Сузуки лиана не работает вентилятор
Обновлено: 01.06.2024
SOS. Печка дует холодным, температура на красной.
Привет Всем! Помогите пожалуйста - машина Сузуки Гранд Витара 2008 г.в. 2,0 л.
Проблема: Печка стоит на МАКСИМУМ тепло, а из печки дует холодный воздух, при этом температура аж на красную заклинивает - спадает немного снова растет, и так повторяется постояно (на холостых) При движение сразу на красную лезет, а печка так холодом и дует. Пробовал систему охлаждения прокачать, воздух вышел вроде весь. ПОМОГИ КТО С ЧЕМ ВСТРЕЧАЛСЯ.
vitz_72 писал(а): Привет Всем! Помогите пожалуйста - машина Сузуки Гранд Витара 2008 г.в. 2,0 л.
Проблема: Печка стоит на МАКСИМУМ тепло, а из печки дует холодный воздух, при этом температура аж на красную заклинивает - спадает немного снова растет, и так повторяется постояно (на холостых) При движение сразу на красную лезет, а печка так холодом и дует. Пробовал систему охлаждения прокачать, воздух вышел вроде весь. ПОМОГИ КТО С ЧЕМ ВСТРЕЧАЛСЯ.
А долить антифриз не пробовали?
Доливал и прокачивал и прокачивал и доливал - снимал крышку радиатора и на заведенной прогазовывал, расширительный бачок аж полный почти стал.
vitz_72 писал(а): Доливал и прокачивал и прокачивал и доливал - снимал крышку радиатора и на заведенной прогазовывал, расширительный бачок аж полный почти стал.
Ну утверждать не буду если Вы прокачали систему. Тут либо помпа либо,ремень привода помпы кердык.Надо смотреть какой привод у помпы вашего авто.А по поводу прогазовки без крышки заливной антифриза,тут Вы зря так делаете. это Вам не ТАЗ у япов принцип другой.
Можно модель Вашего двигателя №.
smoljan , Какой не подскажите.
Двигатель J20A №483784
Двигатель J20A №483784
vitz_72 , проверь натяжение ременя помпы,у Вас стоит цепь ГРМ,а привод помпы отдельным ремнём.
И посмотри подтёки антифриза с дренажного отверстия..крыльчатка внутри скорее всего наврятли отвалилась.
И еще один момент залив антифриз в систему,закрываешь крышку потом заводишь и если на оборотах расширитель наполняется,то тут без вариантов крышку на замену.На ней написано давление 0.9 или 1.1 нужно смотреть.
На моей написано 1.1, как можно систему прокачать правильно? С новой крышкой расширительный бачок наполняется, а с старой нет (уровень один).
vitz_72 , Нужно поднимать перед машины градусов на 45 и завести возможно получится.
И еще когда температура к сотке подходит нижний патрубок радиатора горячий или холодный? Если холодный то тогда надо смотреть термостат.Завтра тепло будет ослабь ремень привода помпы и проверь её на люфт,если люфтит то помпу на замену.
vitz_72 , Почему еще может быть термостат? У Вас скорее всего отопитель запитан к большому кругу охлаждения.Если термостат не работает то и печка холодная ну и естественно мотор греется.
Проверите завтра термостат дома в кастрюльке .А уж потом можно дальше копаться. Он легко у Вас снимается,но антифриз нужно слить с радиатора,и рекомендую заливать в Япов красный антифриз,с медными радиаторами красный дружит хорошо,а вот зеленый оставляет белый налет внутри.
smoljan , Я и заливая красный! Завтра все проверю, там уже посмотрим что было или будет. Как проведу всю процедуру, так в Теме отпишусь!
Еще раз большое спасибо!
А подогревателя 220вольт нет?
Просто у друга печка тоже плохо грела, а подогрев как раз запитан через отопитель, так вот - шланги были проложены с перегибами и как результат - мерз зимой.
Так же при быстром росте температуры и наличий кондиционера необходимо проверить чистоту сот радиатора (между двух радиаторов набивается грязь)., но это уже после всех процедур описанных выше.
А еще как вариант - привод заслонки переключения" горячий-холодный" не исправен и не регулирует потоки воздуха (был такой опыт).
Все вроде сделал. Вообщем, у меня недавно срывало нижний патрубок, весь антифриз вышел на волю. Мне на СТО залили новый, но прокачивали просто стоя на заведеной. Вообщем я заехал мордой на плехановский мост, поставил старую крышку радиатора и прокачал печку вручную. Антифриз аж как провалился туда, потом устаканился и все стало ОК!
Всем спасибо за консультации.
В прошлом году холодил плоховато, в этом перестал…
Не тороплюсь ехать в сервис решил поразбираться…
Используется тип системы с термо регулирующим вентилем (ТРВ).
Также имеется смотровой глазок (диагностическое окошко) и тройной выключатель.
В системе другого типа была бы расширительная трубка и аккумулятор хладагента.
Есть такая методика:
Завести двигатель ХХ, максимальное охлаждение, включить вентилятор салона на максимум, открыть все двери.
Включить . Далее смотрим в окошко:
1. Если в процессе работы наблюдаются пузыри — недостаток фреона либо недостаточное охлаждение в конденсере.
2. Проверка перепада температур на патрубках компрессора, если перепада нет — отсутствие или минимально фреона.
3. Если после выключения кондиционера в фреон сначала вспенивается, а потом становится прозрачным — его количество в норме.
4. Если не вспенивается при выключении, а остается прозрачным — избыток.
Посмотрел посмотрел ничего не увидел…
Выходной патрубок компрессора нагревается до 60-70 гр. (рука не держит)
Вентилятор работает, после прохождения радиатора фреон охлаждается до температуры окружающего воздуха.
Если отключить вентилятор (кондиционера), то через пару минут из радиатора уже идет горячий фреон, т.е. движение хладагента есть.
Трубка выходящая из испарителя (в моторный отсек) не холодная… (хотя должна быть холодная
Не холодит… Потеков масла (заметных) не замечено, будем искать…
Программа SZ Viewer никакой информации не дала… кроме состояния органов управления.
Проверяем "показания" "тройного" выключателя по давлению (датчик тройного давления):
(стр. 238), (RH413RH416_99500_54G10_01E.pdf, стр. 7B-33)
[А] контакты 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)
[В] контакты 1(BLU/ORN) — 4(BLK)
Получается контроль трех порогов давления в зоне высокого давления (после компрессора) : 200-230, 1100-1500, 2600-3200 кПа.
Следует отметить, что при неработающем кондиционере давление в зонах высокого давления и низкого давления выравнивается, а при работе компрессора — в зоне высокого давления повышается, а в зоне низкого давления понижается ! Это надо учитывать при понимании поведения "тройного" выключателя.
Команда на включение кондиционера (G77-1) идет из блока управления кондиционером, через контакты [А] в ЭБУ, ЭБУ дает команду на реле включения компрессора и вентилятора.
Контакты [А] предотвращают запуск кондиционера при слишком низком в высоком давлении.
Для чего используются контакты [В] (их контролирует ЭБУ) пока не понятно…
(Предположительно для управления вентиляторами в движении)
Также, для включения кондиционера вентилятор печки должен быть включен на скорость 3 и более (G77-2).
Бл. упр кондиционера получает информацию о температуре ОЖ (G77-24) в виде шим в диапазоне температур -26 … +112 гр., иначе +5В.
Для проверки давления есть график:
Что же начнем проверять при неработающем двигателе…
Температура воздуха ~ +16 гр., в тени…
Контакты [А] и [В] замкнуты (сопротивление ~3-6 Ома), по датчику получается,
давление в неработающем кондиционере (а в этом случае давление везде одинаковое и примерно среднее) в пределах (судя по датчику)
от 200…230 кПа до 1100…1500 кПа (2…2.3 атм — 11…15 атм).
Такая же ситуация и на холостых оборотах (замкнуты обе группы [А] и [В]
При отключенном разъеме "тройного" датчика (датчик тройного давления) компрессор не запустился,
ошибок (чеков) также нет. Программа ZS Viever также ошибок не зафиксировала.
При включении зажигания на контактах 1 и 3 появляется напряжение ~12в.
Что бы запустить кондиционер при отключенном разъеме, необходимо перемкнуть контакты [А] 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)
При помощи яркого фонаря все таки удалось увидеть смотровом глазке… редкие брызги-капли ! Надо заправлять… Повторюсь не помутнение, а именно редкие пролетающие капли!
Как будет вести себя "тройной" выключатель по давлению после дозаправки, посмотрим позже…
Также планирую более точно промерить температуру всех составных частей кондиционера при штатной работе…
Из мануала, по расходникам:
Количество (на сухую) хладагента 500+-30 мл HFC-134a (R-134a)
Количество (на сухую) масла 100-150 мл PAG-46 ? (это надо уточнять)
При докачке хладагента, добавлять 20 мл масла.
Количество добавляемого масла, при замене:
Испаритель: 25 см3 (25 куб.)
Конденсатор: 15 см3 (15 куб.)
Осушителя: 20 см3 (20 мл)
Шланги: 10 см3 (10 куб. см), каждый
Трубы: 10 см3 (10 куб. см), каждый
Предполагаемые ситуации при неисправностях (касаемо заправки…) :
— Периодическое отключение-включение компрессора (сразу на холодном двигателе), избыток фреона, при включении компрессора давление повышается (2600-3200 кПа) и срабатывает тройной выключатель [А], компрессор останавливается. Давление выравнивается, падает, компрессор включается…
— Компрессор не включается — давление ниже 200-230 кПа, надо добавить, что бы хоть как то запустился…
…
Комплект для заправки: заправочный шланг DS 36600 90 см (CT-336-RYB-P 600 psi) 3шт, Коллектор CT-536 G, вентиль QC-15 2 шт., хладон R-134 в баллоне 0,8 кг (резьба), вентиль на баллон CH-337
Получаем давление до запуска 340/340 кПа:
Температурная шкала для каждого типа антифриза соответствует давлению, которое будет в баллоне (кондиционере) с этим антифризом, при условии что там имеется жидкая фаза.
Сразу после пуска двигателя (в контуре низкого давления — разряжение), -20/570 кПа:
Жидкого фреона нет даже после компрессора и конденсера…
Давление после прогрева кондиционера (кондиционер поработал 5 -10 мин), 10/625 кПа:
Заглушил мотор … …, после перерыва 15-30 минут … … измерил давление в неработающем кондиционере, оказалось 470 кПа, поднялось с 340 кПа до 470 кПа (кондиционер подогрелся от двигателя во время перерыва).
После 5 минут с открытым капотом давление упало до 460 кПа.
Так влияет температура окружающей среды… это я к тому, что точные измерения и исследования затруднительны.
Предварительная проверка давления в баллоне показала 670 кПа (26 — 27 гр).
Проверил возможность добавить фреон при неработающем кондиционере.
Удалось поднять с 460 кПа до 560 кПа. Следовательно, есть возможность подать масло (предварительно закапав его в красный шланг), т.е. возможность такая есть…
Заводим… Давление в контуре низкого давления +15 кПа.
.
Заправка проходила на солнце в 30 гр. жару.
.
.
Заправил самостоятельно, все работает! Ушло примерно 150 — 300 гр. фреона.
Результат такой (погода — на солнце, 29-30 гр.):
В установившемся режиме (кондиционер работает) давление в магистралях составило:
200 кПа (низ.давл.) и 1500 кПа (выс.давл.)
(В процессе заправки давление доходило до 290 / 2100 кПа… после этого заправку прекратил…, далее, температура двигателя и т.д. выросла, в паре с вентилятором кондиционера начал работать вентилятор ОЖ на 2-ой скорости и давление снизилось до 200 / 1500 кПа)
В диагностическом окошке наблюдается постоянное помутнение при работе компрессора.
Подметил. Проехал 200 км. Кондеем особо не пользовался. Сейчас так (102760 км):
— включаешь кондей, бежишь смотреть в глазок, он мутнеет, а через ~10 сек просветляется;
— при выключении не удается зафиксировать помутнение… .
Проехал ~3500 км. (106300 км):
— глазок постоянно мутный (белая муть);
— при выключении кондиционера видно как кипит хладон (как вода, с пузырьками)
Проехал ~6500 км. (109036 км):
— муть пропала, появились заметные брызги;
— стал плохо холодить;
— давление 30 — 40 кПа.
Окружающая температура 23-24 гр.
Начал дозаправку… при давлении 200 начала появляться белая пена (кипящий хладон).
при давлении 230 перна пропала глазок осветлился (жидкая фаза хладона)
При достижении давления 240 кПа, дальше давление не растет, просто доливается хладон.
Еще доливал 3-6 минут. Заправка прекращена. Залито примерно 200 — 300 гр хладона.
==========================
О работе при низких температурах:
Тройной выключатель имеет нижний предел работы 200-230 кПа (~2 атм)
Это давление соответствует температуре кипения фреона 134а в пределах от +1°C до +3°C.
Получается, в мороз работать не будет.
Жидкий фреон и излишки масла находится в радиаторе…не прогреется.
Зеленый сигнал на кнопке включения — контроль нажатия кнопки, а не работы кондиционера
==== провел калибровку синего манометра ======
при высоте водяного столба 206 см, стрелка отклонилась на два мелких деления, 0,2 атм.
Возможно использовать манометр для оценки противодавления выхлопной …
Спасибо за ответ! Просмотрел тему про пришел и ДПКВ к выводу. что на ЛИАНЕ действительно температуре при охлаждающей жидкости выше 98 град сигнализируют мозги ЧЕК и ИМОБИЛАЙЗЕР останавливает двигатель. а остывания после ниже 95 град разрешают запуск и следующего до движение перегрева. Перегрев может наступать неисправном при термостате, датчике температуры охлаждающей при, жидкости неисправном ДПКВ - ведь он задает зажигания момент и впрыска топлива, а их несвоевременность вызывает двигателя перегрев! Плохо на ЛИАНЕ выполнен указатель квадратики- температуры в столбике ни о чем не говорят водителю- градусов сколько можно увидеть только при подключенным с езде компютером, а уговорить на сто проехаться трудно очень. Как правило двигатель глохнет стобик когда температуры еще не доходит до красной водитель и метки не подзревает что двигатель перегревается, эти ведь глюки чаще происходят летом, капот открываешь, а там жарко тоже, а сколько точно градусов не известно. Полезно было бы дополнительно автомобиль оборудовать независимым термометром охлаждающей жидкости, заправщиков у как кондиционеров - миниатюрный и точный! Спасибо за Просмотрел! ответ тему про ДПКВ и пришел к что. выводу на ЛИАНЕ действительно при температуре жидкости охлаждающей выше 98 град мозги сигнализируют ИМОБИЛАЙЗЕР и ЧЕК останавливает двигатель. а после остывания град 95 ниже разрешают запуск и движение до следующего Перегрев. перегрева может наступать при неисправном датчике, термостате температуры охлаждающей жидкости, при ДПКВ неисправном - ведь он задает момент зажигания и топлива впрыска, а их несвоевременность вызывает перегрев двигателя! ЛИАНЕ на Плохо выполнен указатель температуры- квадратики в чем ни о столбике не говорят водителю- сколько градусов увидеть можно только при езде с подключенным уговорить, а компютером на сто проехаться очень трудно. правило Как двигатель глохнет когда стобик еще температуры не доходит до красной метки и водитель не что подзревает двигатель перегревается, ведь эти чаще глюки происходят летом, открываешь капот, а жарко там тоже, а сколько градусов точно не Полезно. известно было бы дополнительно оборудовать автомобиль термометром независимым охлаждающей жидкости, как у заправщиков миниатюрный - кондиционеров и точный!
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Вентилятор охлаждения
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Устройство системы охлаждения
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Система охлаждения
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор радиатора
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
Проверка тестером
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
Реле вентилятора ВАЗ 2114
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
Читайте также: