Тойота калдина не заводится причины

Обновлено: 05.07.2024

Приветствую всех жителей форума . Проблема такая - на ходу заглох двигатель 1az-fse , больше не заводится , ошибок нету . Достал насос с бака , отвез на диагностику, проверили, насос давит 6 очей , фильтра в баке попутно заменил . Устанавливал тнвд с другой машины, поменял свечи , результата 0 . При многократных попытках запуска комп выдал ошибку - неисправность датчика распредвала , съездил купил новый. результата 0 . Свечи мокрые , искра есть . При запуске двигатель то вроде подхватит , то раздастся хлопок в глушитель , то в фильтр . .. сопротивление на датчике коленвала мерил, оно в норме . Массы проверял , сигнализацию откидывал , куда рыть дальше не знаю.

Вячеслав--1

Свечи просушить, или новые всунуть и попробовать, можно также топливо на предмет сгораемости в чашке проверить

Фредди

Вячеслав--1

Налей в банку 15-20мл и подожги, должна такая серая зола остаться, а если там ржавая смоляная гадость, то вот и вариант супербенза, щуп масляный проверь, не воняет бензом. форсы на этом движке к бензу+мороз очень чувствительны

Фредди

Фредди

колесов

пугает описание мытарств - насос достал чтобы проверить давление!,- я уже боюсь давать советы, а вдруг убъётся? чтобы проверить насос можно было просто открутиь обратку и посмотреть - льётся ли из неё, и если не льется то значит насосу не хватает сил продавить регулятор давления, а если льётся то значит давления достаточно для запуска . по этому всётаки напишу что и правда тащите машину на диагностику, но если всётаки нет возможности то начните с компрессии и это, 1сфе он ведь ременный, - я точно не знаю но помоему ременный, так вот ремень наверно и порвало или зубья на ремне срезало

archibald

41-й регион

и это, 1сфе он ведь ременный, - я точно не знаю но помоему ременный, так вот ремень наверно и порвало или зубья на ремне срезало

Два верхних распределительных вала приводятся в движение однорядной цепью

Желательно с опытом работы с системой D-4

P0340 Датчик положения распределительного вала
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала
Цепь привода ГРМ перескочила
Датчик положения распределительного вала
Электронный блок управления двигателем

Фредди

салгир

archibald

Толят

[QUOTE=archibald;1392192]пугает описание мытарств - насос достал чтобы проверить давление!,- я уже боюсь давать советы, а вдруг убъётся? чтобы проверить насос можно было просто открутиь обратку и посмотреть - льётся ли из неё, и если не льется то значит насосу не хватает сил продавить регулятор давления, а если льётся то значит давления достаточно для запуска . по этому всётаки напишу что и правда тащите машину на диагностику, но если всётаки нет возможности то начните с компрессии и это, 1сфе он ведь ременный, - я точно не знаю но помоему ременный, так вот ремень наверно и порвало или зубья на ремне срезало[/QUOTE

Был случай,когда на рено-меган в середине топливопровода замерзла вода.

barhan

я тоже за такой вариант.Пусть топикстартер огласит пробег авто, чтоб убедиться, что за большой пробег цепь растянулась и перескочила.

Франтишек

Не думаю,что на ходу так может перескочить,что заглохла.Обычно при глушении или при перегазовке на месте.Да и метки то нетрудно проверить. И свечи то все мокрые или одна случайно выкрученная.

barhan

Всем добрый день,очень рад,что много людей откликнулось на мою беду,всем огромное спасибо. Ну а теперь по теме. Авто 2001 года,насос в баке стоит родной,уверен в этом на 100% ,плюс тут как-то раз закончился бензин в дороге ( не рассчитал), поэтому первое,что пришло на ум это то,что умер насос в баке,плюс ко всему свечи были абсолютно сухие во всех цилиндрах ,вспышек не было совсем и при снятии обратки с насоса бензина не было. Снял насос,свозил к диагносту (давит 6 очей),питание на насосе есть,заменил фильтра (фильтр грубой очистки был очень забит,такое ощущение,что землей ,а ведь прошло всего полтора года ,примерно 12тыс пробега.). При попытках запуска свечи стали мокрые (выкручивал все 4 ) ,двигатель стал подавать хоть какие-то признаки жизни. Цепи на двигателе менялись года 2 тому назад, причем не просто цепи,но и натяжители,успокоители,все шестерни . Проехал за это время не много, не больше 20 тыс а то и меньше.

Параметры перед запуском
Температура Ож -5,
Кратковременная топливная коррекция -0,032%
Долговременная топливная коррекция -0,032%
Абсолютное давление во впускном коллекторе 100 кПа
Угол опережения зажигания 5,000
Температура воздуха на впуске -8
Положение дроссельной заслонки 16,47%

1 января днем завелся без проблем поездил по своим делам поставил машину примерно в 7 вечера, на улице было -20. 2 янв часов в 11 вышел заводит машину. Стартер крутил более менее (раньше при таких морозах заводилась нормально) после примерно 4 - 5 попыток умер аккум. Поехал купил новый Mutlu 63 silver. Поставил не заводится. выкрутил свечи, они залиты. высушил вкрутил свечи, двигатель как будто всхватывает но не заводится.

И так целый день. Ставил другие свечи, сушил, вентилировал цилиндры.

Результат тот же.

Сегодня утром попробовал завести, результат тот же. Проверил предохранители визуально все целые. Самодиагностика ошибок не выдает.




вообщем машина toyota caldina, 2003 г, проблема: на холодную стартер не крутит, то есть поворачиваешь ключ в стартере че то щелкает но не крутит, ели ключ повернуть и подержать в ON то секунд через 7-10 стартер начинает крутить, на горячею практически сразу крутит, но не всегда, два уже электрика разбирали стартер все нормально, после них стартер работал 2 дня нормально, потом опять, но последний электрик мне оголил провод силовой который подходит к стартеру, сказал если не будет с ключа заводится то провод к болту прижмешь, я потом проверел когда ч с ключа не хочет заводится то я провод прижимаю к стартеру и он сразу крутит, в чем проблема то.


проверь есть ли плюс на стартере, когда не заводиться,(провод который потоньше) когда ключ в положения стартер. если + нет ищи где то косяк, а если + есть но не крутит это низкое напряжения (ток) приходит на стартер (втягивающее), это может быть: + плохой на сам замок, замок, реле стартера если оно есть, запрет запуска если автомат коробка. и вся проводка на стартер. геморойно искать и дорого на УРА менять все подряд. поставь реле стартера отдельное. хорошая штука, контакты не будут гореть в замке (дольше бегает), реле стоит 60руб замок 3000руб.
87 контакт через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на +АКБ
30 на втягивающее (вместо родного)
85 "-" минус обычно куда прикручивают туда и цепляют
86 на родной провод
если аккуратно упаковать, видно самоделкина не будет
удачи

Снять стартер и закрепить в тисках если есть стенд еще лудше И проверить в тормозном режиме он должен потреблять около 700 а и не строчить как швейная машина . Вхолостом режиме около 70а. Впротивном случае никакие реле не спасут , особенно разгрузки если ставить то предназначенное для этих целей . viktor

Ключ в замке зажигания, но стартер не реагирует

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Устройство стартера автомобиля

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

  • определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
  • произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
  • осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
  • проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

Бендикс и втягивающее

Бендикс, втягивающее, стартер

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

После запуска мотора (коленвал начинает вращаться самостоятельно) с исправным стартером ключ в замке зажигания отбрасывается назад, электрический ток на тяговое реле больше не поступает. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Опорная втулка стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

  • вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
  • также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

  • проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
  • затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

В конструкции автомобильного стартера также подвержены износу обмотки. Характерным признаком является горелый запах во время запуска мотора, который укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер нужно разбирать, после чего производится оценка состояния обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера горит от перегрева в том случае, если двигатель долго крутят при осложнении запуска ДВС.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Читайте также: