Сузуки эскудо регулировка клапанов

Обновлено: 30.06.2024

При проверке клапанного зазора вставьте калибромер между распредвалом и рабочей поверхностью кулачка коромысла клапана.

Если клапанный зазор не соответствует техническим характеристикам, отрегулируйте его в соответствии с техническими характеристиками, поворачивая регулировочный винт, предварительно ослабив контргайку. После регулировки прикрутите контргайку к указанному вращающему моменту, одновременно удерживая регулировочный винт неподвижно, и затем опять убедитесь, что клапанный зазор соответствует техническим требованиям.

Технические характеристики клапанного зазора

Когда холодно (температура антифриза составляет 15 – 25°С или 59 – 77°F)

Когда жарко (температура антифриза составляет 60 – 68°С или 140 – 154°F)

0.13 – 0.17 мм (0.005 – 0.006 дюймов)

0.17 – 0.21 мм (0.007 – 0.008 дюймов)

0.23 – 0.27 мм (0.009 – 0.010 дюймов)

0.28 – 0.32 мм (0.011 – 0.012 дюймов)

Видео про "Клапанный зазор" для Suzuki Grand Vitara

Регулировка клапанов Сузуки Гранд Витара 2.0 Регулировка зазоров клапанов на Suzuki Grant Vitara 2.0I Suzuki Vitara (Сузуки Витара) 1.6. 16V Регулировка клапанов и замена грм.

Здравствуйте. После того, как полторы недели назад я посмотрел внутрь двигателя при помощи моего эндоскопа и увидел наличие хона на стенках цилиндров (а это значит, что выработка минимальна), я решил перебрать мотор. Во вторник поставил машину в гараж и понеслась. С перерывами на разные дела я вынимал двигатель.

Полностью описывать процесс снятия двигателя не стану (да и описывать особо нечего — крути всё, что мешает и всё), но скажу о паре моментов. Дело в том, что когда то у меня был Town Ace c 2CT мотором. И мне кажется, что не смотря на тот факт, что мотор находился в салоне и пространства в моторном отсеке было столько же, но откручивать болтов надо было гораздо меньше (я даже коллектора не снимал) и отдавать его от коробки гораздо проще. В первый день я уже был на финишной прямой и мне оставалось лишь открутить двигатель от коробки и от подушек. Я полез под машину вспоминая то, как я пару лет назад откручивал бублик АКПП на своём микрике.

Здесь пришлось открутить впускной коллектор чтобы добраться до правой косынки, одно из креплений которой находиться прямо под подушкой двигателя.

Наконец я всё открутил и начал вынимать двигатель.

Промерив всё, что я смог промерить при помощи микрометра 50-75 и щупов пришёл к выводу, что выработка не большая и я обойдусь восстановлением хона на цилиндрах с сохранением старых поршней и шлифовкой коленчатого вала убрав у него небольшие риски и оставив его в стандартном размере.

Сегодня я повёз двигатель на хонинговку и мы первым делом начали промерять цилиндры. Первый цилиндр — выработки, конусности и бочкообразности почти нет. Я уже обрадовался подсчитывая сэкономленные из-за ненужности части запланированных работ деньги. Второй цилиндр — очень большая конусность основанием вниз причём там где поршень оставил след выработка и конусность минимальны, а там где остался заводской хон всё плохо. 3 и 4 цилиндры просто выработка приближается к максимально допустимой.

В связи со всем выше сказанным назревает закономерный вопрос. Что лучше: расточка под ремонтный размер с заменой поршней на неоригинальные + оригинальные кольца или гильзование жигулёвской гильзой + применение своих старых заводских поршней которые ещё входят в свои допуски? По цене все выходит плюс минус одинаково.

Suzuki Escudo 1995, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Recommendations

Comments 22

Проверь клапана в гбц! Особенно выпуск. Если что у меня есть 8 направляющих. Я их ооочень долго искал! А в остальном поршня ремонтные есть, кольца, вкладыши тоже. Все можно купить. Свой тоже капиталил. Гильзы от ваза 2103 подходят

Мой блок еще живой и полез в него потому, что он начал немного сапунить (не так что с щупа или сапуна масло херачилло, а просто в маслоулоовителе немного задерживалось) и подстукивал на 2000 оборотах (надо просто шлифануть коленавл у которого износа почти нети он ещё в допуске, только убрать риски). Да и увидев заводской хон я решил что цилиндры еще живые. В принципе так оно и есть. Первый и третий цилиндры почти без износа. основная проблема только во втором цилиндре. У него конусность около предела хотя заводской хон еще на месте. А по поводу блока, так у нас в городе с этим очень туго. А так как живу я на полуострове, то доставка будет очень дорогой и долгой. Да и нет гарантии, что пришедший блок будет без косяков. Пока что нашёл ремонтные поршня 0,5 и кольца к ним.

К стати а что значит верхний термостат?

По кольцам можно и оригиналы, но у нас их нет, а с емекса их ждать дней 10-14, а гараж желательно к концу недели освободить т.к. не мой и я уже задержался. А с коленвалом, завтра отвезу его на шлифовку и посмотрю.
Есть ещё вопрос по болтам. На 2ct помню были допуски по протяжке резьбы. Т.е. если болт от шляпки до края резьбы с завода 145 мм, и он после эксплуатации вытянулся не более чем на 0,7 мм, то его можно использовать повторно. Ну и естественно чтобы на нем небывло раковин и ржавчины. Есть ли здесь такое?

да, болты тянутся, проверено.
Я когда головку заказывал, а она была точно с двигателя без всяких ремонтов, т.е.первый раз снята, и болты там от заводской затяжки, попросил продавца мне их тоже выслать, и когда сравнил с своими(а у меня прокладку меняли старые хозяева и видно дуром тянули)разница была большая под 4 мм.
Если уверены что двигатель раньше не вскрывался, то можно и старые болты поставить, размер там(посмотрел вот записи)-107 мм полностью.Правда, никогда не слышал, чтоб на блоке g16 высверливали обломки болтов…

я динамометр.ключом помню затягивал до нужного момента, а на следующий день добавил 90 градусов. !НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО! но вот два года (стучу по дереву) всё в норме…

К стати а что значит верхний термостат?

Вообще то у него и так верхний термос. И переделывать надо на нижний

Привез блок домой (отдавал на помывку и шлифовку привалочной плоскости), а тут сюрприз. Трещина между 3 и 4 цилиндрами идущая до 4 коренной шейки ровно по центру. Не знаю почему мне человек делающий шлифовку ничего не сказал, но он полюбому видел трещину после помывки. Ну да ладно. Сейчас нашел блок за 15000. Продавец утверждает, что блок без трещин и цилиндры почти без износа. Блок я поеду смотреть только завтра-послезавтра. Если на блоке не будет обнаружено видимых трещин, то его можно ставить или надо их как-то по особому проверять?
П.С. у меня антифриз почти не уходил, подливал до верхнего уровня раз в пару месяцев и грешил на потеющий дюрит надетый на корпус термостата.

Да. У Тойоты двигатели не имеют многих фатальных проблем, свойственных сузуковским. Они тяжелее, но надежнее.

Купил новый блок. Состояние цилиндров оказалось даже чуть лучше. К сожалению оказалось, что ни одна фирма у нас не занимается опрессовкой блоков. Говорят, что ГБЦ пожалуйста, а блок нет. Уже почти собрал. Есть два вопроса:
1. Промерил болты, а они все по 108 мм. Можно ли поставить болты вытянутые на 1 мм?
2. Купил крышку трамблёра фирмы yec, а при её установке, даже если не закручивать, а просто прижать крышку, то бегунок задевает контакты. Причем ему тяжко проходить через них. А если затянуть болты, то бегунок упирается в контакты и дальше не идёт. Геометрически вроде крышки одинаковые. Только старые с внутренней части стёрлись. У вас не было такого? Вообще должен быть контакт в нашем трамблёре?
Заранее спасибо за ответы.

Данное руководство не подходит для модификаций J20A с гидрокомпенсаторами.

Инструмент

Для замера зазоров потребуется набор щупов от 0,05 до 1 мм, ключ на 19 для проворота распредвалов двигателя и набор ключей для снятия клапанной крышки.

Порядок работы

ВАЖНО! Замер производится только на холодном двигателе!

Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, разъемы на свечи зажигания, вытащить масляный щуп, отсоединить шланги вентиляции. Открутить 6 гаек, снять крышку.

Замер осуществляется в таком положении распредвала, при котором его кулачок не давит на клапан. Вращение распредвалов осуществлять только через коленвал (ключ на 19).

Нормы зазоров для двигателя J20A:

Для впуска 0,18 — 0,22 мм

Для выпуска 0,28 — 0,32 мм

Фотография двигателя сделана со стороны бампера (лицом к автомобилю)

Щупами измеряется расстояние между распредвалом и клапаном

Рекомендуется так же вооружиться бумагой и ручкой для записи результатов измерения.

Для тех клапанов, где зазор выходит за пределы допустимых значений, нужно извлечь шайбу, на основании её маркировки высчитать размер шайбы для замены.

К примеру, если зазор на выпускном клапане 0,25 (что ниже нормы), а шайба там стоит 260, то для установки нормального зазора в 0,30 понадобится шайба с маркировкой 255. Т.е. в маркировке шайбы ведущий ноль не указывается.

Как извлекать шайбы — описано ниже.

Инструмент

В дополнение к инструменту для снятия/установки клапанной крышки потребуется силовая шлицевая отвертка (если лень снимать распредвалы), магнит и дополнительная пара рук (помощник).

Запчасти

Замена шайбы

Распредвал установлен в такое положение, что его кулачки не давят на клапан.

Силовой отверткой давится на край клапана (сильно).

С другой стороны поддевается шайба, извлекается магнитом.

Новая шайба просто вдавливается на своё посадочное место без какого-либо дополнительного инструмента.

Отрегулировать клапана своими руками, работа не самая простая, особенно для начинающий автолюбителей. Помните, что переодическое выставление правильного теплового зазора является обязательной процедурой для двигателей без гидрокомпенсаторов. Покажем как как можно в гаражных условиях выполнить эту процедуру своими силами, на примере автомобиля Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) с двухлитровым двигателем.

Для регулировки клапанов на этой машине используется оригинальное приспособление, стоит оно не малых денег. Мы в своей работе будем применять аналог, который изготавливается для автомобиля ВАЗ девятого семейства (8 клапанного двигателя). Вот так оно выглядит:

Сняли клапанную крышку. Выкрутили свечи зажигания для облегчения работы при регулировке, тем самым коленчатый вал у нас будет вращаться без сопротивления. Трещотку с головкой на 19 устанавливаем на болт крепления шкива коленвала и проворачиваем его по часовой стрелке:

Показываем как мы снимаем шайбу на втором цилиндре. Поднимаем так, чтобы кулачок был направлен вертикально вверх, после этого проверяем зазор щупом. Перед тем как утопить толкатель, нам надо провернуть его с таким расчётом, чтобы прорезь можно было поддеть отвёрткой или другим подходящим для этого инструментом. Отжимаем, вставляем шило и поддеваем:

В это же время берём магнит и поддеваем им шайбу. На обратной стороне есть маркировка, вот к примеру 262:

262 это 2.62 мм. Мы берём другую шайбу нужного размера, опять проверяем зазор и переходим к следующему цилиндру.

Видео регулировка зазоров клапанов в Сузуки Гранд Витара 2.0

Резервное видео как отрегулировать зазоры клапанов в Suzuki Grand Vitara 2.0:

Читайте также: