Стук в передней подвеске на мелких кочках тойота королла 150 кузов

Обновлено: 18.05.2024

В общем беспокоит стук в передней подвеске при езеде по "гребенке" и иногда при резком провале колеса.
Смотрел стойки - живые вроде (холодов не было, газ свалить не мог, а в конце лета на вибростенде они показали себя еще вполне себе).
Яйца тоже вроде в порядке.
Сайленты хоть и потрескавшиеся, но чтобы они так стучали - очень сомневаюсь.
На шаровые не грешу.

Остается грешить на рулевое. Если резко дергать рулем из стороны в сторону, то держась за рулевые наконечники, чувствую небольшой стук. Но не во внешних наконечниках. А где-то внутри. Возможно даже в моторчике ЭУРа.

А еще подушка двигателя задняя порвана.

Собственно что еще можно проверить?
И как более детально проверить рулевое? Может ли оно быть причиной раздающихся при езде по гребенке стуков. Что там может сломаться (внутренние наконечники?).. И во сколько может это встать.

Любой автомобилист, услышав любой непонятный звук издаваемый автомобилем, например, щелчок или стук в районе передней подвески, испытывает неприятные ассоциации. Когда слышен стук в передней подвеске, то это явный признак того, что в ходовой части автомобиля возникли неполадки. Если подвеска автомобиля застучала, значит, нужно немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Что такое диагностика ходовой части?

Диагностика любой части транспортного средства (включая ходовку) означает, что нужно потратить некоторое время и посетить мастерскую для проведения всесторонней проверки компонентов.

Другими словами, диагностика даст четкое представление о состоянии всех деталей шасси и при необходимости заменить износившиеся. Таким образом, вы не только сэкономите приличную сумму, но и приобретете уверенность в том, что машина не попадет в аварийную ситуацию из-за резко вышедшей из строя детали.

Строение подвески Тойота Королла 120

шаровая опора;
пружина;
амортизатор;
рычаг;
сайлентблок;
втулка и стойка стабилизатора, которые фиксируются на кузов машины.

Аналогичная конструкция на противоположной стороне механизма подвески.

Водителю на заметку. Чаще всего, износу подвержена левая сторона подвески. В процессе вождения не всегда удается вовремя среагировать на ухаб, яму, прочие неровности на дороге. Несмотря на то, что правая сторона менее подвержена негативному воздействию, замене подлежат оба рычага подвески одновременно.

Как проверяется ходовая часть?

В целом процесс включает в себя следующие этапы проверки:

Вначале автомобиль поднимается на стойку и проверяется общее состояние ходовой части;
Все элементы просматриваются визуально;
Определяется, насколько износились элементы;
Затем проводится детальная диагностика.

Углубленная диагностика каждого отдельного элемента подвески чаще всего включает в себя следующие действия.

Проверяется состояние подвески

Проверка амортизаторов выполняется специальным устройством, определяющим степень износа. Амортизаторы должны быть проверены на герметичность.

Номимо состояния амортизаторов диагностируется состояние:

эластичность и степень износа пружин и пружинных опор;
подшипников ступиц колес, колодок, опор, дисков, барабанов, шлангов и т.д.
зазоров на втулках подвески, колодок, шарниров;
стержней и стабилизатора поперечной устойчивости;

Проверяются некоторые элементы трансмиссии

Коробка передач не должна иметь неестественных шумов и люфтов. Аналогичная проверка проводится в переднем и заднем мостах.

Помимо поиска скрытых неисправностей, проводится визуальный осмотр колес автомобиля. В каком состоянии шины (износ протектора), отбалансированы ли колесные диски и др. Измеряется геометрия авто (определяется, соответствует ли требуемым параметрам развал-схождение).

В зависимости от выбранной вами специализированной службы, диагностика может выполняться как механически, так и быть полностью автоматизированной (только на специализированных стендах).

Передняя подвеска

Наименование работ	Цена, руб. *
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО	1400 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЕГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО	1400 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО	1680 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО	2100 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНЕГО ЗАДНЕГО ЛЕВОГО	1960 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНЕГО ЗАДНЕГО ПРАВОГО	1960 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО	1820 руб.
ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО	1820 руб.
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ ПЕРЕДНИХ	3080 руб.
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ	1680 руб.
ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ	1680 руб.
ЗАМЕНА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО	490 руб.
ЗАМЕНА ТЯГ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО	1120 руб.
ЗАМЕНА ПОДРАМНИКА МОСТА ПЕРЕДНЕГО	6720 руб.
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ	2800 руб.
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ	2800 руб.

В чем разница между автоматической диагностикой машины и механическим осмотром?

Машинная диагностика ходовой части выполняется полностью автоматически с помощью стендов и тестеров нового поколения. Участие механика в осмотре минимально, так как оборудование проводит проверку самостоятельно, и обнаруживает даже малейшие проблемы или изменения в состоянии элементов ходовой части.

Ряд специализированных стендов и диагностических тестеров также используются в стандартной диагностике, но механики с большим опытом также участвуют в осмотре.

Если вам интересно, какой из двух способов проверки лучше, то нет однозначного ответа. Одна часть клиентов чрезвычайно довольна автоматической диагностикой машины, а другая часть водителей считает, что человек лучше сможет определить неисправность.

Когда нужна диагностика подвески автомобиля

Подержанное авто проверяйте до оформления покупки. Плановую проверку проводите всегда — запланируйте дату и запишитесь в СТО заранее, чтобы не искать техцентр в экстренном режиме. Опирайтесь на рекомендации производителя.

Опытные автолюбители советуют сделать диагностику подвески перед холодами и накануне долгого путешествия.

Срочные меры нужны, если появились следующие признаки проблемы системы:

нехарактерный “шум” при движении;
“лязганье” при поворотах рулевого колеса;
потеря устойчивости (на кочках, в поворотах и на скорости);
крен машины при торможении;
руль “ведет” при разгоне.

Как часто следует отвозить авто на диагностику?

Частота диагностики шасси в некоторой степени зависит от вас, как от водителя, но, по мнению экспертов, тщательный осмотр состояния компонентов должен проводиться в лучшем случае не реже двух раз в год (при смене шин). Если для автовладельца это слишком часто (диагностика стоит денег, и не каждый готов растрачиваться на частую проверку), то хотя бы раз в год настоятельно рекомендуется.

При покупке подержанного автомобиля диагностику проводить обязательно, а если автомобилю много лет, то рекомендуется проводить проверку ходовой части через каждые 10 000 км. пробега.

Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla

Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину.

После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего.

Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.

Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.

Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.

После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних.

Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма.

Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.

На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.

Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.

После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.

Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще.

Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить.

Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.

Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.

Где проводится проверка?

Есть водители, которые считают, что могут самостоятельно диагностировать неисправность элементов шасси и даже сами выполнять ремонт, если это необходимо.

Но… именно ходовая часть представляет собой набор из множества элементов, и без необходимых знаний и инструментов качественную проверку состояния ходовой части для непрофессионала практически невозможно выполнить дома.

Учитывая это, лучшее место для проведения диагностики шасси — специализированный автосервис. В сервисе есть специальное оборудование, такое как вибростенды, контрмеры, детекторы люфта и многое другое.

Профессиональные механики с большим опытом могут не только выполнить все необходимые тесты и проверки, но также после диагностики предоставить подробный отчет о состоянии шасси, дать свои рекомендации и, по желанию водителя, подготовить предложение для ремонта.

Если после диагностики водитель желает заменить один из компонентов или отремонтировать всю ходовую часть, часто можно получить определенную процентную скидку. Следует также отметить, что некоторые сервисные центры предоставляют бесплатный осмотр и проверку состояния ходовой, если ремонт затем выполняется в той же службе.

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Почему необходимо регулярно проверять и своевременно обслуживать ходовую?

Двигаясь по неровным дорожным покрытиям, шасси испытывает сильные нагрузки, а его элементы изнашиваются один за другим, постепенно прекращая эффективно выполнять свою работу. Автомобилист подвергает опасности себя и других участников дорожного движения, если:

появляются люфты;
ухудшается отклик рулевого управления;
слышны скрипы и стуки в области амортизаторов;
нарушаются настройки развала-схождения и балансировки колес.

Регулярная диагностика ходовой части дает автомобилисту четкое представление о состоянии каждого из ее элементов, и позволяет заранее определить необходимость в замене износившейся детали. Таким образом не только предупреждаются серьезные проблемы, но и экономятся средства, которые придется отдать на ремонт всей ходовой части.

Как понять, что подвеска требует ремонта?

О наличии неисправностей в подвеске автомобиля может говорить следующее:

скрежет, шумы или стуки во время движения или наезда на неровности;
хрусты или щелчки на резком старте и при совершении поворотов;
неравномерность износа, либо ускоренный износ покрышек;
ощущение вибрации на руле;
уход автомобиля в сторону от прямой траектории;
увеличение тормозного пути.

Воспользоваться услугой осмотра ходовой части в СПб по разумной стоимости предлагает вам компания Ф-Моторс. Специалисты нашего автосервиса проведут все необходимые работы по выявлению имеющихся неисправностей и повреждений, возникших вследствие эксплуатации машины под воздействием различных внешних факторов. В перечень работ по диагностике подвески входят:

Оценка состояния и наличия люфтов в ступичных подшипниках;
Осмотр состояния шаровых и шарнирных соединений: целостности пыльников, наличия смазки и отсутствия коррозии, величины люфтов;
Проверка целостности и фактического состояния сайлентблоков и иных резиновых деталей подвески;
Оценка работоспособности опорных чашек, пружин, амортизаторов и иных демпфирующих элементов;
Оценка уровня износа элементов тормозной системы и рулевого управления.

По завершении осмотра мастер составляет дефектную ведомость. В ней указывается полный перечень подлежащих замене запчастей с ценами на них, а также общая стоимость предполагаемых к выполнению работ. Наличие такой ведомости на руках позволяет автовладельцу предварительно планировать расходы на осуществление ремонта транспортного средства.

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров нижних и верхних рычагов передней подвески, резиновых втулок и шарниров стоек стабилизатора. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов, особенно в местах крепления шаровых шарниров, недопустимы.

4. . задних амортизаторов. Замените подушки и втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

8. Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом (или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры).

9. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук, и их необходимо заменить.

10. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

13. Проверьте состояние резиновых подушек и резинометаллических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Замените подушки и шарниры с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

14. Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Иногда ваш автомобиль может издавать шумы спереди справа, вы очень редко успокаиваетесь этим шумом, и вы сразу начинаете думать, что вы потеряете колесо или что починка обойдется вам в огромную сумму. Таким образом, что если вы обнаружите шум, исходящий из передней правой части вашей Toyota Corolla? Это может быть немного, и вы можете решить проблему самостоятельно, но в случае сомнений лучше проверить, прежде чем возникнет более серьезная проблема. Именно с учетом этого мы решили написать эту статью и позволить вам найти проблему и найти решение. Через несколько шагов мы рассмотрим все элементы, которые могут создавать шумы в правой передней части вашей Toyota Corolla.

Какие элементы могут спровоцировать передний правый шум Toyota Corolla?

Большая часть нашей статьи будет посвящена поиску той части, которая дает тойоте королла шум переднего колеса. Ниже приведен список элементов, которые, скорее всего, будут его производить, и способы его подтверждения.

Шум от шума переднего правого колеса Toyota Corolla: чашка амортизатора

Одной из наиболее вероятных причин появления шумов на переднем правом колесе Toyota Corolla является повышенный износ амортизатора. Действительно, подвесные чашкикогда они мертвы, резина (сайлентблок), которая действует как буфер и амортизатор для верхней части подвески, больше не выполняет свою функцию и во время небольших толчков сжимает подвески. Чтобы убедиться, что это проблема, которая вас беспокоит, выберите выбитую медленную дорогу и сфокусируйтесь на шуме, исходящем справа, когда вы проезжаете через отверстия. Если это чашкирассмотрите возможность их замены как можно скорее, так как это может повредить другие детали и потребовать более дорогого ремонта.

Шум при повороте переднего правого Toyota Corolla: стабилизатор поперечной устойчивости

Если вы слышите шум при повороте переднего правого колеса Toyota Corolla на уровне переднего правого колеса, например, когда вы поворачиваете или поднимаетесь на тротуаре, это, скорее всего, связано с одним из элементов вашего стабилизатор поперечной устойчивости это неисправно. Чтобы подтвердить причину проблемы, вы можете столкнуться с отсутствием баланса в направлении автомобиля (он тянет вправо или вправо). Кроме того, вы можете расположиться с правой стороны ваших передних колес и попытаться сильно встряхнуть колесо, если вы услышите щелчок, вполне возможно, что ваш сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости мертвы. В этом случае отправляйтесь в свой гараж.

Передний правый шум при повороте Toyota Corolla: направление треугольников

Наконец, у вас может быть шум в переднем правом колесе на Toyota Corolla, когда вы ускоряетесь, тормозите или в любой другой случайный момент. Вполне вероятно, что причиной этой проблемы является Направляющий треугольник или шарниры направления, Действительно, поврежденный рулевой треугольник будет тестироваться во время фаз ускорения, когда он будет двигаться, и автомобиль будет тянуть за пределы слабого треугольника (правый треугольник тянет вправо) и при торможении по направлению к внутренней стороне той же стороны (справа) треугольник тянет вправо). Вы также можете визуально проверить состояние поворотного сильфона, что может повлиять на изменение направления. Если вы в одном из этих случаев идите к своему механику.

Громкий стук или шум приглушения переднего правого Toyota Corolla: подшипники

Одной из других вероятных причин появления симптомов переднего правого шума или стука на вашем Toyota Corolla может быть то, что усталость устала, он начнет издавать громкий шум, который усиливается, когда он находится в состоянии стресса (поворачивается все быстрее и быстрее). Поэтому не забудьте проверить по скорости (нейтраль и окно открыто, чтобы слышать только шум колес), что шум хорошо расположен здесь, если это так, замените его или их как можно скорее. Если, с другой стороны, этот шум появляется только с активной скоростью, ознакомьтесь с нашей статьей о громких звуках на Toyota Corolla, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.

Писк переднего правого колеса скрипит Toyota Corolla: карданный вал

Читайте также: