлы и агрегаты проектируются изначально с учётом температурного расширения.

На некоторых моторах зазоры между клапанами и распредвалом регулируются промежуточными шайбами различной толщины. И конечная задача состоит в том, чтобы сделать его как можно меньше. Дабы с прогревом двигателя и расширением деталей он становился настолько мизерным, чтобы кулачок плавно надавливал на шайбу, которая толкает клапан. И в то же время - зазор должен быть не настолько маленьким, чтобы шайба с нагревом начала тереть о распредвал. Та ещё задачка!

Номинальный тепловой зазор между кулачком распредвала (РВ) и шайбой клапана составляет порядка 0.1-0.3 мм. Это очень-очень усреднённо, просто для понимания масштаба точности регулировок. И всё бы хорошо, но шайбы и толкающие их кулачки распредвалов (да и прочие детали) со временем изнашиваются. Тепловые зазоры с пробегом увеличиваются, и изначального допуска уже не хватает для нормальной работы. Получается, что кулачок распредвала в каждый цикл открытия клапана "с размаху" бьёт по шайбе, ещё сильнее увеличивая износ. Появляется тот самый "стук клапанов" . И тепловой зазор необходимо снова регулировать. Это отнимает силы и время, да и просто неудобно. В зависимости от конструктива, ГРМ моторов такой конструкции регулируются каждые 20-50 тысяч километров. Не самый рекордный показатель, согласитесь.

Так вот, чтобы тепловой зазор между кулачком и клапаном устанавливался автоматически - придумали тот самый гидрокомпенсатор. Суть его проста, как всё гениальное. Если условно: вместо шайбы стоит бочонок с вставленным в него подвижным поршнем. Внутри находится масло, подаваемое системой смазки двигателя. За счёт давления масла сам корпус бочонка и поршень внутри него распираются друг относительно друга - таким образом, зазор между клапаном и кулачком РВ в момент открытия клапана всегда отсутствует. Это можно описать тремя основными циклами работы.

1) Когда кулачок РВ идёт вверх - гидрокомпенсатор вбирает в себя масло. Оно попадает как в полость корпуса, так и в полость поршня через шариковый клапан. В этот момент образуется зазор (на картинке - "h"), куда также попадает смазка, минимизируя дальнейший износ детали.
2) Кулачок РВ прошёл верхнюю точку: к этому моменту внутренние полости уже полностью заполнены маслом. Шарик клапана закрылся под действием пружины. Гидрокомпенсатор встал враспор между РВ и клапаном - он готов к работе.
3) Кулачок РВ давит на гидрокомпенсатор. За счёт масла внутри, он передаёт давление клапану как единое целое, не успевая сжаться - клапан двигателя открылся. И тем не менее, небольшая часть масла из полостей гидрокомпенсатора в этот момент стравливается в систему смазки. Во-первых, это необходимо для постоянного обновления масла внутри самого гидрокомпенсатора. А во-вторых, в очередной цикл забора смазки (пункт "1") он наберёт её ровно столько, сколько необходимо для компенсации зазора именно в данный момент работы мотора. То есть, какой бы температуры не был двигатель и какой бы износ деталей не присутствовал (в разумных пределах) - в каждый такт открытия клапана, зазора не будет и кулачок распредвала передаст усилие плавно, а не ударом.

Таким образом, гидрокомпенсатор решает сразу две проблемы:

собственно, компенсацию теплового зазора при нагреве
компенсацию естественного износа деталей

Служит такая схема крайне долго: до 200-250 тысяч километров, если владелец нормально обслуживает автомобиль. Но разумеется, ничто не вечно. И именно стук на холодную , с которого мы сегодня начали, и говорит об износе гидрокомпенсаторов.

Насколько это опасно?

Ответ звучит примерно как: "смотря как долго и сильно стучит". :) Разумеется, ставить диагнозы по фотографиям я не буду, но скажу, что если стук исчезает через 10-15 секунд после старта мотора - лезть туда в панике едва ли стоит. Но если трескотня замолкает только ближе к прогреву до рабочей температуры, то это уже повод задуматься. Кстати, некоторые обожают путать стук холодных гидрокомпенсаторов со стрёкотом клапана адсорбера бака . Также, зачастую по неопытности можно принять обычное "тикание" пьезоэлементов форсунок с теми же "гидриками". Третья возможная причина - недостаточное давление масла в системе. Но это всё мы уже обсуждали и повторяться не будем.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем исправных гидрокомпенсаторов и тихих моторов!

Приветствую. Поменял гидрокомпенсаторы появился такой звук. Что делать не знаю. Человек который менял гидрики сказал что это стучит форсунка. Подскажите в чем проблема где искать, как проверить. Делал процедуру по удалению воздуха из гидриков не помогло. Отключал провода от свечей звук не пропадал.

Mitsubishi Lancer 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2003

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2006

Mitsubishi Lancer, 2004

Комментарии 32

Решил проблему? Точно такой же звук?

Вот уж не думал что по поиску найду сразу же такой же звук как у меня)) у тебя если немного прибавить обороты звук пропадал? И как определил бракованный гидрик. Я уже раз 5 гидрики прокачивал, все держат все норм но стук так же не уходит.

Как успех? Движ не вскрывал еще?
ИМХО звук гидриков

Все сделал. Гидрик один бракованный был

Как определили? Руками продавливали или чем то?

Был у меня похожий звук оказалась разбито посадочное место шпильки распредвала заменил звездочку и звук пропал !

Возможно и вправду форсунка, попробуй через отвертку послушать сами форсунки. Слишком звонкий стук для гидриков на мой взгляд.

отключал форсунки звук не пропадал

Зря менял старые. Мое конечно мнение. До ремонта двигла тоже гидрики стучали примерно также как на видео. Многие знакомые думали что дизельный движок впихнул для экономии. После ремонта мастер сказал, что он их промыл и менять пока не будет. Завели машину, стук был похожий, но стал намного тише. Купил присадку ликви моли, залил. Через 4000 стук прошел вообще. Вывод — не стоит спешить и менят оригинал на что то иное…))))

После первой фразы ремонтника стучит форсунка я бы больше к нему ногой не ступил, маслоканалы на коромысле мог такой ремонтник неправильно поставить а именно ими вверх и стучать могут

А на оборотах тоже стучит?

Скорей всего гидрики не правильно поставили! И перед установкой желательно прокачать их!

Этот человек, явно спутал Митсу с хундаем у которого с рождения такой стук и это форсунки, если соавнивать у ланса полная тишина).

Иногда то ли сами гидрики, то ли валы коромысел вверх ногами ставят и они блокируют масленные каналы. Недавно кто-то тоже о такой проблеме писал.

Купить качественное масло для Mitsubishi Lancer 9

Mitsubishi Lancer 9 – молодежное авто с индивидуальным стилем

Девятое по счету поколение получило свое место на конвейере с 2000 года, а постсоветское пространство ознакомилось с моделью Лансера лишь после 2003. Так долго автомобиль не пропускался в связи с не пройденными краш-тестами EuroNCAP еще в 1998 году. Однако, авто доработали и презентация серийного прототипа состоялась на международном мотор-шоу в Москве. Лансер достаточно быстро расположил к себе публику, посему с конца 2007 девятый Лансер был заменен на десятую версию Lancer Х. Правда, с конца 2008 года Мицубиси решили реанимировать Lancer IX, который именовался Mitsubishi Lancer Classic. Производство завершилось в 2011 году, что автоматически означало приобретение девятой версии Лансера всеми поклонниками, ведь другого варианта просто не было.

Что же представляет собой Mitsubishi Lancer. В первую очередь стоит сказать о сердце машины — рядный 4-цилиндровый атмосферник с 1,6-литровым мотором и 98 лошадиными силами под капотом. Моторное масло расходуется порядком. Масляный аппетит девятки известен каждому обладателю модели, особенно с пробегом за сотню. Уже к ста пятидесяти не только надо менять масло для Mitsubishi Lancer 9, но и все ответствующие фильтра. Большинство моторов склонны к потреблению масла уже с завода, да и эксплуатационное руководство лишь подтверждает это: расход на десять тысяч километров 1 литр, что является нормой.

В остальном же данный двигатель 4G18 серии Orion никаких хлопот не доставит. Заменить ремень ГРМ лучше в автосервисе. Также при возможности стоит заменить свечи зажигания. При желании можно самостоятельно поменять ремни генератора и кондиционера. В холодную погоду могут возникнуть проблемы с термостатом. Как правило, заменяется. Приготовьтесь также после его замены к доливке 1,5-2л. вытекшего антифриза. В остальном слабых мест у автомобиля нет. Он достаточно надежен, и прост в ремонте, причем большинство компонентов технического обслуживания можно производить собственными силами. Интересный и достаточно современный вариант даже по текущим меркам. Хотя, если собираетесь приобретать на вторичном рынке, то ориентируйтесь на дополнительные 150 тыс. руб. для постпродажного ремонта… Но, поверьте, она это отработает.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Стук в двигателе 2.0, прошу помощи, срочно.

Нету в 1,5 — 2,0 гидрокомпенсаторов. Регулируются клапана путем подмены толкателей , коих имеется 47 типоразмеров.

Есть ли гидрокомпенсаторы на Lancer 10

Многих владельцев десятого поколения лансера со временем начинает волновать стук клапанов. Особенно отчетливо он слышен на холодном двигателе, при прогреве.

Возникает закономерный вопрос: есть ли гидрокомпенсаторы на лансере 10 с моторами 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 литра? Ведь при их отсутствии нужно регулировать клапана газораспределительного механизма.

Ответ может удивить многих автолюбителей, но на лансере 10 гидрокомпенсаторов нет во всей линейке двигателей. Более того, процедура регулирования клапанов сложней, чем кажется на первый взгляд.

Для измерения и настройки зазоров клапанов при необходимости нужно выполнить такую последовательность действий:

Извлечь катушки системы зажигания
Открутить и снять крышку ГБЦ
Коленвал двигателя поворачивать по часовой стрелке до совпадения отметок на звездочке распредвала выпускных клапанов и уровнем головки цилиндров. После выполнения данной процедуры поршень первого цилиндра будет в ВМТ при сжатии.

С помощью заранее приготовленного щупа замерить зазор в толкателях клапанов, указанных стрелками на схеме ниже. В толкателях впускных клапанов зазор должен быть 0,2 мм, а на выпускных – 0,3 мм. Если фактический зазор отличается от номинального, см. п.7.

Далее необходимо провернуть коленвал двигателя по часовой стрелке ровно на 1 оборот и совместить отметки на звездочке распредвала выпускных клапанов и уровнем головки цилиндров, по схеме ниже. После выполнения процедуры поршень в четвертом цилиндре будет в ВМТ при сжатии.

Далее нужно замерить зазоры в толкателях клапанов, отмеченных на рисунке стрелками. Нормы зазоров прописаны в п.4.

При несовпадении фактического зазора в толкателях клапанов с номинальным необходимо снять распредвал и толкатель нуждающегося в настройке клапана. Затем с помощью микрометра замерить толщину извлеченного толкателя. Замерив размер толкателя, нужно высчитать толщину другого, на замену, по формуле:

Впускной: X = Y + (Z — 0,2 мм)

Выпускной: X = Y + (Z — 0,3 мм),

где X – толщина толкателя на замену, Y – толщина заменяемого толкателя, Z- зазор в толкателе клапана при измерении.

Получив толщину необходимого толкателя, необходимо подобрать нужный и установить вместо старого. Маркировка толкателей приведена на рисунке ниже.

Получил гидро удар, (после взятии ну очень большой лужи). На холостых не стучит, как набираешь обороты появляется стук. Гидрокомпенсаторы заменил, стук остался. Может застучал какой-то клапан.

autovaz666

BTS 1.6

kudrik

Раздаю советы, бездвоздмездно

autovaz666

BTS 1.6

вася55

Постоянный участник

стучат гидрики на прогретом моторе (до и после замены) (вроде бы один или два), Замерил давление масла на двиг. на хх 1,7-1,8 на оборотах 3 тыс. 4,5-4,6; На головке на хх 1,2-1,3 на оборотах 3 тыс. 3,5-3,6. Это нормальные показатели для 2 литрового движка? И почему может стучать еще?

autovaz666

BTS 1.6

вася55

Постоянный участник

стучат гидрики на прогретом моторе (до и после замены) (вроде бы один или два), Замерил давление масла на двиг. на хх 1,7-1,8 на оборотах 3 тыс. 4,5-4,6; На головке на хх 1,2-1,3 на оборотах 3 тыс. 3,5-3,6. Это нормальные показатели давления для 2 литрового движка? И почему может стучать еще?

amd_extreme

Самоделкин :-)

стучат гидрики на прогретом моторе (до и после замены) (вроде бы один или два), Замерил давление масла на двиг. на хх 1,7-1,8 на оборотах 3 тыс. 4,5-4,6; На головке на хх 1,2-1,3 на оборотах 3 тыс. 3,5-3,6. Это нормальные показатели давления для 2 литрового движка? И почему может стучать еще?

Если мерял на горячую, то это очень хорошее давление. А как гидрики прверял какие под замену. А высота гидриков правильная (расстояние от среза головки до гидрика)?

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Просто заглянул

Если речь идёт всё - таки о гидроударе, то в первую очередь страдают шатуны, и об этом kudrik уже писал. При этом расстояние до поршней при замере в ВМТ будет разное (до 10 мм может быть) Ещё можно снять поддон и просто посмотреть на шатуны. Кривой будет виден сразу. А вот проблем с гидрокомпенсаторами при гидроударе (хоть они и оба начинаются на "гидро") возникать не должно.Кривых шатунов может быть несколько, причём все с разной степенью кривизны.
А вот давление масла - действительно хорошее.
С другой стороны фраза "перебрал всё" должна была означать, что двигатель разбирался весь? Так о чём мы всё-таки говорим? После сборки двигателя гидрокомпенсаторы могут стучать некоторое время, пока полностью не прокачаются.

Читайте также: