Тойота карина е замена лямбда зонда

Обновлено: 25.04.2024

В данном случае мы рассмотрим замену фирменного ЛЗ 89465-12400 (двигатель 7A-FE Lean Burn) на дешевый и доступный аналог фирмы Bosh, устанавливаемый на двигатели автомобиля ВАЗ десятой серии. Точный номер ЛЗ для замены - Bosch LSH 25, 0 258 005 133.

2. Теперь сделаем переходник при помощи дополнительных разъемов (или просто отрежем вилку от родного датчика и прикрутим ее на новый ). Схема соединения проводов (для Bosch Toyota) следующая: белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у лямбда-зондов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять.

3-1. Сопротивление обогревателя родного лямбда зонда составляет 11-14 Ом (от горячего до холодного состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю. Есть три способа сделать это:

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10 Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные). Этот способ достаточно прост, легок в размещении (пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимо греются резисторы, которые к тому же очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрация + нагрев делают свое дело).

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом лямбда-зонда и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, снизит воздействие вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев – просто пощупать резистор пальцем).

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине лямбда-зонд без обогрева просто НЕ РАБОТАЕТ! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

4. Новый лямбда-зонд легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого – резьба у них идентична. После установки запускаем, проверяем, работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

Эффект от замены ЛЗ заметен в основном при неторопливой езде по трассе - автомобиль начинает заметно меньше потреблять бензина. При городской же езде особой пользы от этой операции нет (впрочем, все равно многое зависит от стиля езды).

Для обладателей двигателей с "европейской" системой обеднения смеси - можно так же посоветовать попробовать поискать аналоги датчика бедной смеси от сторонних производителей. Тот же Bosch - модель LSU 4.

Но вообще, перед сменой датчика кислорода попробуйте просто почистить форсунки – часто этого оказывается достаточно для решения проблем лишнего расхода топлива.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Комментариев: 10

Что-то верится с трудом, зачем резистор? Какое реле? На датчик идет свое “прогревочное” напряжение, после включения зажигания датчик прогревается до 280-300 градусов и готов регулировать лямбда состав… В вашей же статье представлен датчик не подходящий… Зачем его вообще ставить, можно потратить на 1500 рублей больше и купить denso, подобрать полный аналог и двигатель будет рад своему хозяину! 2 способ рассмешил (резистор сильно греется, так и пожар может возникнуть…)

Разница между ценами датчиков 80 гривен - смысл так мудохатся?

Напишите плиз на авенсис 1998года 1.6 4a-fe - какой можно поставить датчик лямда зонд не оригинал?

Полная чухня, только оригинал на лёрн бёрн будет работать.

На lean burn ставятся разные кислородники, в зависимости от рынка. На японский рынок ставились обычные лямбды, а на европейский датчики обедненной смеси! Ставте bosh с десятки и все будет работать, провода только не перепутайте.

А у меня стоит мини паук на берне 1.8 - 4-1))))), и в нем ваааще нет лямды-помогите плиз, что делать!?

Все по теме Замена датчика кислорода Toyota Carina E

привет! у меня 4а-фе 2-6 фишки. Машина дергалась глохла. обороты- тахометра как бешенный сам по себе стоял травил тахометр до 2.5-3-4. короче забил на все купил тайваньский 6 тыс трамблер новый! а тахометр все равно скачет, движок вроде норм работает,НО в горку поднимаюсь-топлю газ? а он дергается норм не едет. самодиагностика говорит 13 ошибку, датчик оборота двс. а этого датчика на 4а-фе нету. как быть.

Я в таких случаях использую не файри, а технический вазелин.Натягиваетс я великолепно и кз ни какого нет У фейри есть, 2кОм сопротивления

Братка на твоем видео буду учиться как правильно пользоваться этим мультиметром, завтра поеду покупать.

Как вылечить запоздалую реакцию на нажатие электронной педали газа? Реально бесит то, что когда переезжаешь препятствие включаешь первую передачу медленно отпускаешь сцепление и медленно добавляешь газ, и пока газ думает получается смычки и мотор заглох. Тупая система или не доработана. На механической педали газа такого никогда не было. Как можно вылечить эти провалы?

Интересно познать работу датчиков. У меня хоть и не матиз. Но принцип работы датчиков везде одинаков. Интересно еще узнать как можно проверить датчики без компьютерной диагностики

Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).
Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".

Качество российского бензина таково, что датчик необходимо менять каждые 40 тыс. км (и это в лучшем случае). Причина его смерти - все тот же "красный налет", который широко известен почти всем по свечам зажигания. Обычно ЛЗ в этом случае начинает давать неправильные показания для ECU/EFI (бортовой компьютер), которые тот в свою очередь оценивает как "ложные" и не воспринимает - включается "обходная программа". Последствия - рост расхода топлива (обогащение смеси почти всегда) до +2-3 литров на 100 км пробега (и обычно расход остается повышенным вне зависимости от стиля движения и дорожных - это сразу заметно), небольшое ухудшение "приемистости" двигателя, убыстренный износ свечей зажигания.

Сам ECU не дает никакой ошибки типа Check Engine - водителю смерть ЛЗ (лямбда-зонд, он же кислородный датчик) никак не заметна. Попытки измерить ЛЗ вольтметром дают достаточно призрачный результат (точные показания даст только умелая диагностика осциллографом или специальным стендом). Короче говоря - если при всех очевидных исправностях автомобиль начинает даже при очень спокойной езде по трассе злоупотреблять пожиранием топлива - пора менять ЛЗ ).

Займемся тем, что заменим родной ЛЗ (в данном случае точный номер 89465-12400, но подойдет и для всех 89465-) на более дешевый и доступный аналог производства Bosch, который ставится на российские автомобили ВАЗ десятой серии. Его цена примерно 1000 рублей в магазине автозапчастей (против 3500 рублей у "тойотовского"; который обычно покупается только по заказу). Точный номер - Bosch LSH 25, 0 258 005 133 (хотя вся серия цифр после LSH 25 может отличаться - и это не суть важно (кажется ))).

1. Выкручиваем старый ЛЗ. Возможны трудности с "закисанием" резьбы. В худших случаях - придется метить резьбу заново. Для откручивания можно использовать подходящий "газовый" ключ (накидной не подойдет; рожковым лучше не пробовать вообще). Откручивать лучше всего снизу, поставив машину на яму/подъемник (мы проведем эксперимент на машине в кузове AT211 и двигателем 7A-FE Lean Burn).

2. Сделать переходник при помощи дополнительных разъемов, либо отрезать вилку от родного датчика и прикрутить ее на новый . Соединять провода по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
Провода у ЛЗ-ов выполнены из какого-то термостойкого материала, поэтому их легче просто скрутить между собой, чем спаять .

3-1. Сопротивление обогревателя родного ЛЗ составляет 11-14 Ом (от нагретого до остывшего состояния), а у Bosch - 2-4 Ом. Поэтому для нормальной работы необходимо как-то модифицировать подключение к нагревателю.
способ 1: подключение ЛЗ через реле (прочитать тут; наиболее правильный, но более трудоемкий способ);
способ 2: подключение через мощный резистор (не менее 10Вт) сопротивлением около 10Ом (он будет достаточно сильно нагреваться, причем все время после включения зажигания);
способ 3: подключение напрямую (большая возможность, что электронный каскад ECU не выдержит такого напряга и выйдет из строя; либо обогрев будет неправильно работать (по закону Ома - изменится количество потребляемого обогревом тока); однако, были случаи успешной работы (видимо как повезет)).

3-2. Возьмем мощный резистор керамического типа, а еще лучше - связку из нескольких резисторов, которые в сумме составят необходимые 9-10Ом (так они будут лучше отводить от себя тепло). И поместим его в разрез одного из проводов обогревателя (белые-черные).
Этот способ достаточно прост, легок в размещении (все же пару резисторов легче приспособить в подкапотном пространстве, чем связку из нескольких элементов), однако несколько меняет электрические параметры цепи и, пожалуй, главный недостаток - ощутимый нагрев резисторов, в том числе из-за этого которые очень часто намереваются потерять свои "ножки" и просто-напросто оторваться (вибрации делают свое дело).

3-3. Лучше вставить резистор не между штатным разъемом ЛЗ и им самим, а в другом месте. Например, возле катушек зажигания (провода от ЛЗ проходят далее рядом с ними). Это уменьшит нагревание резистора, его вибрации, а так же обеспечит удобный доступ к нему для проверки (быстрее всего узнать работает ли обогрев - пощупать резистор пальцем). Эстетика такого способа, конечно, может хромать .

3-4. Очень важно отметить, что на данной машине ЛЗ без обогрева не работает! Хотя ECU успешно принимает его данные (но не учитывает в работе и включает ошибку 21 Check Engine).

4. Новый ЛЗ легко вкручивается в выпускную трубу коллектора вместо старого - их резьбы полностью совпадают. После установки запускаем, проверяем работает ли нагрев (греется ли резистор); считываем коды диагностики (должно быть пусто); ну и убеждаемся, что данные с ЛЗ поступают вообще (диагностика вольтметром).

_________________
tuning & racing - is a lifestyle. )))
my toyota - is ghost.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Буквально вчера появилась нужда узнать, где находится датчик кислорода Toyota Карина Е в машине. С легкостью нашел, в этом ролике хорошо видно где расположен датчик кислорода Toyota Карина Е.

На ваз 2107 инжектор 2011г.в. оборвало провода с датчика, каким образом можно их припаять на места, в какой последовательности?

По идее таким средством нельзя чистить но чистят щас продаётся специальное средство для этого датчика. И резинку уплотнительную снимать лучше её разбарабанит от химии

on-0.25 xx-133 2000-1.72 4000-2.26 сейчас расход вобше не реальный на акпп уже достигает 25-27 литров у нас 200й меньше жрет

У машины 142 тыщи пробег думаю наверное тоже каталик подзабит,заказал паука лучше сразу поменять и забыть

100%! EGR запарил!! Где его заглушить в Киеве? Может ли из-за ошибки по ЕГР не заводиться на горячую?

Спасибо Сапсан, спасибо Костян. Видео о ремонте на коленке пруд пруди, а полноценных полезных очень мало. Продолжайте свою работу. Смотрю с удовольствием и интересом

Не СО2, а NO2. Именно для этого его и ставят. Это не забота о вашем кошельке, а только забота об экологии. И спасибо за ещё немножко фреонов, вупущенных в атмосферу, ведь нам всем на экологию насрать. На свой век хватит, а дальше . оно всё кротом.

Подскажите могу ли я переставить датчик с нетурбового двиготель на турборый, будет ли он работать корректно.

Читайте также: