Свист гура в крайних положениях мазда 3 бк
Обновлено: 05.07.2024
Либо износ шкива/ремня, либо засран редукционный клапан в насосе. Это про проскальзывание. Гудит чуть сильнее - нормально.
Diogen
Завсегдатай
Либо износ шкива/ремня, либо засран редукционный клапан в насосе. Это про проскальзывание. Гудит чуть сильнее - нормально.
Все по делу
Либо износ шкива/ремня, либо засран редукционный клапан в насосе. Это про проскальзывание. Гудит чуть сильнее - нормально.
BambR
Я здесь живу
Разобрать, отмочить в вд-хе, собрать обратно. я бы совместил с установкой фильтра в систему. жижу заменить.
Siroga
Профессиональный советчик
гудит насос гур при крайнем положении руля. гудит только если выкрутить руль до отказа вправо. еще слышен звук проскальзыващего ремня
в остальном аномалий в работе гур не замечено.
что это может быть ?
нужно-ли срочно чинить ?
Адепт интернета
Если заменить ремень и нормально натянуть, то проскальзывание и свист можно устранить. Но гудеть насос в крайних положениях всё равно будет, это нормально. Главное не держать руль в крайнем положении более 5 сек.
vladse
БАЯНИСТ
. или подклинивающего подшипника. Я тоже ремень подтягивал, а выяснилось, что подшипник визжал как свин. Меняется элементарно, на сайте все подробно описано.
Diogen
Завсегдатай
. или подклинивающего подшипника. Я тоже ремень подтягивал, а выяснилось, что подшипник визжал как свин. Меняется элементарно, на сайте все подробно описано.
asdVR6
Профессиональный советчик
vladse
БАЯНИСТ
Boring
bis dat,qui cito dat
Подскажите такое.При выворачивании руля в крайние положения (особенно когда разворачиваюсь на узкой дороге) слышен противный свист-писк,доноситья он со где-то со стороны насоса ГУР,ремня Гур,вобщем,там,где много ремней.Что это точно не знаю.Хотелось бы устранить.
Отчего это происходит?Что-то нужно заменить,натянуть,подстроить?Как?
Vladimir Ivano
Завсегдатай
Boring
bis dat,qui cito dat
Хорошо.А еще,кто-то может рассазать как поменять шкив насоса ГУР(если вдруг износ),а то я по поиску не нашел.Как определить его износ?Может у кого фото есть?
BambR
Я здесь живу
Хорошо.А еще,кто-то может рассазать как поменять шкив насоса ГУР(если вдруг износ),а то я по поиску не нашел.Как определить его износ?Может у кого фото есть?
Как определить: если он весь гнутый, им можно порезаться и вообще не нравится он тебе
Менять гемор - фиксировать шкив плоской отверткой со стороны насоса, чтобы отвертка цепляла и шкив и упиралась в корпус насоса. Отмочить вд-шкой болты. и срывать. Гемор, и на грани срыва шлицов в болтах.
Boring
bis dat,qui cito dat
Напугали!А вообще при замене этого шкива(и ремня)я газораспределение не собью никак?
Как я понял, три отверстия свободных для фиксации отрверткой и предусмотрены?Тут кто окажеться сильнее: шестигранник или отвертка(или корпус насоса).
Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?
Вид нормы
Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?
Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.
Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.
Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.
В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.
Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.
Пробка, пена и пузырь
Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.
Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.
Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.
После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.
Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.
О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.
Немного о жидкости
Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.
Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.
И, наконец, насос.
То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.
Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.
Чтобы жить
Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.
Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.
Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.
Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.
Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.
И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.
Свист в насосе ГУРа ⇐ Boxer 3. Ходовая, рулевое
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Сначала думал что свистит генератор. Снял генератор, завел -свистит. Снял ремень ГУРа, завел - тишина. Кста генератор тож шумел, заклинила обгонная муфта.
Кто сталкивался с такой проблемой? На пыжике 2009г. Руль поворачиваеш в лево до конца и в право,идет шумок как будто зацепает шкиф гура за что то.Не пойму зачто там он может зацепать или может другая причина.Заранее благодарен.
Это начинает работать перепускной клапан, стравливая избыточное давление гидравлики в рулевой рейке.
Не желательно выкручивать руль до упора и удерживать в крайних положениях длительное время, т.к. возникают режимы перегрузки в гидроусилителе и во всей гидравлической системе
При развороте-повороте упёрся руль, отпусти его немного и продолжай движение.
олег77: Кто сталкивался с такой проблемой? На пыжике 2009г. Руль поворачиваеш в лево до конца и в право,идет шумок как будто зацепает шкиф гура за что то.Не пойму зачто там он может зацепать или может другая причина.Заранее благодарен.
у меня тоже чтото свистело пол зимы периодически, ОД ставили диагноз - подшипник генератора (ремонт у них -нецелесообразен, оч дорого. ) сейчас у нас погода около 0 градусов - тишина!! сам немогу понять почему! в морозы вспенило жидкость,похожа на клубничный йогурт, частично заменил на ZIC ATF III, но всё равно не прозрачная, буду менять всю! знакомый с ОД сервисник сказал, что у BOXERов часто летит шкив на коленвале, и он зачастую причина всех шумов! я свой не проверял, собираюсь.
мне в ОД сказали что если нет кондюка то роликов не, просто 2 ремня (один на генератор другой на ГУР)
P.S. кстати осенью жидкость в ГУРе была нормальная, прозрачная, после замены маховика в ОСЦ, спустя недели две, когда морозы начались, ГУР стало прихватывать, думал мёрзнет, а потом в бачёк с утра заглянул в -35, а там это "йогурт"
если на крышке бачка насоса ГУРа нат трубочки, то при заливке омывайки, в бачек ГУРа попадает жидкость, мой знакомый так убил усилитель.
слазил сегодняпод капот: утверждения ОД о том, что умер подшипник генератора - не подтвердились, всё в порядке. а вот шкив на коленвале действительно задевает о крышку на блоке - отсюда и свист. роликов натяжных действительно нет! просто 2 ремня и всё. пробовал снять ремни не снимая агрегаты - невышло, пришлось отворачивать болты крепёжные! полная Ж. А! чтобы добраться до ремней - НАДО РАЗОБРАТЬ ПОЛМОРДЫ. видимо придётся менять этот пи пи пи шкив! стоит у официалов прим.4500р. искал по exist также пойду денюжки печатать p.s. шкив выходит из строя из - за демпфера в нём. не на долгоего хватило (свистеть начал гдето на 90т.км)
ремень генератора у меня с натяжителем, а ремень ГУРа меняю следующем образом: подымаю правую сторону, снимаю пластиковую защиту, втыкаю 6-ю передачу и проворачивая рукой колесо немного сдвигая ремень отверткой, снимаю его со шкива. ставлю таким же способом. снимать лучше со шкива коленвала, т.к. шкив ГУРа пластиковый. вся операция занимает от силы пол часа. ремень ставлю на 920 а не 922, стоит намного дешевле, не проскальзывает, проехал на таком больше 80 тыс. км.
Владимир кировский: ремень генератора у меня с натяжителем, а ремень ГУРа меняю следующем образом: подымаю правую сторону, снимаю пластиковую защиту, втыкаю
Все верно ! наш техперсонал вообще их меняет из ямы сняв только защиту картера (там где она есть) и самодельной приспособой стопорят коленвал.
На шкиве ослабляется 1 болт а два снимаются полностью - ремни после этого снимаются легко
вчера заказал новый шкив + оба ремня у ОД, шкив - 3900, ремни - 1980., сегодня заменил жидкость в ГУРе.
Владимир проверь шкив, ты снял ремни и свист пропал, нагрузка на шкиве исчезла вот и свист пропал! (скорей всего), попробуй снять пластик с правой стороны и не снимая ремни посмотреть на шкив - убеждён свист там, а не в ГУРе
отпиши как чё, если проверишь
ты на дату поста глянь. мой шкив развалился и протер дыру в щите. пока с москвы домой доехал 30 литров масла вылил. зато двигатель промыл, блистел как у кота . .
При возникновении поломок, вышедший из строя детали транспортного средства, издают звук. Если слышен свист со стороны генератора, то с уверенностью проблема кроется в ремне. Специалисты утверждают, что при этом его надлежит сразу же заменить. Однако это утверждение неверное. Перед тем как предпринимать серьезные меры требуется продиагностировать возникшую проблему, и применить действия по устранению.
Перед этим следует рассмотреть предназначение ремня ГУР. В процессе работы он выполняет не сложную задачу. Его цель - передача вращающего момента с коленчатого вала на генератор. За счёт этого последний вырабатывает электричество, которое выступает источником энергии для аккумулятора и других устройств.
Причины свиста:
1. Попадание жидкости на ремень или шкив. В роли жидкости выступает масло, антифриз, бензин или другой горюче-смазочный материал.
2. Износ. Из-за постоянного трения поверхность покрывается трещинами, в результате чего работая на всю мощь, он издает звук похожий на свист.
3. Низкое качество элемента. Если производителем элемента выступает китайские или тайваньские компании то материал, из которого состоит ремень и материал поверхности различны.
4. Погодные условия. Такой звук возникает, если на улице минусовая погода. После хорошего прогрева транспортного средства он исчезает.
5. Некачественный смазочный материал для подшипников. Таким образом, консистенция не позволяет ремню прокручиваться требуемым образом.
6. Плохая натяжка. Если процедура натяжки выполнена плохо, то в момент проскальзывания при работающем двигателе появляется свист.
Перед покупкой новой детали требуется убедиться в том, что старая не подлежит ремонту. Для этого требуется:
1. После снятия детали с автомобиля внимательно осмотреть его на наличие трещин, царапин или других дефектов.
2. Если требуется произвести очистку от автомобильных жидкостей.
3. Проверить вращение шкива генератора. Оно должна быть плавным и беспрепятственным.
4. После этого следуют установить элемент обратно и проверить степень его натяжки.
Далее производится включение зажигание и проверка работы ремня ГУР. Если после этого свист продолжается, то необходимо будет прибегнуть к замене элементов.
Перечисленные выше причины возникновения свиста ремня генератора основные. Кроме них такой звук может возникать и в других ситуациях. Главное при таких обстоятельствах вовремя среагировать на поломку и произвести ее устранение.
Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый день мы публикуем новые интересные статьи .
Читайте также: