Схема передней подвески паджеро 2

Обновлено: 02.07.2024

Нужен совет по правильному лифту подвески на Паджеро 2

Хочу лифтануть Паджа второго длинного 2.8 дизель дорестайл. Монстр не нужен, так приподнять немного.
В планах:
Перед:
-проставки под шаровые 20мм
Зад:
- пружины Патрол

Вопросы:
- нужно ли менять амортизаторы на более длинные спереди и сзади
- придется делать регулируемую панару из-за смещения моста или нет?
- какие лучше Патроловские пружины передние или задние, от длинного или коротыша?
- может вместо бэушных есть альтернатива из новых?

kadet, Скакой целью интересуетесь? Т.е. лифтоваться для чего собрались?

Если чисто под бОльшие колёса - подвеску лично я не стал бы трогать - а тем более шаровые. (кроме проставок их ещё переносить под рычаг придётся - тянет за собой множество нерасчётных нагрузок)
33" спокойно встают - при правильно настроенных торсионах - надо только брызговики смотреть.

1 - очень желательно - но пойдут и родные, при длинноходных амортах сзади надо будет мутить с ограничителем хода и со стабилизатором (стойками).
Спереди отбойники на рычагах не дадут подвеске дополнительных ходов.

2 - придется - хотя мне смещенный мост не мешает - управляется немного по другому.

3 - зад/перед - кто что говорит - на Ваш вкус наверное - от длиннобазника лучше.

В этом каталоге элементы подвески для моделей 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 годов выпуска.

Выбирая стойка стабилизатора, рулевая тяга, шаровая опора, рычаги подвески, запчасти для Mitsubishi Pajero - 2 поколение нужно сравнить оригинальный номер если он известен.
Особое внимание следует уделить строке год выпуска автомобиля.
Год автомобиля - должен совпадать с годом выпуска Вашего Митсубиси Паджеро

Mitsubishi Pajero - 2 поколение (1991-1996)

Уведомить

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Уведомить

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Уведомить

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Уведомить

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Купить Нет в наличии

Уведомить -->

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi Shogun , ремонт карданных валов Mitsubishi Shogun , дифференциал Mitsubishi Shogun , приводной вал Mitsubishi Montero , ремонт карданных валов Mitsubishi Montero , дифференциал Mitsubishi Montero , приводной вал Mitsubishi Pajero , ремонт карданных валов Mitsubishi Pajero , дифференциал Mitsubishi Pajero

Передняя подвеска

Верхний рычаг в сборе

Снятие верхнего рычага в сборе

*108 ± 12 Н∙м
108 ± 12 Н∙м
8,0 ± 1,0 Н∙м
34 ± 6 Н∙м
74 ± 14 Н∙м*

1. Снять датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

2. Вывернуть монтажный болт кронштейна крепления датчика скорости переднего колеса (2).

3. Снять тормозной шланг (3).

4. Снять шплинт (4).

5. Вывернуть соединительную гайку шарнирного соединения верхнего рычага и поворотного кулака (5).

6. Вывернуть крепежный болт верхнего рычага (6).

7. Снять верхний рычаг в сборе (7).

8. Вывернуть соединительный болт верхнего рычага в сборе и передней рамы (8).

9. Снять шарнирное соединение верхнего рычага в сборе (9).

Установка верхнего рычага в сборе

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить шарнирное соединение верхнего рычага в сборе (9).

2. Завернуть соединительный болт верхнего рычага в сборе и передней рамы (8).

3. Установить верхний рычаг в сборе (7).

4. Завернуть крепежный болт верхнего рычага (6).

5. Завернуть соединительную гайку шарнирного соединения верхнего рычага и поворотного кулака (5).

6. Установить шплинт (4).

7. Установить тормозной шланг (3).

8. Завернуть монтажный болт кронштейна крепления датчика скорости переднего колеса (2).

9. Установить датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

10. Проверить пыльник на предмет наличия царапин и повреждений.

11. Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка момента стягивания шаровой опоры верхнего рычага

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры, установить гайку на палец и, используя специальный инструмент, измерить момент начала вращения шаровой опоры.

Номинальная величина: 0,4 – 5,6 Н·м.

2. Если измеренное значение превышает номинальную величину, заменить верхний рычаг в сборе.

3. Если измеренная величины меньше номинальной, проверить легкость движения пальца в шаровой опоре. Если палец не заедает и отсутствует чрезмерный люфт, то использование такой шаровой опоры (шарового шарнира) допускается.

Проверка защитного чехла шаровой опоры верхнего рычага

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений, нажимая на него пальцем.

2. Если защитный чехол имеет трещины или повреждения, заменить верхний рычаг в сборе.

Трещины и повреждения защитного чехла могут вызвать повреждение шаровой опоры . Если защитный чехол поврежден во время выполнения работ по обслуживанию , замените защитный чехол .

Замена защитного чехла шаровой опоры верхнего рычага

Заменить защитный чехол только в случае его случайного повреждения во время выполнения работ по обслуживанию следующим образом:

1. Снять защитный чехол.

2. Нанести многоцелевую консистентную смазку на кромку и внутрь защитного чехла.

3. Надеть защитный чехол с помощью специального инструмента, пока он полностью не сядет на свое место.

4. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений, нажимая на него пальцем.

Амортизатор в сборе

1. Снять верхний рычаг в сборе.

2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

3. Снять воздушный фильтр в сборе.

4. Снять крышку (1).

5. Вывернуть болт (2).

6. Вывернуть крепежную гайку амортизатора (3).

7. Снять амортизатор в сборе (4).

1. Установить амортизатор в сборе (4).

2. Завернуть крепежную гайку амортизатора (3).

3. Завернуть болт (2).

4. Установить крышку (1).

5. Установить воздушный фильтр в сборе.

6. Установить аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

7. Установить верхний рычаг в сборе.

8. Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

1. Использовать специальные инструменты для сжатия пружины амортизатора.

Установите приспособление для сжатия пружины симметрично и таким образом , чтобы максимальная длина не превосходила установочных пределов . Не применяйте ударный гайковерт при затяжке болта специального приспособления .

2. Удерживая шток амортизатора, отвернуть самоконтрящуюся гайку (1).

Не применяйте ударный гайковерт при отворачивании самоконтрящейся гайки .

3. Снять пластину (2).

4. Снять втулку (3).

5. Снять захват (4).

6. Снять кронштейн пружины в сборе (5).

7. Снять верхнюю чашку пружины (6).

8. Снять нижнюю втулку (7).

9. Снять верхнюю втулку (8).

10. Снять крышку в сборе (9).

11. Снять вспомогательную резинку (10).

12. Снять винтовую пружину (11).

13. Снять нижнюю подушку пружины (12).

14. Снять амортизатор (13).

1. Установить специальный инструмент так же , как при снятии и сжать пружину , чтобы установить ее на амортизатор .

Не используйте ударный гайковерт для затяжки болта специального инструмента .

2 . Совместить верхнюю часть пружины со ступенчатой частью верхней подушки пружины и соответственно нижнюю часть пружины со ступенчатой частью седла пружины .

3. Установить амортизатор (13).

4. Установить нижнюю подушку пружины (12).

5. Установить винтовую пружину (11).

6. Установить вспомогательную резинку (10).

7. Установить крышку в сборе (9).

8. Установить верхнюю втулку (8).

9. Установить нижнюю втулку (7).

10. Установить верхнюю чашку пружины (6).

11. Установить кронштейн пружины в сборе (5).

12. Установить захват (4).

13. Установить втулку (3).

14. Установить пластину (2).

15. Временно затянуть самоконтрящуюся гайку.

16. Снять специальные инструменты (МВ991681, МВ992047), и затянуть самоконтрящуюся гайку (1) заданным моментом.

Не используйте ударный гайковерт .

Задний нижний рычаг и нижний поперечный рычаг подвески в сборе

Снятие нижнего поперечного рычага подвески в сборе

*8,0 ± 1,0 Н∙м
145 ± 10 Н∙м
145 ± 10 Н∙м
133 ± 12 Н∙м
29 ± 6 Н∙м
47 ± 13 Н∙м
100 ± 40 Н∙м
125 ± 25 Н∙м
130 ± 10 Н∙м*

1. Снять датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

2. Отсоединить соединение нижнего рычага и стойки стабилизатора (2).

3. Отсоединить соединение амортизатора и нижнего рычага подвески (3).

4. Снять шплинт (4).

5. Отсоединить соединение заднего нижнего рычага и поворотного кулака (5).

При помощи специального инструмента ослабьте гайку . Гайку следует ослабить , но не отворачивать полностью . Для предотвращения соскакивания съемника , необходимо предварительно привязать его шнуром или проволокой .

*Шаровая опора
Шнур
Болт
МВ991897 или МВ992011
Гайка*

6. Отсоединить соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака (6).

7. Отсоединить соединение верхнего рычага и шаровой опоры верхнего рычага (7).

8. Снять ступицу и поворотный кулак в сборе (8).

9. Вывернуть крепежный болт нижнего рычага подвески (9).

10. Снять нижний рычаг подвески (10).

11. Снять ограничитель (11).

12. Снять шаровую опору нижнего рычага подвески (12).

Установка заднего нижнего рычага и нижнего поперечного рычага подвески в сборе

* Означает детали , которые необходимо предварительно затянуть , а затем произвести окончательную затяжку , опустив незагруженный автомобиль на колеса на ровную горизонтальную площадку .

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить шаровую опору нижнего рычага подвески (12).

2. Установить ограничитель (11).

3. Установить нижний рычаг подвески (10).

4. Завернуть крепежный болт нижнего рычага подвески (9).

5. Установить ступицу и поворотный кулак в сборе (8).

6. Подсоединить соединение верхнего рычага и шаровой опоры верхнего рычага (7).

7. Подсоединить соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака (6).

8. Подсоединить соединение заднего нижнего рычага и поворотного кулака (5).

9. Установить шплинт (4).

10. Подсоединить соединение амортизатора и нижнего рычага подвески (3).

11. Подсоединить соединение нижнего рычага и стойки стабилизатора (2).

12. Установить датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

Проверка момента стягивания шаровой опоры заднего поперечного рычага подвески

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры , установить гайку на палец и , используя специальный инструмент , измерить момент начала вращения шаровой опоры .

Шаровая опора заднего нижнего рычага:

Номинальная величина : 1,0 – 6,9 Н·м

Шаровая опора нижнего поперечного рычага подвески:

Номинальная величина : 1,5 Н·м или меньше

2 . Если измеренное значение превышает номинальную величину , заменить нижний рычаг в сборе .

3 . Если измеренная величины меньше номинальной , проверить легкость движения пальца в шаровой опоре . Если палец не заедает и отсутствует чрезмерный люфт , то использование такой шаровой опоры ( шарового шарнира ) допускается .

Проверка защитного чехла шаровой опоры нижнего поперечного рычага подвески

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений , нажимая на него пальцем .

2 . Если защитный чехол имеет трещины или повреждения , заменить нижний поперечный рычаг подвески в сборе .

Замена защитного чехла шаровой опоры нижнего поперечного рычага подвески

Заменить защитный чехол шаровой опоры только , когда он случайно поврежден при проведении работ по обслуживанию , следующим образом :

1. Снять защитный чехол .

2 . Нанести многоцелевую консистентную смазку на внутреннюю часть защитного чехла .

3 . Нанести многоцелевую консистентную смазку в указанное место сверху защитного чехла нижнего поперечного рычага подвески в сборе .

Будьте осторожны , не допускайте попадания многоцелевой консистентной смазки на резьбу и коническую часть пальца шаровой опоры . Если это произошло , сотрите смазку .

4 . Надеть защитный чехол с помощью специального инструмента , пока он не сядет на свое место .

5 . Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений , нажимая на него пальцем .

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Снять защиту картера двигателя.

*44 ± 10 Н∙м
130 ± 10 Н∙м
130 ± 10 Н∙м*

2. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости (1).

3. Снять кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).

4. Снять втулку стабилизатора поперечной устойчивости (3).

5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (4).

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить стабилизатор поперечной устойчивости (4).

2. Установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости (3).

3. Установить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).

4. Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (1).

5. Установить защиту картера двигателя.

Проверка момента вращения шаровой опоры стабилизатора поперечной устойчивости

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры, установить гайку на палец и, используя специальный инструмент, измерить момент вращения шаровой опоры.

Номинальная величина: 4,9 – 19,6 Н·м.

2. Если измеренное значение превышает номинальную величину, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка защитного чехла шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждения , нажимая на него пальцем .

2 . Если защитный чехол имеет трещины или повреждения , заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости .

Замена защитного чехла шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Заменить защитный чехол шаровой опоры , только когда он случайно поврежден при проведении работ по обслуживанию , следующим образом :

1 . Снять зажимное кольцо и защитный чехол .

2 . Нанести многоцелевую консистентную смазку на внутреннюю часть защитного чехла .

3. Обмотать резьбовую часть пальца шарового шарнира стойки стабилизатора изоляционной лентой как показано на рисунке, и затем установить защитный чехол.

4. Закрепить защитный чехол пружинным кольцом. При установке пружинного кольца, его разрез должен быть повернут на угол 90 ˚от оси стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений, нажимая на него пальцем.

просела заметно. хочу привести в порядок. с чего начать.

to fedor: Доброго времени суток. По этому вопросу милости просим в FAQ .

to fedor: Любые работы по ремонту автомобиля начинаются с диагностики и дефектовки ! Для начала найдите грамотного диагноста и отдайте ему машину для установки диагноза!

диагностика. я смотрю на машину и вижу, с переду правая ниже левой. заглянул с низу стабилизатор поперечной устойчивости,все втулки разбиты. надо всё востонавить . сегодня подкрутил торсионы. стало по жёще и ровней стоит. сзади что то гремит с права при малейшей тряске. подскажите что да как.

машину на подъемник и диагностику ходовой.

Нам отсюда невидно, что у Вас там гремит.

у нас в городе что ни сервис то шарашкина кантора. я эту машину хочу для себя оставить. поэтому своими руками и надолго хочется делать. с диагностикой согласен,надо. пока ищу сервис подходящий. на форуме тоже не мало полезной инфо. пара тем принесли пользу. по мелочи а приятно. спасибо.

to fedor: Ищите сервис, перебирайте ходовку. Думаю, стоит запастись денежкой. Держите в курсе.

Ну а подъемники-то имеются?

Вывешивайте и сами все проверяйте. Руками и монтировкой.

не с подъёмниками туго. я на яме уже побывал. список составил приличный. в плоть до амортизаторов. там они не родные. но не знаю какова разница регулируемые и нерегулируемые. прошлый хозяин воткнул рублёвые не регулируемые. пружины вроде хорошо держат но правая по слабее. вообще именно правая сторона под убита. на выходных поеду по сервисам. диагностику хотя бы сход развал проверить . жаль зима на дворе. кстати мантировка для этих машин не страшна

to fedor: Судя по вашим отзывам - вы вполне грамотный автомобилист! Вы смогли сами рассмотреть что и как неправильно в вашей подвеске! И я уверен вы сами справитесь с ее ремонтом! Честь Вам и хвала! На самом деле очень мало людей, кто отваживается сам залезть в утробу автомобиля и ковыряться там! Вы один из немногих, кто отважился!

И вы правильно сделали, что смотрели машину на яме. Джипы лучше диагностировать именно на ней, так как на подъемнике невозможно выявить очень много проблем по подвеске.

Если в процессе переборки подвески возникнут трудности - обращайтесь! С удовольствием подскажем, чего знаем.

на днях собираюсь в авто запчасти ,посоветуйте пожалуйста какие амортизаторы/регулируемые/ и пружины лучше подойдут для паджеро 2. 1991г.в пяти дверка. и не мало важные детали в подвеске подлежащие замене. буду делать комплексный ремонт. у нас всё на заказ. поэтому надо наверняка. зарание спасибо за советы и отзывы.

В подвеске - маловажные детали (и то условно) тяги стабилизатора. Все остальные запчасти весьма прочно взаимосвязаны. Если скажем заменить рулевые наконечники или тяги и не трогать шаровые, которые уже люфтят, но еще "походят", то через очень непродолжительное время накрывшиеся шаровые убьют новые рулевые наконечники!

По этому в подвеске необходимо заменять ВСЕ, что начало стучать! И если запчасти парные, например шаровые левая и правая, то менять их нужно ТОЛЬКО парой!

Для этого надо заказывать строго по VIN.

да комплекс. я так и подумал если замена то парами. вчера заказал родные амортизаторы.две недели ждать. буду пока по мелочам подвеску востанавливать.

буквально на днях наконец то тоже добрался до подвески и рулевого механизма,посути поменял почти все амортики поставил не регулируемые(жаба задушила),а обычные,что выдал экзист для авто без регулировки!вобщем по списку:стойки 4шт,шаровые 4шт,линки 2шт перед 2шт зад,рулевые тяги,рулевые наконечники,маятниковый рычаг,потшипники в передних ступицах 4шт,промыл,перезабил смазкой и поставил новые наружные пыльники на гранатах.саленблоки в рычагах оказалисьбез нареканий)в результате при условии,что запчасти хоть и не все оригинал,в основном 555,стойки каябовские,по рублям вышло 24т.р.+800р.сход развал.поскольку все делал сам,сколько стоит такая работа не знаю,но за субботу и вскресенье справился)))теперь вот увеличился расход топлива,поскольку ездить стало приятнее и вследствии колличество моточасов увеличилось)))шутка

Добрый день! Вопрос такой. в местах крепления отбойников на раме за задними колесами лопнула рама с обеих сторон. если проварить с косынками как говорят бывалые сварщики и правильными электродами. будет ли это целесообразно? Говорят что еще проваривать надо только по вдоль, а поперек нельзя. если варить поперек, в этом месте обязательно опять лопнет. может был у кого такой опыт.

to zobov: Здравствуйте.

Хоть вопрос Ваш никаого отношения к передней подвеске не имеет, отвечу в порядке исключения.

Варить можно. Но, конечно же с косынками и, что немаловажно, не делать сплошной шов, а как бы прерывистый. Это повысит надежность. Варить можно как вдоль, так и поперек. Но поперечный шов обязательно должен быть усилен косынками.

Основные конструктивные особенности подвески Мицубиси Паджеро 4-го поколения были позаимствованы у 3-го поколения и отличаются высокой надежностью, кроме нескольких исключений. Наиболее типичными проблемами подвески и других узлов ходовой части авто являются:

· Втулки переднего стабилизатора, пробег которых до замены составляет около 30-50 тыс. км.

· Тормозные диски. В большинстве случаев они требуют замены уже через 40 тыс. км, а иногда и раньше. Но еще до окончательного износа они могут доставить много неприятностей, так как при торможении появляется биение на руле и увод авто в сторону.

В то же время основные узлы подвески (рычаги, тяги и пр.) часто не требуют замены и после 200-300 тыс. км.

Четвертая серия джипов Mitsubishi Pajero производится уже восьмой год и пока все еще не собирается на пенсию. На сегодняшний день внедорожники Mitsubishi стали своеобразным спасательным кругом для всего автоконцерна. Напомним, что впервые эти автомобили появились на нашем, отечественном, рынке в 2007 году. В России официальный ассортимент Pajero представлен следующими моделями:

Первый признак того, что втулки Mitsubishi Pajero требуют скорой замены, – характерный звук в виде легкого постукивания. Так что, поверьте, менять их придется с завидной регулярностью. Правда, рыночная цена этих расходных материалов отнюдь невелика, поэтому на общем впечатлении от эксплуатации автомобилей четвертой серии Pajero никоим образом не сказывается.

Если что — небудь подобное произойдет в дороге, то не исключено, что вам придется вызвать эвакуатор.

Что же касается остальных узлов и частей внедорожников Mitsubishi Pajero, то они весьма и весьма живучи. Замена амортизаторов потребуется примерно через двести тысяч километров пробега. Шаровые опоры могут заявить о себе чуть раньше, через сто пятьдесят тысяч километров. Пробег ступиц во многом зависит от условий и качества езды, а потому варьируется в диапазоне 100 — 200 тысяч пройденных километров.

Когда дебютировал Pajero третьего поколения, поклонники модели сомневались по поводу его надежности, ведь он сменил прочную раму на несущий кузов, а балку заднего моста на независимую подвеску. Однако опасения оказались напрасными. Автомобиль четвертой генерации, сохранив прежнюю конструкцию, лишился большинства врожденных болячек своего предшественника и стал надежнее.

Mitsubishi > Pajero

Mitsubishi Pajero IV

Внедорожник в четвертом поколении представляет собой ни что иное, как модернизацию Pajero III. Но, самое главное, что при его разработке было учтено большинство недостатков предшественника. Автомобиль производился в трех- и пятидверной версиях с короткой и удлиненной колесными базами, соответственно на пять и семь посадочных мест. Оба варианта стоили примерно одинаково. Поэтому неудивительно, что наиболее востребованными у нас оказались пятидверки. А продажи короткобазных машин дилеры и вовсе свернули с 2010 года из-за отсутствия спроса.

Mitsubishi Pajero IV

На вторичном рынке преобладают дилерские машины. И предлагались они в версиях Intense, Instyle и Ultimate. Начальный вариант Intense подразумевает турбодизель 3,2 л (165 л.с.), фронтальные подушки безопасности, систему динамической стабилизации, двухзонный климат-контроль, дополнительный кондиционер для задних сидений, CD/MP3-магнитолу, обогрев передних сидений и ксеноновые фары. Исполнение Instyle дополнялось четырьмя боковыми подушками безопасности, кожаным салоном, передними сиденьями с электрорегулировками и люком в крыше. А высшая комплектация Ultimate шла с аудиосистемой Rockford Acoustic Design, CD-чейнджером и DVD-проигрывателем с экраном для задних пассажиров.

Двигатель

Mitsubishi Pajero IV

Однако ложкой дегтя в бочке с медом можно считать бракованную партию моторов, выпущенную после 2008 года. Говорят, что робот на сборочном конвейере установил на коренные шейки коленчатого вала не те вкладыши. По данному поводу была отзывная кампания. Но где гарантия, что дефект не обнаружится на подержанном экземпляре?

Зато 3,2-литровый турбодизель переболел детскими болезнями еще на третьем Pajero и слывет очень надежным. На мотор вместо вызывавшего нарекания распределительного ТНВД стали устанавливать систему Common Rail, которая работает без сбоев. Цепь в приводе ГРМ рассчитана на весь срок службы дизеля. Зато шкив коленчатого вала с резиновой муфтой со временем отслаивается и слетает, повреждая радиатор или приводной ремень. Поэтому следует заблаговременно менять (3800 руб.) его на новый шкив вместе с центральным болтом. На самых старых экземплярах могут выйти из строя топливные форсунки и свечи накаливания.

Трансмиссия

Mitsubishi Pajero IV

Полноприводная трансмиссия надежна. На каждом ТО достаточно шприцевать только одну — переднюю (остальные заменены на ШРУСы) — крестовину. Раздаточная коробка с возрастом может работать некорректно из-за неисправных датчиков (всего их семь штук). Замена детали — 1500 руб. плюс работа.

Ходовая часть и кузов

Подвеска служит довольно долго. Стойки стабилизатора (по 1100 руб.) — почти вечные. А вот втулки (по 400 руб.) сдаются через 40–50 тыс. км. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов и выхаживают до 180–200 тыс. км. Амортизаторы (по 4200 руб.) работают в среднем 120 тыс. км. В задней подвеске рекомендуется смазать эксцентрики рычагов, регулирующих углы развала и схождения колес. Иначе они закисают, и придется менять рычаги в сборе.

Mitsubishi Pajero IV

Несущий кузов крепкий. Но ремонтировать его после аварии накладно — восстановить геометрию конструкции с имплантированными в днище лонжеронами довольно сложно. Кузов машины не ржавеет. Зато быстро сдаются коррозии задняя дверь и направляющие стекол дверей. От забившейся грязи прогнивает труба заливной горловины топливного бака. Отрываются шарниры дворников, поэтому приходится менять трапецию (от 3800 руб.) в сборе. Часто трескаются отражающие элементы (от 2400 руб.) боковых зеркал.

Mitsubishi Pajero IV

Модификации

Трехдверная кузовная версия Mitsubishi Pajero IV с укороченной на 235 мм колесной базой и пятью посадочными местами стартовала одновременно с пятидверным вариантом внедорожника. На бездорожье короткобазные машины однозначно выигрывали за счет лучшей геометрической проходимости и энерговооруженности — двигатели на обе версии устанавливались одни и те же. Тем не менее продажи маленьких Pajero российские дилеры прекратили через четыре года после дебюта из-за их низкой популярности. Оставшиеся в меньшинстве любители трехдверных модификаций вынуждены были приобретать их в Белоруссии. А туда машины поступали с Украины, где они до сих пор продаются как в пяти-, так и в трехдверном исполнении.

Mitsubishi Pajero IV

Рестайлинг

В 2011 году Mitsubishi Pajero IV подвергся рестайлингу. Внешне автомобиль почти не изменился — бросается в глаза лишь новая решетка радиатора, чуть подправлены передний бампер и колесные диски. В салоне появилась более износостойкая обивка сидений, алюминиевые накладки на педалях, декоративные вставки на дверях и USB-порт. Подсветка приборов стала красной, а в зеркале заднего вида расположился дисплей камеры заднего вида. Гамма моторов пополнилась 3-литровым бензиновым V6 (178 л.с.), а мощность турбодизеля за счет изменения конструкции турбокомпрессора увеличилась до 190 л.с.

Mitsubishi Pajero IV 2011

Mitsubishi Pajero IV

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

— На примере Pajero IV хорошо прослеживается стремление производителя сделать автомобиль качественнее и долговечнее. Ведь отказались же японцы от установки на него проблемных моторов GDI, которые были на предшественнике, усовершенствовали турбодизель, ранее вызывавший нарекания. Зато оставили прежними беспроблемную ходовую и трансмиссию Super Select II. Не всегда прогресс бывает выгоден. Иногда проще значит надежнее. И потребитель это всегда ценит.

Читайте также: