Тойота аурис чистка радиатора
Обновлено: 19.05.2024
Чистка радиатора кондиционера Тойота Аурис в Краснодаре: телефоны и адреса автосервисов, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям техцентров.
Чистка радиатора кондиционера Toyota Auris в Краснодаре: адреса техцентров
Популярные организации
Свежие отзывы
Наталья о компании , 06 октября 2021, 23:51
Самый худший центр БМВ в России! Специалисты сервиса хуже гаражного, отвратительный уровень клиентоориентированности, вся работа сотрудников и руководства построена на обмане! . . . если вы хотите купить себе проблему, или испо.
Вопросы в категории чистка радиатора кондиционера в Краснодаре
Андрей задает вопрос компании , 11 декабря 2021, 17:55
Здравствуйте. Вы меняете антифриз на Шкода Рапид (2017г. в. )? Сколько это стоит?
Наша сеть специализированных техцентров предлагает услугу: чистка радиаторов Toyota Auris. Низкие цены. Специалисты сервиса определят, есть ли проблемы с автомобилем. Автотехцентры находятся в удобных точках Москвы и Подмосковья. Чистка радиаторов Toyota Auris: гарантия до 2-х лет. Запасные части в наличии: аналоги и оригинальные. Записаться на диагностику или ремонт можно через форму заявки на сайте или по телефону.
Цена на чистку радиаторов Toyota Auris
- Услуги Цена
- Чистка радиаторов от 1010 руб.
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Чистка дроссельной заслонки Toyota Auris/Corolla (фотоотчет)
Модератор: Moderator
-- 19 минут 7 секунд --
Автор: Сергей_F: 01 февраля 2010, 14:38
Авто: Королла 2007 г., комплектация 32, ММТ, пробег 37000 км.
В конце прошлого года поменяли мне ЭБУ и корзину сцепления в сборе. Изменения в машине конечно к лучшему, но продолжали беспокоить некоторые вещи в поведении авто:
- нестабильные обороты при включенной нагрузке (особенно на не прогретой), причем повышенные;
- иногда на низких передачах при отпускании педали газа происходило уж очень сильное торможение двиглом;
- иногда чувствовались небольшие удары при переключении с первой на вторую
и т.д. В общем стрелка тахометра какая-то "зависающая".
Съездил к ОД, и вместе с инженером по гарантии и диагностом выявили косяк в странном поведении оборотов. В общем мне посоветовали самому почистить дроссельную заслонку. Ведь даже когда на нейтралке газанешь, то обороты очень медленно опускались к оборотам ХХ.
На улице потеплело и я решил провести эту процедуру, даже исходя из целей профилактики.
Что мне понадобилось:
- очиститель карбюратора Hi-Gear (можно очиститель впускного тракта);
- инструмент (крестовая отвертка, пассатижи, два болта, два "штрапса");
- заранее приобретенная прокладка;
- желательно две пары рук и перчатки:)
1. Снимаем "юбку" под капотом для удобного доступа к узлу дроссельной заслонки.
Затем отсоединяем патрубок идущий от воздушного фильтра, ослабив хомут. Так же поступаем и со стороны воздушного фильтра. Демонтируем этот патрубок, тем самым освобождая место для маневра. Обратите внимание, что со стороны воздушного фильтра патрубок входит в пазы, так что прокручивать его не стоит. Просто стягиваем.
Кроме этого необходимо отсоединить от патрубка трубку вентиляции картера.
2. Далее отсоединяем разъем (стрелка 5 на фото), откручиваем две гайки и два болта (стрелки 1 -4). Кстати, на фотке видно, что зеркало ДЗ чистое, но нас не обманешь этими уловками.
Вытаскиваем ДЗ с посадочного места. Теперь предстоит самое сложное в этой процедуре, а именно постараться сохранить побольше охлаждающе жидкости. Вот здесь и желательна вторая пара рук.
Открываем крышку расширительного бачка.
С помощью пассатижей ослабляем хитрые хомуты патрубков ОЖ, и поочередно стягиваем их ниже штуцеров. Патрубки пока на месте. Затем снимаем патрубок, при этом необходимо поднять его выше (дабы жижка не вытекала) и пальцем перекрываем штуцер (чтобы и от туда не текло).
Для удобства можно вставить в патрубок болт.
и затем прикрепить его "штрапсом". Аналогично поступаем со вторым патрубком, в итоге получаем вот такую картину.
Так как будет контакт с охлаждающей жидкостью, то необходимо делать на холодную. Не забудьте также прикрыть впускной тракт после демонтажа ДЗ, дабы туда случайно ничего не попало (не только грязь, но и какой-нибудь биток от отвертки ).
3. Теперь нам ничего не мешает заняться той процедурой, ради которой делали столько предварительных телодвижений.
Посмотрим на состояние обратной стороны ДЗ и прокладки.
Эта субстанция очень напоминает пластилин.
Берем наш очиститель и кисточку.
И начинаем чистить, предварительно отойдя на безопасное расстояние от авто (дабы не попортить ЛКП веществом из балончика). Кстати, берегите глаза, т.к. средство под давлением и при пролитии узла ДЗ летят брызги.
Как видно по кисточке и снегу, "пластилиновой" грязи было не так мало. Средство на раз справляется с этими загрязнениями.
Особенно следует уделить внимание кромки зеркала, оно подпружинено, но поворачивается и потом встает на место. После обработки вытираем насухо чистой ветошью и получаем результат.
Собираем в обратной последовательности, при этом не забыв освободить впускной коллектор (если прикрывали тряпкой) и вставить новую (или очищенную) прокладку. А также кроме патрубков не забыть про разъем , а то есть вероятность, что вылетит Check, если попробуете завести авто в таком состоянии. Закрутите крышку расширительного бачка.
После монтажа ДЗ пришло время проверить работоспособность авто, а также дать время для обучения.
При первом запуске двигателя обороты несколько раз скакали между 2000 и 3000. Авто явно не понимало почему так хорошо "дышится". После того, как обороты перестали скакать я два раза заглушил и завел движок, а затем дал авто прогреться и включил потребителей по максимуму. Через 7-10 минут холостые были в норме (чуть ниже 650).
Потом я прокатился немного и заметил реальные улучшения. Между первой и второй переключения практически не заметно (даже провала особо не почувствовал), движок при разгоне тише, стрелка тахометра динамична (например, если газануть на нейтралке, то быстро падает до оборотов ХХ), на холостых как "приклееная".
Конечно, оценить полностью результат пока не могу, т.к. только вечером проедусь по городу, и возможно пока оцениваю очень субъективно. Но для себя решил, что эта процедура полезная и буду иногда ее проводить (с интервалом 15-20 тысяч км).
На все потратил примерно минут 40.
Toyota Auris (E150), 2008 г., 1.6 VVTi (ZRE151), 1ZR-FE, 124 л.с, МКПП, SOL TYPE, EUROPE (англичанин, TMUK)
Вот видите на 6 фото от начала отчета, на обратной стороне ДЗ кольцеаой "налет", который аффтар назвал пластилин. Это нечто иное как тефлоновое кольцо на ДЗ, на которое налипла грязь. Автор смысл грязь вместе с тефлоновым покрытием. На последнем фото его уже нет. Служит оно для двух целей: лучшая теплоотдача с поверхности заслонки, снижает вероятность подклинивания от перегрева, и еще какой то момент, связанный с аэродинамикой. Так вот средство для очистки нужно выбирать такое, чтобы его не стирать. Ну или чтобы оно при чистке без фанатизма не стерлось.
В принципе, почистить ДЗ можно не снимая трубок ОЖ, если хорошо укрыть дв-ль от попадания карбклинера.
ЗЫ: Молодец, что восстановили эту тему, очень полезная тема достойна FAQ!
Не забывайте про правила хорошего тона. Вилки в левый карман, ложки — в правый! (c) Бендер Сгибальщик Родригес
Спасибо за тему, в конце недели собирался чистить.
Появились вопросы:
1. Номер прокладки, и зачем её менять? как я понял она не посажена на герметик, т.е. свободно.
2. Вероятно (если делает рукожоп как я) прольется ож, какую заливать? Уже заказан 0888980015 антифриз, подойдет ли он? (просто на взгляд я не могу понять розовый или красный у меня залит) разбавлять 50 на 50 его?
Гоголь писал(а): Так вот средство для очистки нужно выбирать такое, чтобы его не стирать. Ну или чтобы оно при чистке без фанатизма не стерлось.
Какое Вы можете подсказать?
-- 2 часа 54 минуты 50 секунд --
Отвечу сам на свой вопрос.
"Автомобили Тойота первоначально заправляются охлаждающей жидкостью TOYOTA SLLC на заводе. Во избежание повреждения системы охлаждения двигателя или других технических проблем разрешается использовать только охлаждающую жидкость "TOYOTA Super Long Life Coolant" или аналогичную высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля (а не на силикатной, аминовой, нитритной или борнокислой основе), изготовленную по гибридной технологии органических кислот с длительным сроком годности (охлаждающая жидкость, изготовленная по гибридной технологии органических кислот, состоит из низкофосфатных соединений и органических кислот)."
а я купил TOYOTA Long Life Coolant, придется перезаказать, я не думаю, что прошлый владелец меня ож.
freelife писал(а): Спасибо за тему, в конце недели собирался чистить.
Появились вопросы:
1. Номер прокладки, и зачем её менять? как я понял она не посажена на герметик, т.е. свободно.
2. Вероятно (если делает рукожоп как я) прольется ож, какую заливать? Уже заказан 0888980015 антифриз, подойдет ли он? (просто на взгляд я не могу понять розовый или красный у меня залит) разбавлять 50 на 50 его?
1) Номер прокладки 22271-75031. Нет, не посажена на герметик. ИМХО: это ведь уплотнительная прокладка и если уж туда полезли, то почему бы не поменять на новую. Но можно и не менять если она в отличном состоянии.
2) Совершенно верно, нужно лить только TOYOTA Super Long Life Coolant (TOYOTA SLLC, розового цвета).
Toyota Auris (E150), 2008 г., 1.6 VVTi (ZRE151), 1ZR-FE, 124 л.с, МКПП, SOL TYPE, EUROPE (англичанин, TMUK)
Гоголь писал(а): Так вот средство для очистки нужно выбирать такое, чтобы его не стирать. Ну или чтобы оно при чистке без фанатизма не стерлось.
Да возьмите, любой карбклинер известного производятела, хоть Хай геар как у автора, хоть ARBO. Просто чистить эту сторону нужно аккуратно мягкой ветошью, без активного МЕХанического воздействия и не заливать эту сторону обильно.
В принципе особо страшного ничего не произойдет, у нашей тойоты система ETCS стерпит, но лучше не стирать.
Это у некоторых марок вплоть до того, что ошибки из за этого дела лезут, только замена ДЗ помогала.
Конкретно про GUNK не знаю.
Вот еще издательство "Третий Рим" на стр.100 пишет, что сначала нужно отсоединить провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи, а потом уже все снимать.
А вот на счет тефлонового кольца на ДЗ ни слова не написали:-(
-- 22 часа 58 минут 7 секунд --
Посмотрю, может и найду че нить.
Toyota Auris (E150), 2008 г., 1.6 VVTi (ZRE151), 1ZR-FE, 124 л.с, МКПП, SOL TYPE, EUROPE (англичанин, TMUK)
Вставлю свои 5 копеек. Тоже чистил ДЗ при пробеге ~80 ткм (надо сказать, ДЗ не выглядела грязной). Первое время я замечал положительный эффект (расход топлива, плавность переключения на ММТ, хотя, может, это после замены масла такой эффект), но в течение ~1500 км все постепенно вернулось на круги своя. Из этого я сделал для себя вывод, что чистить ДЗ имеет смысл только при большом пробеге (> 150 ткм) или при очень неблагоприятных условий эксплуатации/если в машину заливается плохой бензин. Поэтому, кто заправляется на лукойле, например, я бы не рекомендовал вообще лазить в этот узел. ИМХО.
Еще момент, очиститель карбюратора Hi-Gear (розовый баллон) смывает тефлоновую смазку (если пройтись тряпочкой).
Радиатор любого автомобиля Тойота – важнейшая деталь системы охлаждения, влияющая на стабильность работы двигателя и его моторесурс. Радиатор контактирует с окружающей средой и через него проходят огромные потоки воздуха. Постепенно его соты забиваются грязью, в результате чего эффективность охлаждения со временем снижается.
Многие водители полагают, что мойка радиатора Toyota – это простейшая процедура, с которое справится каждый. В действительности неправильный подход может испортить эту сравнительно хрупкую деталь, так что лучше приезжайте в технический центр Тойота на Дубровку.
Зачем мыть радиатор?
Нельзя недооценивать роль мойки радиаторов на Тойотах, моторы которых требуют качественного охлаждения. Летом охлаждающая система из-за грязного радиатора может работать недостаточно эффективно, что приведет к негативным последствиям:
- износ поршневых колец;
- потеря герметичности охлаждающей системы (например, разрыв патрубков);
- потеря эластичности маслосъемных колпачков, что приводит к расходу масла;
- нарушение геометрии головки блока цилиндров;
- поломка термостата;
- выкипание охлаждающей жидкости;
- повышение нагрузки на генератор из-за постоянного включения вентилятора;
- увеличение расхода топлива;
- преждевременный износ вентилятора;
- неэффективная работа климат-контроля.
Отметим, что все эти неисправности проявляются не сразу, а спустя некоторое время, так что не пренебрегайте регулярной промывкой радиатора внутри и снаружи.
Как часто требуется мойка?
Автопроизводитель Toyota не дает точного регламента относительно периодичности мойки радиатора охлаждения, но специалисты технического центра на Дубровке рекомендуют делать это не реже одного раза в год, желательно весной. За осень и зиму соты радиатора засоряются, а с наступлением жары на охлаждающую систему автомобиля ложится наибольшая нагрузка. Соответственно, она должна быть к этому готова, то есть радиатор должен быть чист и исправен.
Почему радиатор загрязняется?
Причин загрязнения радиатора охлаждения на автомобилях Toyota множество, и все они связаны с плохими эксплуатационными условиями для машин в нашей стране. Главными внешними врагами радиаторов являются:
- Пыль и грязь, которые залетают в соты вместе с воздушными потоками. Заполняя их, они ухудшают эффективность работы системы охлаждения.
- Насекомые. Кроме пыли с потоками воздуха в радиаторы попадают всевозможные насекомые, особенно если вы часто ездите по трассе.
Что касается внутренних повреждающих факторов, к ним относят антифриз или тосол, которые требуют регулярной замены. Если этого не делать, в радиаторе внутри образуются отложения, забивающие его каналы и снижающие работоспособность.
Как обратиться в автосервис на Дубровке?
Читайте также: