Сузуки тормоза проваливается педаль

Обновлено: 19.05.2024

При торможении педаль проваливается почти до пола. В то же время чувствуется,
что тормоза схватывают сразу после нажатия, но очень слабо. Чтобы остановить
машину приходится давить на педаль до конца ее хода, и только когда педаль почти у пола происходит торможение. Просмотрел форум и протестировал своими
силами. Что обнаружилось: - при пуске движка педаль тормоза мягчеет и уходит
- во время нажатия педали кратковременно подскаки вают обороты движка, аналогично проиходит когда педаль отпускаешь.
- уровень тормозной жидкости такой же как и был
( менял этой весной)
Теперь вопросы : - Это кончается ГТЦ ?
- насколько сложно и как дорого заменить его?
- какой фирмы предпочтительней взять ГТЦ ?
Спасибо. Всем удачи.

Все по делу

Для начала,я бы сначала попробовал прокачать систему.
Если поможет ищи место подсоса воздуха,если нет тогда почти наверняка ГТЦ.
Какой брать не знаю,точно не самый дешевый,можно например ATE,по-моему неплохие.

Просто заглянул

Не стоит торопиться прокачивать тормоза, если при выключенном двигателе педаль жесткая.
Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки

ventok

Мастер советчик

Где обычно происходит подсос или утечка воздуха? Куда смотреть и где слушать
наверняка?
Прослушал на работающем движке - есть звуки при нажатии и отпускании педали.
Разлаются они из области ГТЦ, но нигде внешне нет следов. Может это внутри вакуумного усилителя происходит *перекачка* воздуха и этот процесс слышен снаружи?

АндрейЕТ

Оракул

А как связана неисправность вакуумника и мягкая педаль?
Скорее тогда педаль должна быть жесткая.
Нужно проверить подводку задних колодок и попробовать опустить клинья вручную (если сзади барабаны) или работу механизма автоматической подводки (если диски), ну и прокачать не мешало бы, иногда воздух появляется после нескольких хороших торможений из-за перегрева жидкости или когда машиной долго не пользуются. А также проверить все шланги на предмет вздутий при нажатии педали.

Все по делу

Если шум воздуха есть при проваливании педали, то может быть негерметичен вакуумный усилитель тормоза или трубки

Ты знаешь,чтобы учувствовать шум воздуха нужно чтоб вообще оторвало какой-нибудь шланг.
Не путай всех,вакуумный усилитель никак не связан с герметичностью системы.

ventok

Мастер советчик

Все, все проблемы позади!
Сначала в сервисе заменил задние тотмозные колодки, т.к. были уже на
пределе, но педаль все равно оставалась мягкой. Заменил ГТЦ (поставили немецкий
-MEYLE) и после прокачки тормоза стали образцовыми. Советую всем обратить
внимание на цвет тормозной жидкости в бачке над ГТЦ. Если слишком темная,
готовьтесь к замене ГТЦ, это резинки отдали часть себя на благородное дело томожения и окрасили тормозуху.
Всем удачи на дорогах!

Big John

Профессиональный советчик

ventok

Мастер советчик

Не без этого конечно. Все сервисы этим грешат. Но вмоем случае было иначе. Я меняю тормозную жидкость регулярно, последний раз - в июне этого года. Так вот за это время цвет стал практически черным. Как будто в тормозухе растворили резину. Никогда такого небыло. Но главное - после замены ГТЦ тормоза
стали просто супер!
Спасибо всем кто откликнулся!

Big John

Профессиональный советчик

Да прокачали нормально и было бы всё ОК. Цилиндр старый куда дел? В сервисе оставил он же не рабочий да?

ventok

Мастер советчик

Приветствую всех форумчан и приближенных к этому действу!
Прошло два с половиной месяца после замены ГТЦ и задних колодок. Что имеем за это время: Педаль поначалу была жесткой и тормоза схватывали практически сразу, теперь же свободный ход значительно увеличился(2-3см), и усилие для торможения приходится прикладывать больше. Кроме того опять начали скакать обороты при нажатии/отпускании педали тормоза ( причем при нажатии поднимаются с 800 до 850, а при отпускании - до 950-1000 оборотов). В движении это не чувчтвуется, только когда движок работает на ХХ. Прверил
мыльной пеной герметичность шланга от коллектора до вакуумника - все нормально
- подсоса или травления воздуха вроде нет. Уровень тормозной жидкости вроде
на месте. Но заметил запотевание вокруг штуцеров тормозных трубок в ГТЦ.
Вопрос классический - ЧТО ДЕЛАТЬ ?

kirushkin

suba-lomaster

Педаль поначалу была жесткой и тормоза схватывали практически сразу, теперь же свободный ход значительно увеличился(2-3см)

привет коллеге по заморочке!
я вот тоже слегка парюсь по поводу свободного хода педали тормаза.
также поменял вот только-только ГТЦ(ибо чернила были в бачке), прокачал всё. ожидал прочувствовать жесткую педаль, когда торомоза берут достаточно высоко(педаль в смысле уходит совсем мало). Но этого не произошло. педаль становится жесткой приблизительно на середине ее рабочего хода(что по мнению некоторых авторитетных людей является нормой). Однако тормозить субъективно стало лучше, но ща особо не проверишь-на дороге снежная каша. также съездил на ГТО.там проходил через ихний торомзной стенд. тамошние инспекторы подивились над моими тормозными усилиями. редко видят такую старинную машину с такими показателями.
а на счет твоего случая:
-проверь ручник-сколько щелчков до затяжки? при необходимости подтянуть тросики(либо замена)
-сколько пробег составил за это время? возможно колодки подтерлись? (почему-то такая мысля у меня появилась-ведь цилиндрам приходится дальше вылезать при торможении-соответственно и ход педали).
-проверить педальный узел на предмет целостности и деформаций+ возможен износ втулок, где педаль со штоком вакуумника соединяется, где педаль крепится к кронштейну. немного свободного хода удастся отыграть.

Motto

Технически здравомыслящий

Автору темы нужно было просто прокачать тормоза и всё.
Все признаки, что система завоздушена.

Проверяется это элементарно. Если с 3-го, 4-го качка педалью, тормоза уже тормозят нормально, значит точно воздух в системе.

Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Опыт помогает нам ошибаться увереннее.

ventok

Мастер советчик

Доброго времени суток, коллеги!
то kirushkin
Проверил рекомендованное и отвечаю:
- ручник затягивается на семь щелчков
- пробег небольшой, порядка 5 тыс, чтобы сказываться на ход педали
- не проверил, не было условий, но это тоже маловероятно. Вообще меня больше
напрягает динамика ухудшения. Слишком быстро это .
Что еще заметил, то что со второго качка педали тормоз схватывает как и было
сразу после замены ГТЦ. Так что возможно прав Моtto, есть воздух в системе.
Как туда он попал ? Возможно ли через штуцера тормозных трубок, ведь вокруг них на ГТЦ запотело .
Спасибо.

АндрейЕТ

Оракул

Затяни ручник и при включенном двигателе нажми на педаль несколько раз, затем проверь еще раз, если свободный ход педали уменьшился,то ты знаешь где смотреть, если нет, то качать.

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

Сразу к сути вопроса. Проблема: после прокачки тормозной системы тормозить стало гораздо хуже. Чтобы машина начала активно замедляться, приходится качать педалью несколько раз. Более того, если просто стоять с выжатым тормозом - педаль постепенно проваливается в пол. Конечно, многие знают о подобном симптоме, и также слышали, что виноват воздух в тормозных магистралях.

Но как туда попал воздух?

Ведь казалось бы, вы действовали строго по инструкциям, прочитанным в сети: сливали через прокачные штуцеры суппортов (или барабанов) до тех пор, пока не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. Всё верно! Но только в большинстве инструкций говорится просто "доливать жидкость в бачок" и при этом опускается важный нюанс :

доливая тормозуху по мере слива через штуцеры старой, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы уровень опускался сильно ниже минимума на бачке! Ибо, если этот момент проворонить, то жидкость уйдёт ниже по шлангам. А вдруг спохватившись и долив новую порцию, вы "затолкаете" в систему заодно и несколько пузырей воздуха.

Таким образом, "глотнувшую" воздуха (даже совсем немного) систему придётся прокачивать заново. Ровно до тех пор, пока попавший в неё воздушный пузырь снова не выйдет наружу через штуцер прокачки одного из тормозных механизмов. Подробнее, и с личным видеопримером, я говорил об этом в своей статье: Замена тормозухи - это просто! Пошаговое руководство .

И моё подробное видеоруководство из статьи выше:

Так что, друзья, дерзайте - в процедуре действительно ничего сложного и она универсальна почти для всех автомобилей мира - требуется лишь немного внимательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда после замены колодок проваливается педаль тормоза.

Согласитесь, ощущения далеко не самые приятные. И нет ничего хорошего в том, как ведут себя тормоза в подобной ситуации. Водитель закономерно опасается потерять возможность остановить транспортное средство. И большой ход педали часто указывает именно на это.

Что ж, сегодня постараемся разобраться в том, почему такое с машиной происходит, и с чем это может быть на самом деле связано.

О чем стоит знать

Тот факт, что педаль при нажатии заметно проваливается, еще не означает, что полностью пропали тормоза.

Часто наблюдается, как подобный симптом проявляется периодически, а не на постоянной основе. У кого-то это происходит на заведенной машине, у других педаль системы торможения может проваливаться только на заглушенной машине.

В любом случае, вы медленно теряете тормозную автомобильную систему, которая в экстренной ситуации может попросту отказать. И затормозить уже не удастся.

Думаю, вы помните строение классической тормозной автомобильной системы. В самом простом исполнении, где нет ряда дополнительных элементов, надавливая на педаль, в работу вступает ГТЦ, то есть цилиндр, вместе с вакуумным тормозным усилителем. Это ведет к росту давления в самой магистрали и используемых шлангах. И рабочая жидкость заставляет авто тормозить, сжимая колодку с диском или же тормозным барабаном.

Краткий анализ работы тормозной системы позволяет сделать соответствующий вывод.

Провал педали возможен в 2 ситуациях. Это отсутствие нужного количества жидкости, либо же попадание в систему воздуха.

Обе ситуации вполне могут произойти на любом автомобиле.

И не принципиально важно, к какой модели или марке машина относится. Провал встречается на разных авто, включая:

ВАЗ 2110;
Тойота Королла;
Форд Фокус;
Мазда 3;
Лада Гранта;
Ниссан Альмера;
Хонда Сивик;
Лада Приора;
Рено Логан;
Митсубиси Лансер и пр.

В зависимости от степени износа и интенсивности эксплуатации, замену колодок проводят с интервалом 5-20 тысяч км.

То есть колодки это расходный материал, которые имеют ограниченный срок службы. Менять их приходится довольно часто. И после очередной замены водитель вполне может столкнуться с проваливающейся педалью.

Причины

Чтобы не потерять работоспособность передних или задних тормозов, когда они становятся слишком слабые, тормозного усилия недостаточно для остановки, нужно заранее понимать, из-за чего происходит провал.

Всего же возможно несколько вероятных причин.

Повреждения самих цилиндров . Довольно распространенная причина утраты герметичности, что ведет к попаданию воздуха в узел. Чтобы защитить цилиндр от проникновения воздуха, а также удерживать внутри тормозную жидкость, используется манжета. Это резиновый элемент. Если не быть аккуратным при замене колодок, манжету легко повредить. Герметичность нарушается, и педаль в дальнейшем проваливается.

Дефицит тормозной жидкости . Она также может постепенно расходоваться. Если рабочей жидкости мало, то и педалька будет наверняка проваливаться при нажатии на нее. При замене колодок и иных элементов, порой падает уровень рабочей гидравлической жидкости. Особенно это возможно при прокачке тормозов, по принципу прокачки сцепления . Не долив недостающее количество, ждите провала педали.

Неправильная сборка . Еще одна популярная причина. Все детали новые, качественные. Но сборка была выполнена с нарушениями. Важно помнить, что при установке новых колодок, за их положение будет отвечать не только поршень самого цилиндра, но и для многих малозначимая пружина в суппорте. Забыв или не посчитав нужным поставить ее обратно, будет возникать соответствующий провал педали, а при ее последующем нажатии она будет с неохотой возвращаться в свое исходное изначальное положение.

Тут будет правильно вспомнить еще и о проблеме заклинивания суппорта , о которой мы вам уже рассказывали.

Можно смело говорить о том, что после замены колодок проваливается педаль тормоза именно из-за невнимательности и неаккуратности самого мастера.

Что нужно делать

Одно дело, когда скрипят тормоза , но при этом продолжают выполнять свою работу. Как показывает практика, довольно часто скрип можно устранить с помощью противоскрипных пластин .

И совсем другое, если педаль проваливается, эффективность работы тормозной системы заметно снижается. Тут медлить нельзя. Нужно сразу предпринимать какие-то меры.

Специалисты дают следующие рекомендации:

при первой же возможности остановитесь, загоните машину на яму, эстакаду или на подъемник;
внимательно изучите состояние суппортов, автомобильных барабанов и обязательно тормозных дисков;
проверьте, нет ли нигде следов подтекания жидкости;
если следы утечки есть, проверьте целостность уплотнителей, манжеты;
если они заметно рассохлись и порвались, придется менять;
при отсутствии утечек проверьте правильно сборки тормозного узла;
проверьте уровень рабочей жидкости;
если ничего подозрительного там нет, проверьте все шланги и трубки, по которым циркулирует жидкость торможения.

Как вы понимаете, проблемы следует искать в поврежденной манжете, неправильной сборке суппорта, а также в поврежденных трубках и шлангах, по которым проходит рабочая гидравлическая жидкость.

После устранения проблемы, долейте жидкость в соответствующий бачок и выполните прокачку тормозной системы.

Если этого не сделать, проблема никуда не уйдет, даже при условии устранении первопричины. Ведь воздух все равно окажется в системе.

Кстати, подробнее о тормозной жидкости, ее разновидностях и выборе можете почитать в этом материале .

Мы же будем с вами прощаться. Для наглядности посмотрите прикрепленное видео. Оно ответит еще на некоторые ваши вопросы.

Читайте также: