Субару форестер горит brake

Обновлено: 07.07.2024

Вообще-то лампочка Airbag сигнализирует о неисправности системы безопасности SRS. Наиболее распространенная причина, по которой это происходит в Субару (почему-то чаще в Импрезах и Форестерах) - пропадание контакта с подушкой в руле из-за трещины в подрулевой контактной ленте. Наступает на втором-третьем-четвертом году эксплуатации машины (смотря как активно руль крутят). Точно локализовать причину можно встав на месте и поворачиваю руль от упора до упора. Если в каком-то положении руля лампочка Airbag зажглась (потом она уже не гаснет до выключения зажигания) - оно. Вскоре проблема усугубляется - лампочка начинает гореть практически всегда, потом отказывает звуковой сигнал (кнопка на руле подключена через ту же ленту). Бояться самопроизвольного выстреливания подушки в этмо случае не стоит - она наоборот не сработает если понадобится (не дай бог). Но починить надо.
Замена подрулевой ленты (Rolling Connector) в авторизованном сервисе стоит 350-400 долл., и деталь эта, как правило, идет под заказ.
При наличии известного фанатизма, большого желания сэкономить, аккуратности и навыка обращения с паяльником - можно починить самостоятельно.
Первое: снятие рулевой подушки и руля, снятие подрулевой ленты.
1. Отключаем аккумулятор, ждем 10-15 минут (должны разрядиться все емкости с системе SRS, во избежание самопроизвольного срабатывания подушек).
2. Лезем под руль, ищем разъем подушки - желтого цвета на проводе в желтом кембрике (все провода системы SRS - в ярких желтых кембриках). Разъединяем разъем (требуется сдвинуть зеленый фиксатор на нем). Теперь можно лезть к самой подушке. 3. Берем отвертку Torx (звездочка) и выкручиваем винты крепления подушки по бокам руля.
4. Аккуратно снимаем подушку, отсоединяем желтый разъем на ее проводе и кладем подушку на мягкое (например на заднее сиденье), обязательно мордой вверх и так, чтобы не грелась солнечным светом и проч. Все. Подушка обезврежена. Главное ее не ронять, не бить и т.п. Пусть лежит в сторонке.
5. Откручиваем гайку крепления руля (не до конца, оставляем ее на резьбе), разъединяем разъем на руле, и аккуратно снимаем руль. Насажен он плотно, на конус, снмиаем методом частого подергивания с двух сторон. Когда стронулся с места и стал сниматься - тогда уже до конца откручиваем гайку и снимаем руль. Оставленная на резьбе гайка - воспрепятсвтует удару рулем по зубам снимающего, если слишком сильно дергать и тянуть.
6. Видим черную бобышку, из которой выходят провода к рулю и подушке. Это и есть Rolling Connector. Прослеживаем еще один уходящий от нее под руль провод, разъединяем разъем на нем, выкручиваем саморезы, которые креят бобышку, уносим бобышку домой, где приготовлено место и инструменты для ее ремонта.
Второе: ремонт подрулевой ленты
Запаслись инструментом - плоские отвертки, разной ширины и достаточно тонкие (острые). Еще нужна приспособы в виде тонких узких металлических пластин, желательно гибких. Можно попробовать нарезать такие пластинки например из пластин трансформаторного железа марки УШ или Ш. Ну или еще где найти. Мной использовались отобранные у дочки заколки для волос, но не тоненькие "невидимки", а довольно широкие такие, металлицеские защелкивающиеся. В общем по ходу станет ясно, что нужно :-)
Силу молодецкую на всех этапах прилагать вредно - можно сломать пластик. Напротив нужна аккуратность, то есть занятие требует стола и сосредоточения.
У бобышки есть неподвижная часть из которой торчат провода и подвижная (вращающаяся) из которой тоже провода.
Действие первое - разбираем неподвижную часть (шесть узких и довольно тугих пластиковых защелок). Методика типовая - отжимаем защелку (вот сила таки нужна) и пытаемся открыть. Хорошо поможет тонкая пластинка, вставляемая с обратной от защелки стороны по мере ее отжима. После того, как одну открыли - остальные можно открыть путем отвертки вставленной в щель (плоско) и двигаемой по касательной, в щели между двумя частями пластика к остальным защелкам. Колодку, из которой выходят провода на неподвижной части, можно снимать, можно не снимать - дело вкуса и удобства.
После разбора неподвижно части - видим ролик и уложенную ленту. Обязательно запомнить, как она была уложена. Хоть зарисовать. И пока не запомнили - не разматывать, иначе потом окажется плохо. Теперь самое сложно - надо разобрать подвижную часть. Сначала разматываем изоляцию (типа пластыря) с колодки проводов подвижной части и снимаем пластиковый фиксатор с этой колодки (опять же тонкой отверточкой, аккуратно, чтобы ничего не сломать).
Если внимательно посмотреть ей (подвижной части) внутрь центральной дырки, там видно четыре защелки. Отжимать их бесполезно, они упираются в разный там пластик. Нужно оттянуть тонкие пластиковые полосы, за которые эти защелки цепляются. Если приложить в это место чуть больше силы, чем надо - пластик будет сломан. Освободить для разборки подвижной части нужно 4 защелки одновременно. Посему - берем те самые тонкие пластинки подходящей ширины . Со стороны разъема на подвижной части - подсовываем под пластиковые перемычки у защелок плоскую отвертку, аккуратно, чтобы их не сломать. С другой стороны вставляем в образовавшуюся щель ту самую пластинку. И так 4 раза. Делать лучше вдвоем. Теперь подвижная часть легко разбирается, с приложением минимального усилия. Ну а лента разматывается и вся бобышка распадается на составные пластиковые части. Лента переламывается обычно в том месте, где выходит из подвижной части. Либо переламывается совсем, либо изоляция цела, а проводники треснули. Совсем освобождаем колодку с проводами, видим, что выходящая из нее лента заходит в маленькую пластиковую "закладку", где перегибается под 90 градусов. Вытаскиваем эту "закладку" (опять мелкие защелки, аккуратно тонкой отверточкой помогаем себе), вынимаем из нее ленту, запоминаем, как она была изогнута и туда заложена.
Обрезаем ленту по переломившемуся месту. Начинаем разобрать колодку, из которой выходили провода на подвижной части. Защелки, защелки, защелки. Разбираем пока разбирается. В итоге получаем маленький кусочек пластика, вокруг которого обернута зачищенная до проводников контактная лента и к ней то ли контактной сваркой, то ли обжимкой прихвачены провода от разъемов. Берем паяльник ("радиолюбительский", с тоненьких жалом и ватт 25, не мощнее). Зачищаем край оставшейся контактной ленты (можно начать с легкого обжига, потом зачистить плоские проводники миллиметров на несколько, чуть надрезать изоляцию между ними - на полсантиметра). Ну и припаеваем проводники зачищенной ленты к тому, куда приходят провода. Лишнее отрезаем. Главное, чтобы все провода были соединены как надо. Прозванием - во избежание замыканий (внимание! разъем айрбэга, тот который с зеленым фиксатором, замывает свои контакты, когда из него вынута ответная часть - это надо учесть).
Ну вот теперь начинается пора сборки в обратном порядке, причем при сборке ленту надо намотать на подвижную часть, в направлении "как было" и изгиб ленты и тоже надо повторить "как было". Избегать переламывания ленты (кроме мест где она перегнута была при стандартной укладке). Иначе будет заедать при движении, крутиться на меньшее, чем надо число оборотов - и вся работа насмарку.
Кстати, как вариант - можно подобрать подходящую гибкую контактную ленту (например от принтеров и т.п.) на замену.

Согласно официальной таблице интервалов замены расходников и обслуживания Субару Форестер, тормозную жидкость необходимо менять каждые 24,000 км. В случаях, когда транспортное средство используется в районах с высокой влажностью или в высокогорных районах, жидкость необходимо менять каждые 15,000 км или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее.



Кроме того, жидкость можно и наверное нужно периодически тестировать на предмет наличия конденсата, который возникает при смене температур и может со временем привести к закипанию тормозной жидкости. Тестирование можно провести простым электронным тестером на батарейках, либо же более продвинутым, запитываемым от аккумулятора и тестирующим непосредственно температуру закипания, обычно превыщающую 175°C. Нетрудно догадаться, что водяной конденсат в тормозной магистрали приводит к занижению температуры закипания и снижению эффективности тормозов.


Ниже приведена небольшая инструкция по самостоятельной замене и прокачке тормозной жидкости в Субару Форестер 3го поколения. В идеале, в целях безопасности, а также удобства обслуживания, заменой тормозной жидкости должны заниматься два человека.

1. Открываем капот, находим расположение расширительного бачка тормозной жидкости (со стороны водителя). Откручиваем крышку бачка, вынимаем фильтр-сеточку, очищаем его от хлопьев и грязи при необходимости:


2. Откачиваем шприцем старую тормозную жидкость до минимальной метки, чтобы избежать развоздушивания, предварительно накрыв метеллические детали вокруг — тормозная жидкость крайне коррозивна и разъедает краску кожу, кости и сухожилия при попадании. Пожалуйста не спрашивайте меня, что на этой фотографии делает деревянная дощечка ¯\_(ツ)_/¯


Далее, тормозная жидкость очень гидроскопична и буквально абсорбирует влагу из воздуха, поэтому сразу после доливки тормозной жидкости необходимо закрутить крышку расширительного бачка и бутылки:


4. Самый интересный пункт, слив и прокачка тормозой жидкости.
В отличие от стандартной схемы, Субару рекомендует следующий порядок прокачки тормозной жидкости в тормозных суппортах:

  1. Передний со стороны пассажира
  2. Задний со стороны водителя
  3. Передний со стороны водителя
  4. Задний со стороны пассажира

Покажу на примере переднего левого колеса (таки да, у меня праворульный Форестер):

5. Подымаем машину с помощью домкрата, откручиваем колесо. Можно не подымать, если у вас в гараже есть яма и вы сможете слить тормозную жидкость не откручивая колес:


6. Надеваем прозрачный шланг на штуцер тормозного суппорта, опускаем второй конец в баночку:

7. Просим напарника ПЛАВНО понажимать на педаль тормоза несколько раз и затем удерживать ее в нажатом состоянии. Затем открываем ключом штуцер, чтобы жидкость потекла из тормозного суппорта. Закрываем штуцер сразу же после снижения напора с тем, чтобы в суппорт не попал воздух:

Проверяем расширительный бачок и доливаем новую тормозную жидкость при необходимости, чтобы избежать развоздушивания тормозной магистрали во время прокачки.

8. Снова просим напарника ПЛАВНО понажимать на педаль тормоза несколько раз и затем удерживать ее в нажатом состоянии. Снова открываем штуцер и сливаем жидкость. И так до тех пор, пока из суппорта не побежит более светлая новая тормозная жидкость:


Переходим к следующему колесу. Делаем пробный выезд по окончанию замены и прокачки.


На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Читайте также: