Субару замена вилки сцепления
Обновлено: 14.05.2024
Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"
Болтается вилка сцепления
Могла ли выскочить или обломиться вилка сцепления?
Шток рабочего цилиндра сцепления вышел на всю, даже жидкость в пыльник вышла вся.
Думал манжет накрылся , снял цилиндр и понял , что проблема не в нем. Вилка сцепления болтается как Г в проруби, если потянуть на себя , доходит до кардана. Такое впечатление , что ее там ни чего не держит.
Подложил шарик от подшипника под шток в рабочем цилиндре , тем самым удлинив его. Сцепление появилось но и появился шум похоже от выжимного.
Во всяком случае хоть до ямы добраться можно.
Закажу весь комплект сцепления ,а вилка только в оригинале и стоит очуменных денег для данного девайса или она не убиваемая?
Заменил сцепление , все кроме вилки. Прикрутил коробку и результат почти тот же.
через окошко с помощью хирургического зажима, зеркальца и такой то матери вытащил вилку, и вот , что она из себя представляет. Дыра в ней протерта , осталось миллиметра два-три.
Как выглядит новая так ?
Имхо неубиваемая. У меня по крайней мере она литая толщиной миллиметров пятнадцать. Там может сломаться пружинка, которая на шарике ее держит. Пружинка подходит вилки от ВАЗ2101. Я так делал. Цена вазовской вилки 80 рублей. Не думаю, что у Тебя сильно отличается от нашего.
У меня сам шарик отламывался и вилка иногда соскакивала с остатка болта: тогда выжать сцепление было невозможно. Поправлял и ехал дальше, на пару дней меня хватило, потом все поменял. Тоже болталась вилка, но была целая, только "пружинка" была отломана. Советую сразу купить болт с шаровой головкой: стоит недорого, и не придется бегать его искать, если это он отломался.
В принципе, можно проверить немного отводя вилку в сторону двигателя и шевеля ее вверх-вниз. Если есть ход, то она точно не сидит на шаре.
Captain Sergio писал(а): Имхо неубиваемая. У меня по крайней мере она литая толщиной миллиметров пятнадцать. Там может сломаться пружинка, которая на шарике ее держит. Пружинка подходит вилки от ВАЗ2101. Я так делал. Цена вазовской вилки 80 рублей. Не думаю, что у Тебя сильно отличается от нашего.
пружинка от ваза неподходит,она больше по размеру и неперекрывает шарик болта,вилка держится двумя пружинками за выжимной(его возвращает назад) и пружинкой ввиде ласточкин хвост за шар болта,на своей дополнительно поставил оттяжную пружину между концом вилки и раб.цилиндром сцепления,на вилку колечко приварил а на корпусе цилиндр сделал сверление 3.5мм,пружинка возврата обычная от какого то ваза
Заварил эту дыру, чуток шлифанул и приварил кольцо под возвратную пружину. Еще три часа застегивал зажимом пружинки которые соединяют вилку с выжимным (через окошко). Наверное коробку снять было бы легче.
Сразу появилось сцепление.
Спрашивается ? Зачем менял корзинку с диском?
За советы всем спасибо.
Captain Sergio писал(а): Имхо неубиваемая. У меня по крайней мере она литая толщиной миллиметров пятнадцать. Там может сломаться пружинка, которая на шарике ее держит. Пружинка подходит вилки от ВАЗ2101. Я так делал. Цена вазовской вилки 80 рублей. Не думаю, что у Тебя сильно отличается от нашего.
пружинка от ваза неподходит,она больше по размеру и неперекрывает шарик болта,вилка держится двумя пружинками за выжимной(его возвращает назад) и пружинкой ввиде ласточкин хвост за шар болта,на своей дополнительно поставил оттяжную пружину между концом вилки и раб.цилиндром сцепления,на вилку колечко приварил а на корпусе цилиндр сделал сверление 3.5мм,пружинка возврата обычная от какого то ваза
Каждая коробка передач имеет сцепление, но иногда оно выходит из строя из-за вилки. Ее задача соединять соединятся и тем самым отсоединять крутящий момент от колес. Это важная делать в конструкции.
В принципе все детали в автомобиле важны и работают они совместно друг с другом. Свой крутящий момент мотор передает на КПП, а та в свою очередь на ось. Именно поэтому, если что-то пойдет не так, то все не будет работать корректно. Между силовым агрегатом и коробкой передач присутствует сцепление, качество и исправность которого влияет на скорость и плавность переключения передач.
Сама вилка создана для помощи переключения передач и частенько она изнашивается и ее необходимо заменить. Именно об этом мы вам расскажем, но для начала разберемся с принципом работы, симптомами неисправность и наконец, затронем процесс замены.
Как работает сцепление
Сцепление как мы уже говорили выполняет очень важную функцию, оно связывает коробку передач с мотором и основная ее задача, это передача крутящего момента. Но вдобавок к этому его задача увеличить срок службы мотор и КПП защищая их.
Принцип работы бывает разные, но самый известный и распространенный это фрикционный. Система простая, работа происходит с помощью силы трения. Но помимо него присутствует система гидравлический принцип, жидкость при котором привод в действие всю систему. Также еще существует электромагнитная система, которая использует электромагнитное поле для того чтобы заставить всю систему работать. Очень редко встречаются совмещенные механизмы.
Присутствует системы выжимной диск, который еще называют корзиной. Он размещен между пружинами и маховиком, а в центре всего этого расположен упорный подшипник. Еще присутствует ведомый диск, который прикреплен к муфте, фрикционам и пружинам. Помимо всего этого присутствует педали, рычаги и сама вилка, но все перечисленное ранее является самым важным.
Если педаль отпущена, то ведомый диск трется и тем самым передает крутящий момент к коробке. Но если педаль нажата, то диск уже не трется, а вместо него начинает работать вилка, которая переходит в маховик.
Ищем проблемы
Итак, вы поняли, что вилка является важной частью и именно поэтому вам необходимо уметь определять, есть у нее неисправности или нет. Самый простой способ, это стуки и шумы, но еще бывает, появляется горелый запах. Это связано с тем, что диск подвергся деформации по каким-то причинам, но бывает это связано с плохим крепление двигателя и коробки. Ваша задача при этом заменить данную деталь и улучшить крепление.
Детали, которые были повреждены необходимо заменить. В том случае, если присутствует буксировка, то можете сразу грешить на цилиндры или жидкость. Гидравлическая жидкость скорее всего утекла или же есть проблемы м правильностью работы цилиндров. Если у вас плохая отзывчивость на педаль, то скорее всего проблема связана с подшипником или рычагом. В данном случае поможет только замена.
Процесс замены вилки сцепления
Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.
В самом начале вам необходимо изначально приобрести. Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий. Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.
Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.
Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их. В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным. Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.
Сколько это стоит
В принципе вы можете обратиться в автосервис, где решат вашу проблему примерно за 5 000 рублей. Но если вы имеете прямые руки, то можете произвести замену вилку сцепления своими руками, ведь это не так уж сложно. Весь комплект стоит около 3-х тысяч рублей, а сама вилка отдельно примерно 500 рублей.
требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
Или клинит клапан удержания авто при троганьи на уклоне. Еще и задние тормоза могут не разблокироваться.
Клубный Субарист Сентябрь 2011 / 380 Репутация: Авто: Golf GTi mk6 Откуда: South-West Контактная информация:
Piligrim писал(а): Коллега!
требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!
А там ещё что-то не может вылезти ?
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
Неее Володь, у него педаль сцепы берет в самом низу у пола (1-3см)
потеющий шланг сцепления
у тебя ж SFка чему там ломаться то?
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
На моем в жару вчера тоже был трабл похожий, но сперва задние тормоза плохо разблокировались, а потом я перестал резко тормозить и трогался с ручника (чтобы не срабатывала система удержания на уклоне). Дорога была ровно горизонтальная. Чуть позже, в ходе педали сцепления появилась как бы ступенька, но педал не провалилась совсем.
По приезду домой осмотрел . Смутило то, что в бачке сцепления жидкость серая и мутная, серая.
Это тоже значит, что главный цилиндр сцепления менять пора? И стоит ли менять рабочий цилиндр сцепления?
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
перепускает "Главный Ц" . ИМХО
"Рабочий Ц"в случае неисправности просто срыгнет излишки через поношенные манжеты
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
Клубный Субарист Февраль 2013 / 122 Репутация: Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT Откуда: ЮЗ
такие же симптомы, на жаре начинает залипать, приходиться ногой поддевать, чтобы обратно поднималась педаль, менял рабочий цилиндр, стало лучше, но проблему не решило, значит надо менять главный
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
Клубный Субарист Сентябрь 2011 / 380 Репутация: Авто: Golf GTi mk6 Откуда: South-West Контактная информация:
Я заменил гцс, заменил жижу, прокачал.
Вроде полёт нормальный.
Спасибо за совет!
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
или "мало мало Б/У" ??
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
Клубный Субарист Январь 2010 / 971 Репутация: Авто: KIA Sorento 2.2CRDI, HONDA ST1100 Pan European Откуда: Город На Неве Контактная информация:
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
НЕТ не поможет!
я уже пробовал, с новым (из пакета) поршнем и манжетами.
Всё равно на жаре и в пробках момент вкл/выкл сцепления "уползает" к 2-3см от пола
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
Piligrim писал(а): НЕТ не поможет!
я уже пробовал, с новым (из пакета) поршнем и манжетами.
Всё равно на жаре и в пробках момент вкл/выкл сцепления "уползает" к 2-3см от пола
[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет. [/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад. Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.
Клубный Субарист Февраль 2013 / 122 Репутация: Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT Откуда: ЮЗ
[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет. [/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад. Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
[/quote]
возвращается до поры до времени, также ездил почти год, недавно стоял в пробке, педаль упала окончательно до пола, приходилось с подгазовкой с ужасным скрежетом коробки втыкать первую и пытаться выехать хоть куда-то с набережной, в итоге заказал новый ГЦС, надеюсь проблема уйдет надолго =)
Titan писал(а): [font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет. [/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад. Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.
возвращается до поры до времени, также ездил почти год, недавно стоял в пробке, педаль упала окончательно до пола, приходилось с подгазовкой с ужасным скрежетом коробки втыкать первую и пытаться выехать хоть куда-то с набережной, в итоге заказал новый ГЦС, надеюсь проблема уйдет надолго =)
Немного здравого смысла, немного терпимости, немного чувства юмора, и можно очень уютно устроиться на этой планете. Уильям Сомерсет Моэм
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
Снятие, проверка состояния и установка вилок и штоков переключения передач Subaru Legacy Outback
Снятие, проверка состояния и установка вилок и штоков переключения передач
1 - Рычаг механизма переключения передач
2 - Шток вилки включения 5-й передачи
3 - Штифт
4 - Шток вилки включения задней передачи
5 - Пробки контрольных шариков
6 - Уплотнительные шайбы
7 - Пружины контрольных шариков
8 - Контрольные шарики
9 - Шток вилки переключения 3/4 передач
10 - Блокирующие плунжеры
11 - Шток вилки переключения 1/2 передач
12 - Вилка переключения 3/4 передач
13 - Вилка переключения 1/2 передач
14 - Шарик
15 - Пружина
16 - Наружное пружинное стопорное кольцо
17 - Рычаг штока вилки включения задней передачи
18 - Рычаг включения задней передачи
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т: 19.6
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения РКПП (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей).
3. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
4. Снимите картер трансмиссии (см. Раздел Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки).
5. Снимите сборку ведущей шестерни главной передачи (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес).
6. Снимите сборку первичного вала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП).
7. Снимите сборку переднего дифференциала (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала).
8. При помощи выколотки ST 398791700 извлеките штифт и снимите вилку включения 5-й передачи.
A - Штифт
B - Вилка включения 5-й передачи
9. Выверните пробки, затем извлеките пружины и контрольные шарики фиксаторов.
10. Извлеките штифт и снимите вилку переключения 3/4 передач со своим штоком.
Штифт выбивайте внутрь, чтобы он не уперся в стенку картера. При извлечении штока прочие штоки должны находиться в нейтральном положении.
11. Извлеките штифт и снимите вилку переключения 1/2 передач со своим штоком.
12. Снимите наружное пружинное стопорное кольцо и стащите рычаг со штока вилки включения задней передачи, - постарайтесь не потерять шарик. Далее снимите шарик с пружиной и извлеките из штока блокирующий плунжер. Снимите шток.
13. Снимите рычаг включения задней передачи.
1. Проверьте валы и штоки переключения передач на наличие признаков чрезмерного износа, деформаций и прочих механических повреждений. Дефектные компоненты замените.
2. Измерьте величины зазоров между ведомыми шестернями 1-й, 2-й и задней передач. Если результаты измерений не соответствуют требованиями Спецификаций (9.5 мм), обратитесь к приведенной ниже таблице и произведите подбор новой вилки переключения 1/2 передач.
A - Ведомая шестерня 1-й передачи
B - Ведомая шестерня задней передачи
C - Ведомая шестерня 2-й передачи
Перечень выпускаемых вилок переключения 1/2 передач
 |
 |
 |
 |
 |
 |