Тойота аурис не работает климат контроль
Обновлено: 19.05.2024
Неправильная работа климат контроля toyota voxy zrr75 ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Кондиционер, отопление и вентиляция
Привет всем форумчанам, помогите, может кто сталкивался с таким! У меня Voxy zrr75g 2013 года, пробег 180. Машина огонь, но.
Кажктся что неправильно работает климат контроль, машина долго прогревается зимой, за 25 минут на стекле небольшое пятно только оттаивает, печку ставлю на 22 градуса, позже заметил такую особенность, внизу слева с водительской стороны есть заслонка смешивания потоков воздуха и когда стоит LO - она полностью опущена вниз, стоит поднять температуру до 18 градусов (нажав всего 1 раз на кнопку), эта заслонка перемещается полностью наверх, и происходит это только пока в салоне холодно, по мере нагревания салона, эта заслонка сама меняет положение. И думаю в следствии этого и двигатель долго греется, потому что печка всё тепло высасывает и нагреться не может ни то, ни то. На двигателе одеяло и перед радиаторрм картонки, с ними было получше зимой конечно. Самодиагностика показывала ошибку 46, БУ что на пенели, что за бардачком пробовал менять, то же самое, сорвопривод снимал, всё рабочее,(тем более что с обеих сторон оба сервопривода одинаково работают) сейчас на улице днём плюсовая температура, и работает более или менее адекватно, (всё равно самый верх у заслонки было максимум 29,5 градусов, на некоторые положения совсем может не реагировать) но всё равно не так, утром завожу (стоит на 18), прихожу через 10 минут, (на улице -5) лампочка не тухнет, и заслонка на всю открыта. как показалось, что стало так после снятия клемм, ну или после установки сигнализации, там всё почти одновременно, или после наступления холодов небольших осенних. Она даже заводилась как то подругому что ли. В общем холодновато в машине, помогите кто чем может
Уважаемый Viktor4523 . Прежде чем задавать вопросы, желательно полистать, почитать форум, его темы, а то только зарегился, не представился в теме новичков Принимайте в ряды новичка , и сразу вопросы! Практически всё здесь уже обсуждалось. Скомпоновано модераторами здесь: ГЛАВНАЯ ТЕМА по Noah/Voxy, ищешь информацию? Загляни сюда. . А нужный вопрос обсуждался, например здесь: Медленно прогревается, утепление двигателя 3ZR , и возможно(и даже не возможно, а точно) ещё где-нибудь.
ИЖ-21251-010 (ИЖ-КОМБИ)-списан; NISSAN VANETTE KUJNC22(продан);
TOYOTA PORTE-продан; TOYOTA LITE ACE NOAH SR50(продан), TOYOTA NOAH 2008 ZRR70W, Daihatsu Be-Go 2008 J210G
У меня стоит режим "АВТО" с температурой 24гр. Режим стекла-ноги. Завожу, прогреваю до 30гр.(+-), трогаюсь. Вентилятор автоматически включается при Т 46гр. (первая риска), далее по мере прогрева в движении обороты вент-ра автоматом добавляются, синяя лампочка гаснет при 55гр. Прогревать на месте да ещё при включенном вентиляторе - зимой бесполезно, и бензин в трубу и моторесурс движка в заднее место.
А стекла, пока машина греется до 30гр. очищаю скребком.
ИЖ-21251-010 (ИЖ-КОМБИ)-списан; NISSAN VANETTE KUJNC22(продан);
TOYOTA PORTE-продан; TOYOTA LITE ACE NOAH SR50(продан), TOYOTA NOAH 2008 ZRR70W, Daihatsu Be-Go 2008 J210G
У меня проблем с прогревом нет. Хотя две печки. Вторую не включаю, но контур тепло забирает. Зимой при -15С прогревается до 45-50 за 10 минут. Я темп смотрю по мультитронику, начинаю двигаться когда темп 40С. Без рвения конечно. Когда тепло еду уже при 25, прогревается махом.
А в салоне то дубильник небось, у меня тоже в -15 минут за 15-18 лампочка гаснет, но дело не в этом, просто мне интересно в чём проблема, почему ставишь LO и заслонка в самом низу, а ставишь 18 она поднимаетсч на самый верх, хотя стоит не авто, а потом по мере нагревания регулируется самопроизвольно, я ведь вручную настроил
Ребята, подскажите пожалуйста где в наших машинках находится сервопривод заслонки климат контроля, кондишка со стороны пассажира не достаточно холодным дует. Зато зимой жарит лучше чем со стороны водителя.Можно увидеть работу сервопривода не разбирая панель, может заслонка просто заедает? Или, что ещё может быть?
Эфэопец: ↑ 13 май 2019, 13:43 Ребята, подскажите пожалуйста где в наших машинках находится сервопривод заслонки климат контроля, кондишка со стороны пассажира не достаточно холодным дует. Зато зимой жарит лучше чем со стороны водителя.Можно увидеть работу сервопривода не разбирая панель, может заслонка просто заедает? Или, что ещё может быть?
Сегодня заехал добавить фреона, заправщик сказал, что в системе много не хватает, вошло 5 кг.или как там правильно обозначения, короче, кондишка стала работать как зверь, дует со всех сопел холодным, раньше в районе пассажира дуло чуть холодным.Скоро в Турцию ехать, теперь я спокоен))
Кстати, заслонку я нашел, работает отлично!)
Эфэопец: ↑ 13 май 2019, 13:43 Ребята, подскажите пожалуйста где в наших машинках находится сервопривод заслонки климат контроля, кондишка со стороны пассажира не достаточно холодным дует. Зато зимой жарит лучше чем со стороны водителя.Можно увидеть работу сервопривода не разбирая панель, может заслонка просто заедает? Или, что ещё может быть?
Сегодня заехал добавить фреона, заправщик сказал, что в системе много не хватает, вошло 5 кг.или как там правильно обозначения, короче, кондишка стала работать как зверь, дует со всех сопел холодным, раньше в районе пассажира дуло чуть холодным.Скоро в Турцию ехать, теперь я спокоен))
Кстати, заслонку я нашел, работает отлично!)
Эфэопец: ↑ 21 июл 2019, 17:48
Сегодня заехал добавить фреона, заправщик сказал, что в системе много не хватает, вошло 5 кг.или как там правильно обозначения, короче, кондишка стала работать как зверь, дует со всех сопел холодным, раньше в районе пассажира дуло чуть холодным.Скоро в Турцию ехать, теперь я спокоен))
Кстати, заслонку я нашел, работает отлично!)
Нет. Утечки нет, ибо он тогда совсем не работал. Просто его изначально мало заправили, было такое дело, но это совсем другая история.
1 го поколения выпускалась в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах в кузове хэтчбек и поставлялся по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале вы найдёте информацию с описанием расположения электронных блоков управления, подробно рассмотрим блоки предохранителей и реле Тойота Аурис со схемами и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.
Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного. Сверяйте описание со своими схемами на защитной крышке блока.
Блоки под капотом
Схема расположения
Общая схема расположения блоков под капотом
Описание
- Блок управления двигателем
- Основной блок предохранителей и реле
- Реле свечей накала
- Блок управления вентилятором системы охлаждения
- LHD: Реле очистителей фар
- Блок управления форсунками (EDU)
- Блок реле
- Бензин: Блок управления тормозной системой
- Дизель: Блок управления тормозной системой
Основной блок предохранителей и реле
Устанавливается в левой части под копотного пространства.
Вариант 1
Схема
Назначение
| F1 | 30А H-LP CLN — Омыватель фар |
| F2 | 45А RDI FAN — Вентилятор системы охлаждения |
| F3 | 30А ABS NO.3 — ABS и VSC |
| F4 | 50А ABS NO.1 — ABS и VSC |
| F5 | 50А HTR — Кондиционер |
| F6 | 10А ECU-B2 — Роботизированная коробка передач, кондиционер, система Smart Entry |
| F7 | 10А ECU-B — Контрольно-измерительные приборы, блок управления электрооборудованием, VSC, центральный замок, привод стекло подъемников |
| F8 | 15А RAD NO.1 — Аудиосистема |
| F9 | 10А DOME — Освещение салона, освещение багажника, система Smart Entry |
| F10 | 20А STRG LOCK — Система блокировки рулевого управления |
| F11 | 30А AM2 — Система пуска двигателя, система Smart Entry, система впрыска |
| F12 | 10А ETCS — Система управления дроссельной заслонкой |
| F13 | 10А TURN-HAZ — Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| F14 | 7,5А ALT-S — Система зарядки АКБ |
| F15 | 7,5А AM2 NO.2 — Блок управления электро оборудованием |
| F16 | 50А H-LP MAIN — Головные фары |
| F17 | 50А P/I — Система впрыска топлива |
| F18 | 80А GLOW — Система предпускового подогрева двигателя (для дизелей) |
| F19 | 60А EPS — Электро усилитель рулевого управления |
| F20 | 120А ALT — Система зарядки АКБ |
| F21 | 15А IG2 — Система впрыска топлива, система Smart Entry |
| F22 | 10А HORN — Звуковой сигнал |
| F23 | 20А EFI MAIN — Система впрыска топлива |
| F24 | Резерв |
| F25 | Резерв |
| F26 | Резерв |
| F27 | 50А AMT — Роботизированная коробка передач |
| F28 | 30А HTR SUB NO.3 — Кондиционер |
| F29 | 30А HTR SUB NO.2 — Кондиционер |
| F30 | 30А HTR SUB NO.1 — Кондиционер |
| F31 | 10А H-LP LH LO — Правая фара (ближний свет) |
| F32 | 10А H-LP RH LO — Левая фара (ближний свет) |
| F33 | 10А H-LP LH HI — Правая фара (дальний свет) |
| F34 | 10А H-LP RH HI — Левая фара (дальний свет) |
| F35 | 10А EFI NO.1 — Система впрыска |
| F36 | 10А EFI NO.2 — Система впрыска |
| F37 | 7,5А IG2 NO.2 — Система пуска, система Smart Entry |
| 38 | FR DEICER — Реле вентилятора система охлаждения |
| 39 | IGT/INJ — Реле переключателя света фар |
| 40 | AMT — Реле роботизированной коробки передач |
| 41 | H-LP — Реле фар |
Предохранители и блоки реле для Toyota Auris (E150) (2006-2012) со схемами и описанием
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Auris (E150) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
- Блок управления кондиционером
- Блок предохранителей / главный ЭБУ кузова
- LHD: ЭБУ системы регулировки положения фар
- ЭБУ блокировки рулевого управления
- Усилитель транспондерного ключа
- ЭБУ гидроусилителя руля
- Соединительный блок
- Блок реле №1
- Соединительный блок
- Блок реле №2
- ЭБУ многорежимной механической коробки передач
- Реле стеклоочистителя
- ЭБУ системы предупреждения о зазоре
- ЭБУ управления питанием
- ЭБУ остановки и запуска двигателя
- Блок ЭБУ мультимедийного интерфейса
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Центр сборки датчика подушки безопасности
- RHD: указатель поворота
- RHD: ЭБУ двойной блокировки
- RHD: ЭБУ системы предупреждения о краже
Блок предохранителей в салоне
Левый руль
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.
Правый руль
Панель предохранителей находится под перчаточным ящиком. Снимите крышку, а затем снимите крышку.
Левый руль
Правый руль
Откройте перчаточный ящик и сдвиньте его с демпфера, приподняв его, чтобы отсоединить зажимы внизу.
Блок реле №1
| № | Реле |
| R1 | Стартер (ST) |
| R2 | Задний противотуманный фонарь (RR FOG) |
| R3 | Аксессуар (ACC) |
| R4 | (ACC CUT) |
Блок реле №2
| № | Реле |
| R1 | Передняя противотуманная фара (FR FOG) |
| R2 | Стартер (ST CUT) |
| R3 | Панель (ПАНЕЛЬ) |
| R4 | — |
Моторного отсека
- Блок реле
- ЭБУ двигателя
- Блок предохранителей
- Реле свечи накаливания
- ЭБУ охлаждающего вентилятора
- Драйвер инжектора (EDU)
- Бензин: ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- Дизель: ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- LHD: Реле управления очистителем фар
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок реле
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Тойота Аурис первого поколения дебютировал в 2007 году, а через три года пережил небольшой рестайлинг. В его основу легла техническая база Toyota Corolla десятого поколения. На некоторых рынках хэтчбек полностью заменил собой Короллу. Сборка автомобиля осуществлялась в Англии.
Во многих странах Corolla продавалась хорошо, так как считалась эталоном надежности. Однако, на развитых рынках, например, Германии и Франции, этот аргумент проигрывал закрепившемуся имиджу: Королла - машина для пенсионеров. Чтобы порвать с ним, Японцы придумали революционную идею. После 41 года существования модели они решили изменить название бестселлера в версиях хэтчбек на Auris (от латинского aurum - золото). Правда, к данному шагу прибегли, прежде всего, в Европе, так как многие клиенты из других стран не были готовы принять полюбившийся автомобиль под другим именем. К сожалению, затея, кроме как к путанице с названиями, ни к чему не привела. Провалу способствовала и слишком консервативную внешность, которой не хватало эмоций.
В базовой версии можно рассчитывать на 4 подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропривод стекол и зеркал, радио с МР3. В самых богатых – на 9 подушек безопасности, климат-контроль, ESP и ксеноновые фары.
В европейских краш-тестах, проведенных в 2006 году, автомобиль заработал 5 звезд.
Двигатели
R4 1.33 Dual VVT-i (99-101 л.с.)
R4 1.4 VVT-i (97 л.с.)
R4 1.6 Dual VVT-i (124 л.с.)
R4 1.8 Valvematic (147 л.с.)
R4 1.8 HSD (136 л.с.) гибридная версия
R4 1.4 D-4D (90 л.с.)
R4 2.0 D-4D (126 л.с.)
R4 2.2 D-CAT (177 л.с.)
Набор двигателей в автомобилях из Японии обычно не слишком большой. И хотя Тойота Аурис не располагает списком моторов, сравнимым, например, с Гольфом или Фокусом, но, безусловно, предлагает вполне неплохой выбор. Не хватает разве что более мощного бензинового двигателя.
Такой агрегат можно получить только в праворульном Toyota Blade – специальной версии Toyota Auris. Под его капотом, помимо 2,4-литрового мотора, может скрываться и бензиновый V6 объемом 3,5 л / 280 л.с. Однако шанс найти топовую версию Blade в нашей стране практически равен нулю.
Дизельные двигатели
Однако турбодизели объемом 2,0 и 2,2 л нередко заставляют бороться с пробоем прокладки под головкой блока. Кроме того, часто возникает проблема повышенного масляного аппетита. Алюминиевая конструкция блока и головки приводит к тому, что единственным эффективным путем устранения этих дефектов является замена двигателя! Так заявляет сам производитель. Стоимость контрактного двигателя – около 40 000 рублей. Тем не менее, некоторые сервисы готовы взяться за ремонт – в районе 20 000 рублей. Причина неисправности – небольшое оседание гильз цилиндров. В самом начале Toyota пыталась предотвратить поломку, снизив максимальную мощность. Однако этот шаг оказался неэффективным. Риск появления проблемы возрастает после 100-200 тыс. км пробега.
Помимо данного дефекта, в дизельных версиях с большими пробегами выходят из строя турбокомпрессор, форсунки системы Common Rail и двухмассовый маховик. Оба дизельных мотора используют дорогие и не поддающиеся ремонту форсунки DENSO.
Минимум проблем создает самый слабый дизель 1.4 D-4D с индексом 1ND-TV. Он имеет достаточный запас тяги и потребляет незначительное количество топлива. Высокой надежности удалось добиться за счет простой конструкции. Например, мотор лишен двухмассового маховика, который в большинстве дизельных двигателей требует замены уже через 150 000 км. Газораспределительный механизм приводится в действие прочной цепью.
Бензиновые двигатели
Особые места в списке надежности занимают бензиновые агрегаты 1.4 VVT-i и 1.6 VVT-i. Они имеют очень прочную цепь ГРМ и не требуют непредвиденных визитов в сервис.
В 2009 году 1.6 VVT-i был заменен более мощным 1.6 Valvematic, который обладает лучшей эластичностью и более низким расходом топлива.
В том же году на смену 1.4 VVT-i пришел 1,33 Dual VVT-i мощностью 100 л.с. Двигатель серии NR был разработан совместно с Daihatsu. К сожалению, вопреки ожиданиям, новый мотор стал прожорливее. А при больших пробегах возможно увеличение расхода масла из-за износа поршневых колец.
Гибридная версия 1.8 HSD - настоящая экзотика. Впрочем, гибрид тоже достаточно надежный.
4-цилиндровые моторы серии ZR (1.6 и 1.8) были избавлены от проблемы предшественников семейства ZZ - чрезмерного расхода масла. Однако, и в новые моторы порой приходилось подливать масло - 200-300 мл на 1000 км. К счастью, это не признак износа или конструктивный дефект. Расходу масла способствовало чрезвычайно жидкое масло SAE 0W-20.
В 2008 году Тойота пыталась решить эту проблему. В соответствующей технической записке упоминается только перепрограммирование блока управления двигателем. Никаких других мероприятий технического характера не указывается.
В процессе эксплуатации моторов ZR приходилось сталкиваться с шумом фазовращателя, который меняется вместе со звездочкой. Кроме того, могла потечь или зашуметь помпа (3-6 тыс. рублей).
До 2009 года двигатели серии ZR использовали обычную дроссельную заслонку. Меньший, объемом 1,6 л, развивал 124 л.с., а больший 1,8 л - 136 л.с. Они имели индексы 1ZR-FE и 2ZR-FE соответственно. Затем моторы претерпели модернизацию, в процессе которой получили совершенно новую головку блока цилиндров с системой Valvematic. Система плавно изменяет высоту подъема впускных клапанов, беря на себя функцию дроссельной заслонки. Модифицированные моторы стали обозначаться 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, а мощность увеличилась до 132 и 147 л.с. соответственно. Удивительно, хотя Valvematic относительно сложная система, проблем она обычно не доставляет.
Стоит упомянуть еще об одном дефекте моторов серии ZR - растяжение цепи ГРМ. Обычно недуг затрагивал машины, владельцы которых пренебрегали своевременным обновлением масла. К счастью, цепь не проскакивала, оставляя мотору шанс остаться в живых. Цепь могла зашуметь и из-за неисправного натяжителя (1,5-2 тысячи рублей).
Трансмиссия
Toyota Auris бывает исключительно переднеприводным. В пару двигателям устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор. Кроме того использовалась роботизированная трансмиссия MultiMode с электронно-управляемым сцеплением.
Встречаются случаи преждевременного износа подшипника первичного вала 6-ступенчатой МКПП. Неисправность обнаруживается после запуска двигателя. Появляется шум, который пропадает после нажатия на педаль сцепления. Обычно это происходит после 200-250 тыс. км. За ремонт в сервисе попросят около 20-30 тыс. рублей.
Система тяг механизма выбора передач после 100 000 км – главный виновник проблем с переключениями.
Сцепление механической коробки передач обычно доезжает до 200-250 тыс. км. Новый комплект доступен за 10-15 тыс. рублей.
Следует избегать автоматизированной коробки передач MultiMode (ММТ).
Спустя 150-200 тыс. км может выйти из строя актуатор выжима сцепления. Зачастую его удается реанимировать. В противном случае придется покупать новый (свыше 50 000 рублей за оригинал или около 30 000 рублей за аналог).
При наличии жалоб на работу ММТ официальные сервисы меняли электронный блок управления коробки на модернизированный.
Многие владельцы недовольны надежностью робота. Поэтому в случае очередной неисправности решались на установку классического автомата Aisin U340E. Работа под ключ оценивается специализированными сервисами, предлагающими подобную услугу, в сумму 50-100 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси работают классические стойки Макферсон, а на задней – скручивающаяся балка. Последнее решение не обеспечивает отменной послушности, но зато более надежно и дешевле в ремонте.
В топовой версии с 2.2 D-CAT сзади функционирует многорычажная схема. На каждое колесо приходилось по 4 рычага.
Подвеска заслуживает особой похвалы. Многие оригинальные элементы могут пройти более 150 000 км. Даже стойки и втулки стабилизатора служат достаточно долго.
Выносливость подвески может обернуться осложнениями при замене передних рычагов. Болт закисает, и его проворачивает в подрамнике. Подрамник придется менять либо резать, а потом заваривать.
Известны эпизоды с неисправными электромеханическими усилителями руля. Система имеет свой собственный блок управления, в котором отказывает силовое руле. В период гарантийного обслуживания усилитель менялся в сборе с рулевой за счет производителя. Сегодня такой способ окажется слишком затратным. В специализированном сервисе готовы взяться за более дешевую замену непосредственно сломанного реле.
А после 150-200 тыс. км может застучать рулевая рейка. За переборку попросят от 8 до 13 тысяч рублей. Оригинальная рейка стоит около 65 000 рублей, а аналог доступен за 17 000 рублей.
Форма центральной консоли вызывает много споров. Она получилась слишком широкой, затрудняя размещение ног рослых людей. Высоко расположенный рычаг коробки передач удобен, но пластик вокруг него легко царапается.
Передние ступичные подшипники приходится обновлять после 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-6 тыс. рублей за ступицу). Задние подшипники гораздо выносливее.
Типичные проблемы и неисправности
Хотя Тойота Аурис не может похвастаться безупречностью Короллы, но японский хэтчбек – достаточно надежный автомобиль. Тем не менее, владельцы часто жалуются на низкое качество лакокрасочного покрытия, восприимчивого к царапинам.
Кузов к коррозии не склонен, но на элементах выхлопной системы и деталях шасси появляется поверхностная ржавчина. А за 10-13 лет может прогнить до дыр труба заливной горловины (от 7000 рублей за аналог).
Во внутренних полостях порой обнаруживаются следы ржавчины.
После 150-200 тыс. км внимания может потребовать генератор (1-7 тыс. рублей за ремонт) либо обгонная муфта (2-5 тыс. рублей).
Подстаканники расположены под вентиляционными отверстиями и часто клинят.
Интерьер переполнен жестким пластиком, значительно уступающим по качеству немецким и французским конкурентам. Со временем на нем появляются царапины. Следы износа возникают и на руле. Нередко начинают коррозировать направляющие кресел.
Нередко посторонние звуки издает тепловой экран.
Стоит ли покупать?
Toyota Auris, в целом, оправдывает свое название благодаря редко встречающимся неисправностям. С возрастом чаще подводят дизельные двигатели, поэтому бензиновые версии более предпочтительны. Цены на подержанные автомобили начинаются с отметки 300 000 рублей и заканчиваются на уровне 600 000 рублей. Что получаем взамен? Удобный и просторный салон, простое и интуитивно понятное управление бортовыми устройствами. К недостаткам можно отнести невзрачный дизайн и довольно дорогие запасные части. Аурис первого поколения - выбор автомобилистов, которые ценят надежность и безопасность.
В этой статье даётся ряд советов по эксплуатации автомобиля Toyota Auris (Тойота Аурис). В частности, прилагаемая к Тойоте Аурис инструкция по эксплуатации плохо освещает вопросы замены лампочек и предохранителей, а это как раз то, что часто приходится делать самому водителю. Предохранители размещены в двух разных местах: под капотом слева по ходу движения и в салоне под приборной панелью. Найти монтажный блок под капотом несложно, а вот блок предохранителей в салоне найти трудно, если не указать точное место. Он находится слева внизу под приборной панелью, над левой стопой водителя.
Сами предохранители спрятаны под крышкой. Чтобы открыть крышку надо лечь спиной на коврик водителя, только тогда можно увидеть месторасположение салонного блока предохранителей.
Предохранители под капотом
Рассмотрим конкретный случай замены лампочки габаритного света в заднем левом фонаре. Нужно открыть багажник, снять пластмассовую крышку, закрывающую доступ к фонарю. Затем надо сдвинуть к середине фонаря плоские фиксаторы и вынуть из фары держатель ламп, разворачивая его лампами вниз. Поворачивая сгоревшую лампу габаритного света против часовой стрелки, выньте её из гнезда. Установите новую лампу.
Если Вы попытаетесь заменить эту лампу при включенном габаритном свете, то произойдёт короткое замыкание и сгорит предохранитель в салоне. У меня именно так и случилось. Этот предохранитель расположен в труднодоступном месте. Без съёмника его не поменять. Съмник находится в монтажном блоке под капотом. Поэтому Для замены предохранителя Вам прежде всего нужно открыть капот, снять крышку с монтажного блока и взять там съёмник предохранителей (на нашем фото он из белой пластмассы), а также запасной предохранитель на 10 ампер.
Салонный блок предохранителей
Запасные предохранители расположены возле съёмника. Затем нужно лечь на спину на коврик перед водительским креслом и снять крышку с салонного блока предохранителей. Для этого нажмите на чёрную кнопку показанную на фото, снимите крышку, удалите съёмником сгоревший предохранитель и поставьте вместо него новый.
Ещё такой автосовет: перед тем как выйти из автомобиля с работающим двигателем не забывайте поставить рычаг автоматической коробки передач в нейтральное положение. В противном случае автомобиль может уехать от Вас со всеми вытекающими из этого последствиями!
Зимой не экономьте на омывающей жидкости. Попытка использовать в оттепель обычную воду может привести к её замерзанию при понижении температуры и Вы не сможете пользоваться омывателем. Для оттаивания воды придётся ставить автомобиль на длительное время в тёплый гараж, так как бачок омывателя расположен в труднодоступном месте и снять его с автомобиля весьма сложно. Как хорошо эта проблема решается в ” Москвиче” – бачок легко снимается заносится в квартиру и за несколько минут освобождается ото льда. Так что у советских машин есть свои плюсы!
Зимой, заведя двигатель, сразу включайте электроподогрев сидений и лобового стекла, а также вентилятор отопителя на полную мощность. Если воздух поступает плохо, то скорей всего засорился салонный воздушный фильтр. Старайтесь растопить лёд на лобовом стекле при помощи штатного электроподогрева. Ни в коем случае не лейте горячую воду на лобовое стекло – оно лопнет! Поменьше пользуйтесь скребком для, так как микроцарапины на стекле всё же остаются.
Вообще Тойота Аурис хорошо заводится зимой ( при минус 25 с первой попытки, ниже просто пока не было температуры). “Печка” нагревается быстро и греет отменно. В целом автомобиль очень хороший.
Если у Вашего автомобиля проблемы со сцеплением, или передачу на ходу выбивает в нейтраль, или же не включается передачв Е, а мигает значок N, то рекомендую прочесть мою статью ” Тойота робот”
Читайте также: