Тойота 4а фе замена поршневых колец
Обновлено: 05.07.2024
НУ ДА КАК БЫ НИЧЕГО СЛОЖНОГО У АНАЛОГИЧНАЯ КАРИНА УЛЫБКА ТОЛЬКО НА МКПП ПРОБЕЖАЛА 400000 НУ И ЗАМОРАЧИВАЮСЬ ИЛИ ПОСТАВИТЬ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГ ИЛИ ПРОКАПИТАЛИТЬ ДЕШЕВЛЕ И МАСЛО ОСОБО НЕ ЕСТ И УГАР НЕ ЗДОРОВЫЙ ЕСЛИ ПАРУ РАЗ ГАЗАНЕШЬ В ГАРАЖЕ ТО СИНИЙ УГАР ПЛОТНЫЙ СТОИТ НУ И ТЯГИ НИФИГА НЕТ 1.8 ХОТЬ И УГАР ДОЛЖНА ЕХАТЬ??
Желательно в деталях показал бы по поршневому кольцу, А что их проверять, они с завода. Я чуть с кресла не упал. Вы правы! Мало кто вообще заморачиваеться на этот счет. И зря! Помимо элипса, возможно напороться и на уменьшенные зазоры в замках?. И расточка по фен шую,и все казалось бы с поршнями в цвет, а влепят такие кольца без промеров, и начинают грешить то на хон, то на элипс. но только не на криворукость моториста.? А при прогреве колечки смыкаються. и.. .как говориться- пишите письма!? Надеюсь многие мотористы(особенно начинающие) посмотрят Ваше видео. С уважением Михаил. моторист.(Алма-Ата. )
А ВАМ СЛАБО НАЙТИ РЕМ КОМПЛЕКТ Гидроблок абс Пассатб3 1988 года ЧТО НЕ НАЙТИ? АГА СЕЙЧАС ПРОВЕРИМ ТВОИ ЗНАНИЯ СКОЛЬКО ТАМ ВАРИАНТОВ И МОДИФИКАЦИЙ) ЖДУ ОТВЕТА -
Зря называете поршни 'Эксперт' от костромы 'блэкэдишеном'. Костромчане заявляют что это почти полностью другой продукт, они там дофига чё переработали - бочкообразность, противопереклад очные вещи, крепление пальца и даже сплав, если не ошибаюсь. Так что 'Эксперт' это 'Эксперт'.
А ролик почему не меняли. Он же меняется с ремнём в паре. У сына на СПРИНТЕРЕ МАРИНО и без поршневого кольца полно чего чинить…
спасибо огромное за очень подробное видео. Мне друг сказал на тойоте с поршневым кольцом до сих пор все зашибись )))
Шатуны по мануалу 25 - 30 градусов на шатунах пупырки смотрят на маховик у меня нексия 16 кл я поддон снимал чистил вкладыши менял шатались чуть шатуны
Лучше что-то конкретное показал бы по поршневому кольцу на тойоте ;) Я на 21083 перекос ролика победил слегка подогнув его шпильку т.к. подкладка шайб результата не дала.
Да уж, надёжность. Теперь в любой момент могут и другие рвануть. Что-то ты погорячился про Владивосток, пока что она без приключений даже до Ростова не едет.
Для нормальной работы двигателя необходимо, чтобы в замке кольца был определенный зазор. Увеличение его в стыке приводит к тому, что увеличивается пропуск газов из камеры сгорания и на поршне отлагается нагар. При нагаре меньший зазор может во время работы двигателя привести к заклиниванию кольца в цилиндре. Зазор нового кольца для ИЖ-П должен быть в пределах 0,3—0,45 мм, для ИЖ-Ю — 0,2—0,35 мм. Эти зазоры одинаковы у всех колец, независимо от места их расположения на поршне. Если зазор меньше нормы, то концы колец припилите напильником.
Столкнулся с капиталкой,прогорели пару выпуск.клап. плюс замена колпачков,ну и залез в поршня нагар там просто лопухами,самые нижние кольца были прилипшие дырочки в поршнях забиты все отмыл отчистил,цилиндры без выработки гладкие,поршня оригинал думаю оставить а вот кольца заменить,вставляю в цилиндр зазор 2-3мил,размер цилиндров по штангенциркулю 8.5,теперь какие кольца брать? по каталогу два варианта 13011-16300 и вот этот 13013-16300 как быть ? помогите,и какие клапана взять выпускные если не оригинал?
по хорошему тебе нужно с блоком и поршневой ехать к токарю, он все измерит и скажет, нужно ли точить блок под ремонт, что более вероятно, соответственно тогда тебе покупать ремонтные размеры. Если хочешь подкинуть только кольца, то измерь диаметр поршня, он должен быть немного меньше, на несколько тысячных от стандартного диаметра, ну и кольца бери тоже стандарт. Кстати, к слову, на цилиндрах должен быть хон. Кольца бери фирмы TP (TPR) ничуть не хуже чем тойотовские и ценник гуманный. P.S. глянул по каталогу клапана, нашел только оригинал и нечто ROCKY, больше аналогов нет
вариант колец один..просто
13011-16300 - это номинал (стандарт)
13013-16300 - это ремонтные
Если точить не будешь, то первый номер
Если будешь рстачивать и менять поршни, то ремонтные бери
Ну а штангелем ты конечно не промеришь ЦПГ)). Свози блок к хорошему мотористу на промеры. Думаю не надо будет ничего точить. Достаточно все отмыть хорошо, заменить расходники (кольца, вкладыши, прокладки. ) на номинал и все.
А клапана поспрашивай б\у. в барахолке посмотри, наверняка у кого есть
Всем спасибо,мастер посмотрел сказал цилиндры супер точить не надо,только бошку шлифанули,кольца как и посоветовали взял ТП стадарт в два раза дешевле чем оригинал,вставил по мануалу,пойду низ собирать,в воскресение клапана прибудут ну и всякая мелочь прокладки фильтра сальники и по мелочи,масло думаю зик полусинтетику залить как и было до этого,или лучше что то новое после ремонта ? и ещё померил шайбы регулировочные все одного размера( ().3 )перед капиталкой промерял все пережато было конкретно,теперь могут они просесть или все так же останется?
Вот насчёт шайб точно не скажу, когда себе клапана регулировал, то 2 или 3 шайбы снял, ты, если что мне размеры скинь, или в теме или в личку, я свои померяю и попробую подобрать наиболее подходящие.
все собрал еще не заводил,вопрос по шайбам,ВПУСК 1кл-0.20 2кл-0.25 3кл-0.00 (не лезит 0.05) 4кл-0.10 5кл-0.00 и так же все остальные не лезет щуп0.05.ВЫПУСК 1кл-0.05 2кл-0.15 3кл-0.00 и так же по 8й.кл-0.00, как теперь быть,помогите подобрать какого размера надо шайбы,родные все одинаковые по штангельциркулю 3ка.
Не заводится двигатель после капиталки даже не хватает,бензин идет свечи заливает снял просушил искра идет,метки при сборки совпадали,что может быть?
Олег2393 писал(а): Не заводится двигатель после капиталки даже не хватает,бензин идет свечи заливает снял просушил искра идет,метки при сборки совпадали,что может быть?
Олег2393 писал(а): Не заводится двигатель после капиталки даже не хватает,бензин идет свечи заливает снял просушил искра идет,метки при сборки совпадали,что может быть?
Помогите не могу после капиталки завести мерил компрессию и в ужасе 1 и 2й по 3атм.а 3 и4й по 0 нет вовсе может быть это от того что клапана точили райберовали гнезда и все клапана зажаты? метки все по книге ставил ка и всю работу по капитале.что делать сперва? и пропал чек при вкл зажигании и знак масла и разом стеклоподъемники теперь стоит с открытым окном а работала,может что я долго стартер крутил он и згорел (щетки отвалились от пайки с катушки )спаял все заработало,а чек и давл масла нет и сними вместе и стеклоподъемники куда лесть то? выручайте всю книгу перелопатил не пойму реле работает.
Клапана не закрываются. Ищи шайбы.
Попробовать можно снять распредвал, и пока все клапана закрыты поменять компрессию. Если компрессия в норме будет то торцуй клапана или ищи шайбы. Если компрессия не подымется то клапана скорее всего гнутые хотя это странно.
sumomo писал(а): Клапана не закрываются. Ищи шайбы.
Попробовать можно снять распредвал, и пока все клапана закрыты поменять компрессию. Если компрессия в норме будет то торцуй клапана или ищи шайбы. Если компрессия не подымется то клапана скорее всего гнутые хотя это странно.
снимай лучше оба, так удобнее, но по мурзилке можно только один снимать. Но вообще все это странно, я делал почти все те же операции что и ты, менял кольца, притирал клапана, но завелся нормально, и зазор на клапанах не сильно ушел
и шайбы у меня на 2х головах были не 3, как у тебя, а все разные. Я ж надеюсь ты их не штангенциркулем мерил, а микрометром?
[quote="cas6088"]и шайбы у меня на 2х головах были не 3, как у тебя, а все разные. Я ж надеюсь ты их не штангенциркулем мерил, а микрометром? а вот как раз и не тем чем надо штангенциркулем,все как один
на шайбах шаг идет 0,05мм и штангенциркулем ты его просто не увидишь, такие вещи микрометром измеряются
ну тут 2 варианта, либо у тебя клапана не герметичны, попробуй капнуть в цилиндр масла и проверь компрессию, ну либо же у тебя был блок расточен под ремонт, а кольца ты поставил стандарт. Судя по твоим зазорам у тебя клапана полностью не закрываются, отсюда и отсутствие компрессии. А зазор ты на холодную измерял? У тебя много непонятного, в первом посте ты написал что диаметр горшка - 8.5, такого не может быть в принципе, номинальный диаметр должен быть 81мм.
да просто мерил не правильно,там 81 как мне сейчас мастер сказал это клапана пережаты 100 пудов,еду сейчас на разборку за шайбами ведро целое завтра пробывать тыкать мерить уже микрометром,как запущу двигу будет поляна дома ломиться
Отчет о замене поршневых колец и МСК на Т-ТА-NOAH 3S-FE 4WD ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
Модератор: Карпуха
Добрый день, форумчане. Хочу поделиться своим опытом замены поршневых колец и МСК на двигателе 3s-FE. Этот отчет больше посвящен подводным камням при разборке и сборке ДВС, чем техническим моментам, т.к. вся техническая информация бралась из мануала.
Предпосылки: расход масла 500 гр на 1000 км (надоело), плохая тяга, постоянный детонационный шелест. Плановый отпуск.
Запчасти:
Кольца поршневые оригинал стандарт, маслосъемные колпачки оригинал, прокладка ГБЦ (полный аналог, Тайвань). По прокладке: они разные по отверстиям ОЖ, на нашей больше и материал – металл (трехслойная). По кольцам: 1,2 мм компрессионные и 3 мм маслосъемное. Сумма 3500 руб.
Инструмент. Набор головок SATA, накидные, рожковые ключи. Герметик белый отечественный, компрессор самодельный из кондиционера, автомойка китайская самовсасывающая, ключ манометрический, головка узкая высокая на 10, головка на 12 звездочка, и т.д.
Рассухарка самодельная, достоинства: очень удобно при замене МСК не снимая головки, работает как на нажим так и на отжим. Для этого надо поменять местами опорную лапку с прижимной втулкой, это пригодится при замене колпачков на 4м цилиндре, проверено и доработано для моего ноаха.
Итак. Вечер первый, 17.30 четверг.
Помывка ДВС , днища, приводов и т.д. Создание чистоты пациента. Дал обсохнуть и загнал в гараж, в качестве ямы использовался лаз в погреб (лучше чем ничего). Слил масло, ОЖ, снял пластиковую защиту 5 саморезов и 3 защелки, защелки старые ломаются, саморезы ржавые частично ломаются.
Ввиду отсутствия личного опыта разборки рабочего ДВС приступил к тщательному изучению путей подступа к агрегату. Для увеличения рабочего пространства было принято решение открутить крепления переднего редуктора и приводов, редуктор лег на балку и в принципе стало попросторней. Перед этим (поскольку 4 WD) вывесил передние колеса, и места под машиной побольше и привода откручивать удобно.
Сверху снял: аккумулятор, воздухан, генератор, катушки зажигания.
День второй.
Нус приступим. Отсоединил патрубки системы охлаждения: от радиатора нет проблем, от печки: патрубки прикипают, трубки печки алюминий – мягкие, с ними поаккуратней. Снимаем крышку ГБЦ.
При помощи рожкового ключа на 24 удерживаем впускной распредвал и откручиваем гайку шестерни ГРМ и снимаем ее. Ослабляем и снимаем натяжной ролик, снимаем кожух. Метки на распредвалах поставил маркером, потом они удачно смылись салярой без следа, при установке пользовался заводскими, они нанесены с задней стороны шестерен их по 2 шт на каждой, а не как в мануале на картинке.
Коса будет мешать, поэтому отодвигаем ее вправо. Отсоединяем фишки датчиков, с задней стороны их 3 штуки в не очень удобном месте. На фото представлены эти фишки, защелки все нажимаемые. Лямбду легче сначала снять с кронштейна, а потом расстегнуть фишку.
Выпускной коллектор решил снять с головки, для этого нужно снять кожух, а для этого нужно снять фишку лямбды, ослабить и сдвинуть хомут на выхлопной трубе, который крепится к двигателю, на фото видно, и отодвинуть коллектор вправо.
Коллектор теперь снятию ГБЦ не мешает. Осталось пара сюрпризов:
1. Обратка топлива, ее видно сверху на впускном коллекторе.
2. 2 вакуумных патрубка под впускным коллектором, их не видно, а также крепление поддерживающей штанги, ее видно, и еще одна спереди, ее откручиваем от блока цилиндров.
3. Теперь по порядку, №1 это патрубок ОЖ снимать не удобно могут помочь плоскогубцы с загнутыми кончиками. №2 это кронштейн прикручен к головке болтом на 12, откручивается очень жо-но накидным ключом с небольшим изгибом, но мне удалось его при сборке закрутить на место правда с головки предварительно снял кронштейн лямбды, по моему на нем еще крепится тросик автомата (до 1999 г.в.). № 3 этот выход системы охлаждения (далее СО) соединен Г-образным резиновым патрубком г СО на головке, снимается монтировкой с тупыми краями, чтобы не порвать шланг. №4 болт крепления кронштейна СО. №5 датчик температуры ОЖ, снимать аккуратно, его провод уходит сверху от косы. Надо увеличить фото, так плохо видно нумерацию.
4. Про подводный камни написал, все остальное что видим то и отсоединяем.
Распредвалы снимал по мануалу, предварительно зафиксировав шестерню выпускного распредвала болтиком. Крышки промывались салярой и продувались воздухом. Все делалось без фанатизма, но тщательно.
ГБЦ откручивал за несколько подходов в последовательности описанной в мануале. Все болты были аккуратно разложены с сохранением своих мест установки. Для откручивания использовал 12ти гранную голову на 12. Отечественная почему то не подошла (была в наличии), не протискивалась в узкий проем к болту, поэтому пришлось приобрести SATA.
Снятая головка, грязно, но не очень.
Помыл, продул, потом начал рассухаривать. Мыл Профамом 1000 + зубная щетка (это основной состав при отмывании). Потом автомойкой под давлением смыл химию и продул компрессором.
Через 2 часа работы.
Рассухаривал быстро, при помощи высокой головки и молотка, один резкий не сильный удар и сухари в руке. Осторожно не потерять сухари. Обратно собирал при помощи рассухарки. Все в свои места, клапана вытаскивал, мыл не притирал т.к. пройден тест на герметичность.
Колпачки выпускные крошатся при снатии, поэтому тчательно проверяем канавку на втулке чтобы в ней не остались фрагменты старого МСК. Впускные снимаются тяжелей т.к. не такие сухие.
Колпачки ставим с помощью высокай головки на 10 в качестве оправки, до своеобразного щелчка, который свидетельствует о правильной установке и что МСК встали в канавки втулки.
При сборке все смазываем свежим маслом.
Снятые клапана поставил по порядку и залил Профамом, кисли 4 час. Впускные отмываются хорошо. Выпускные в каком-то очень плотном нагаре, немного почистил механическим путем.
Ну вот пришел черед вытаскивать поршня.
Осмотр цилиндров показал что по всей поверхности виден заводской хон, задиров нет, в общем все гуд. На поршнях ну очень хороший нагар, на головке был не менее восхитительный жаль фото не сделал.
И так спускаюсь под машину, откручиваю болты поддона, в этом мне очень помог пьяный ключ и шуруповерт. Аккуратно снял поддон, сидит очень плотно, опять же действуем без фанатизма, аккуратно в несколько мест забил сапожный нож и плоскогубцами потянул вниз, привалочные поверхности остались без повреждений. Поддон не снимается, мешает маслоприемник, откручиваем узкой длинной головкой на 10 2 гайки и накидным гайку опоры, маслоприемник падает в поддон (осторожно там есть прокладочка), все вынимаем, откручиваем маслоуспокоитель и нашему взору предстает коленвал. В несколько подходов открутил крышки шатунов 1го и 4го поршней, вкладыши остаются в крыше, изолентой замотал шатунные болты и аккуратно подтолкнул поршень вверх, верхний вкладыш остался на коленвале, вытащил из блока. Тоже самое со 2м и 3м.
Из фото видно, что блок внутри чистый, лохмотьев кокса нет.
Фотографий поршней не сделал, ну очень устал, этот и следующий день работал только на одном завтраке дабы не было оттока крови от головы к желудку и ни чего не забыть. 22.00 иду отдыхать, день закончился, поршня на верстаке.
День третий. 7.30 завтрак состоялся я в гараже и смотрю на поршня. Осмотр показал, что на 4м и 3м на юбке есть какие-то вертикальные царапинки ногтем на чувствуются на цилиндрах следов нет, ХЗ что это и откуда (может отрывающийся кокс), на 2м нижний скребок маслосъемного кольца с признаками разрушения, отколота кромка 4мм длиной, ХЗ что это, опять же следов повреждения ни цилиндра ни поршня нет. Маслосъемные кольца ЗАЛЕГЛИ. А компрессионные ГУД. И еще прикол, на 4м поршне компрессионные кольца разведены на 30 градусов. Снял аккуратно все колечки, разложил напротив каждого поршня, мало-ли что. Каждый поршень подписал маркером.
Утро, хорошо, иду мыть поршня. 3 часа работы, результат:
Помывочный процесс. Три киснут один трется (зубная щетка - незаменимая вещь, Профам 1000 – это супер. Покупалась 4х литровая канистра, ушло 2.5 литра)
Эти каналы отмылись, кстати видны вертикальные царапины на юбке.
А вот каналы для смазки пальца закоксованы насмерть, восстанавливал путем высверливания. Кокс вязкий, может заклинить или сломать сверло, поэтому продвигался аккуратно по 1-2 мм. Сверло взял на 0.1 мм больше и прошел все каналы на поршне.
Красота . На фото видны старые кольца.
Поршня помыты водой и продуты воздухом. Каждый шатунный болт проверен на предмет неисправности, трещин и т.д.
Далее распредвалы, поскольку моя метка смылась совмещал по заводским. Эта информация с мануалом расходится, здесь нужно быть повнимательней метка двойная и разнесена по зубьям, должны совпасть 2 на одной шестерне с 2мя на другой. Каждой постели своя крышка. Собираем внимательно.
Ну вот и закончился 3-й день. Спать.
На часах 7.30. Воскресенье. Я в гараже, сегодня должен завести и поработать на холостых.
Чтобы не терять время при сборке, при разборке каждый болт, гайка, если он не мешал дальнейшей работе, закручивался на свое место.
И так осталось собрать лобовину. Ничего сложного, собираем в порядке обратном разборке.
Вот что получилось.
Здесь еще нет генератора и катушек, меня осенило после их установки. А не хватает совсем малость – кожух на выпускной коллектор: .. Решение было найдено быстро и представлено ниже: время заняла 1 минута. Это проще чем снимать генератор, катушки, фишку лямбды.
Правильно – прорезать дырдочку под провод для лямбды.
Крышку ГБЦ на герметик, только старую прокладку промазать с двух сторон. Так делаю уже 12 лет.
Одеваем все патрубки, конечно есть и жопные места и мы про них помним. Но терпение и труд. Тем более получен навык при разборке.
Опускаемся вниз. Поддон то у нас наживлен. Чистим привалочную поверхность на блоке, обезжириваем.
На поддон нанес на половину герметик чтобы не вывозиться при установке маслозаборника. Ну а далее ловкость рук. Не забываем установить прокладку маслозаборника. На фото видно узкую длинную головку на 10 и трещетку. Остальной герметик после установки маслоприемника наносим пальчиком. Затягивал поддон только шуруповертом с моментом на нем 9. Все.
Недавно ездил по межгороду, тапка в пол - скорость 140 км в час. Понял, что что-то не то, нетянет. Признаков ушатанности двигла нет, недымит, не гремит, не стучит, работает тихо и ровно, бензин нюхает. Только масла расход повышенный, долил литр за 2000км. Пробег 200100 километров, из них я проехал 40 тыс. км, в мотор вообще нелазил, только ремень грм с роликами поменял. Померял компрессию: 6-6-6-5, нификасибе, по книжке 4 E-FE от 13 до 10 должно быть. Понял, что нужно менять кольца и движок за одно перебрать.
Кто занимался такими вещами на этом моторе? На что можно наткнуться, какую гайку сломать или не открутить и на что внимание обращать? Я купил уже полный рем. коплект прокладок включая сальники и маслосъемные колпачки и купил набор колец STD, всё оригинал.
Muad-Deeb
Заядлый Тойотовод
Отпишись по ценам скока вышло, если мона с кодами или фотками.
Я вот думаю сам колпачки м/с сменить- перебирать ни опыта ни $ нет- а их говорят не тяжело поменять.
Urban AE82
Старожил
2 Step: мотор обычный. Я 5Е с другом разбирал-собирал за неделю 4 раза. В разборке-сборке проблем нет, нужно обязательно иметь книгу по ремонту, в которой есть все моменты затяжки и т.д. Единственный момент, который нужно отметить, это болты головки цилиндров. Они в 4Е и 5Е хитрые, не под обычную головку, как на серии А, а под звездочку. По-моему, на "10", причем, звездочка внутренняя, т.е. вставляется внутрь головки болта. А в остальном проблем нет, если все делать "по чертежу"
Королловод
Urban AE82 спасибо за инфу, это и хотелось узнать. Книжка естественно есть, "звездочки" тоже, напарник - мастер, свой человек, друг проверенный временем.
AndersonEE101, хорошо, отпишусь. Я сейчас готовлюсь, сегодня буду смотреть болты крепления, которые я наверняка не смогу открутить на выпускном коллекторе. Короче, я хочу подготовится основательно, чтоб потом при разобраном двигле не ждать 2 недели какой либо детальки, которая износилась и требует замены. Лучше пускай будет что-то лишнее, чем чего-то нехватать. На дорогу до магазина разорится можно, сука, Волгоград - самый длинный город европы, вчера съездил в другой конец города и обратно - 155 км намотал по городу. С движком лучше не шутить, поэтому всё буду ставить-менять оригинал и новое. Планирую уложиться в неделю.
Читайте также: