Тойота карина генератор не работает

Обновлено: 02.05.2024

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора.

Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ.

В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов.

Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность.

При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять.

Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Основные неисправности генератора проявляются в виде внезапной или систематической просадки бортового напряжения. В результате недополучает свой заряд АКБ, плохо функционируют некоторые потребители. Например, тускло светят фары головного света, акустика не развивает номинальной мощности и звучит с искажениями. Эти, и другие характерные проблемы — указывают на поломку генератора автомобиля или цепи зарядки.

Как выявить неисправность

Для выявления характерных неисправностей генератора из инструментов потребуется только мультиметр. Остальные проблемы обнаруживаются в процессе осмотра. Если знать, конечно, куда смотреть. Существуют также неисправности механического характера. Многие из них определяются тактильно.

Основные признаки

Неисправности генератора характеризуются несколькими основными признаками:

Загоревшаяся при заведенном двигателе контрольная лампочка с изображением АКБ на панели. Если она светится, значит, напряжение в бортовой сети упало ниже напряжения на клеммах батареи. Это означает, что генератор не функционирует, а АКБ не подзаряжается.
Просадка бортового напряжения на штатном или установленном своими руками вольтметре. При работающем двигателе и выключенных потребителях прибор должен показывать 14,1…14,8 В. При включенном кондиционере, печке и других мощных потребителях номинальное напряжение может проседать, но не более, чем на 1,0 вольт.
АКБ систематически заряжается не полностью или постоянно оказывается разряженной на утро. На исправном аккумуляторе даже с неработающим генератором автомобиль проездит несколько часов. Но если такой режим продолжителен, всё закончится глубоким разрядом АКБ.
Контрольная лампочка (с изображением АКБ) периодически моргает или без видимых причин скачут показания бортового вольтметра. Такое бывает нечасто, но тоже указывает на проблему с зарядкой.
Свист из-под капота при раскручивании двигателя или после включения мощного потребителя. Проявляется более явно в сырую погоду или в дождь.

Индикатор АКБ

Причины поломок

Причиной неисправности генератора с проявлением описанных симптомов может быть:

Это всего лишь общие причины выхода из строя устройства, а для поиска и устранения поломки нужны более конкретные.

Что может сломаться в генераторе

Надо понимать, что характерные неисправности генератора могут проявляться не только из-за него самого. Проводить диагностику нужно для всей системы, в которую также входит АКБ, силовые и сигнальные провода.

Рассмотрим 16 основных причин, почему загорелась контрольная лампа, просело напряжение, недозаряжается АКБ или свистит из-под капота.

Износ щеток генератора

Щетки изготовлены из токопроводящего материала, склонного к истиранию. Со временем их длина уменьшается до критической, из-за чего они не достают до токосъемных колец на роторе. Помимо естественного износа щетки могут обламываться и выкрашиваться. Электрический контакт ухудшается или пропадает вовсе.

Щетки генератора

Проверить и выявить изношенные щетки можно двумя способами. Первый из них — посмотреть за генератором при работающем двигателе и слабом освещении (вечером или притушив свет в гараже). Если к нему есть хороший доступ, то можно будет увидеть обильное искрение в щеточном узле. Если это так — контакт плохой, а значит генератор нормально функционировать не будет. Второй способ — извлечь щетки и осмотреть их на предмет износа.

Неисправно реле напряжения генератора

Чтобы на 100% проверить этот узел, его необходимо снять с машины. Как правило, реле-регулятор выполнен одним узлом со щетками. К ним необходимо подключить вольтметр. Также понадобится регулируемый источник питания. Его минус подключается к массе реле, а плюс к проводу, который у него обычно один. Далее напряжение постепенно повышается с 12 до 14,0…14,5 В. Если реле исправное, то подключенный к щеткам мультиметр прекратит показывать напряжение в районе 14,4 В. Если это происходит раньше или не происходит вовсе — реле-регулятор неисправен.

Схема проверки регулятора напряжения генератора

Износ или разрушение подшипников ротора

Из-за изношенных подшипников генератора постепенно возникает несколько проблем. Наиболее страшные из них две:

Вращающийся якорь может задевать обмотки статора, что вскоре закончится обрывом или межвитковым замыканием в них.
Якорь на разрушившихся подшипниках перестанет вращаться вовсе.

Также при этой неисправности может быть слышен постоянный гул из-под капота. Это гудят изношенные подшипники генератора. При этом система может работать нормально, но долго так продолжаться не будет.

Проверить подшипники можно двумя способами. Первый — без снятия и разборки. Нужно снять клиновый ремень со шкива и пошатать последний из стороны в сторону. Если обнаружился заметный люфт — подшипники изношены. Второй способ — с демонтажем и разборкой. В этом случае подшипники проверяются каждый отдельно. Если наружное и внутреннее кольца шатаются — значит, деталь пора менять.

Подшипники генератора

Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ

Автомобильный генератор соединен проводами с кузовом (массой), плюсом АКБ и замком зажигания. Первые два соединения — силовые, то есть проложены толстыми проводами. С замком зажигания генератор соединяется сигнальным тонким проводом. Плохой контакт или обрыв в этих цепях является поломкой, из-за которой система зарядки АКБ обычно отказывает.

Найти обрыв несложно, если к месту его образования есть свободный доступ, и он находится не под изоляцией. Чтобы упростить себе задачу, надо отключить обе клеммы от батареи, и прозвонить мультиметром указанные цепи. Плохой контакт можно выявить путем измерения сопротивления. Если есть окислы или грязь на соединениях, то сопротивление будет большое.

Обрыв устраняется только полной заменой поврежденного провода. Плохие контакты достаточно просто очистить от засорений, смазать и надежно закрепить.

Слабое натяжение клинового ремня

Генератор вырабатывает электроэнергию, превращая в неё механическую энергию автомобильного двигателя. Передается она посредством клинового ремня, надетого на шкивы. Когда он ослаблен, происходит проскальзывание, симптомом которого является описанный выше симптом в виде свиста из-под капота. При увеличении оборотов, повышении нагрузки или смачивании шкивов водой из луж — проскальзывание усугубляется.

Ремень генератора

Проблема проявляется по двум причинам. Первая — несвоевременная регулировка натяжения ремня. Чтобы устранить — натяните в соответствии с руководством по эксплуатации вашего автомобиля. Вторая причина — это растяжение ремня. В этом случае, если не помогает подтяжка, следует произвести замену детали.

Замыкание или обрыв в обмотках генератора

При межвитковом замыкании в обмотках генератора некоторое время наблюдается жуткая просадка напряжения бортовой сети. При этом АКБ боле-менее заряжается и остальным потребителям энергии хватает. Если на этом этапе потрогать поработавший некоторое время узел зарядки рукой, то можно обнаружить, что он горячий. Хотя чаще всего этот момент упускается из виду, и межвитковое замыкание заканчивается полным отказом генератора.

Проверка обмоток генератора

С обрывом всё гораздо проще — устройство просто отказывает. Причинами выхода из строя может быть нарушение правил эксплуатации автомобиля, износ подшипников (обмотки повреждаются якорем), короткое замыкание. Обе неисправности выявляются специалистом. Без разборки и прозвонки обмоток прибором межвитковое или обрыв выявить не получится.

Неисправен выпрямительный блок генератора

Выпрямительный блок представляет собой простую схему, состоящую из диодов. Нужен он для того, чтобы выдаваемое генератором трехфазное переменное напряжение преобразовывать в постоянное с плюсом и минусом. С выпрямителем случается две поломки — пробой диодов или их обрыв.

Проверка диодного моста генератора

Обрыв диодов не такой страшный. Более того, когда это случается с каким-нибудь одним элементом выпрямителя, система генератора (если она не нагружена) будет продолжать работать в штатном режиме. Двух оставшихся фаз для этого хватит. Как только вы включите серьёзную нагрузку, напряжение бортовой сети резко просядет. Выявляется неисправность тоже только на снятом выпрямителе.

Износ токосъемных колец

Задача токосъемных колец заключается в передаче питания со щёток на якорь генератора. Соответственно, находятся они на его валу. Изготавливаются кольца из меди, и из-за постоянного трения о щётки со временем они изнашиваются. Контакт сначала ухудшается, а после пропадает вовсе. Неисправность первично можно определить по бортовому напряжению — по его просадкам или скачкам. Чтобы устранить или исключить поломку, нужно извлечь токосъёмные кольца, осмотреть их на предмет износа и, при необходимости, заменить на новые.

Недостаточная мощность генератора

Мощность штатного генератора автомобиля рассчитана таким образом, чтобы её хватало на зарядку полностью разряженной АКБ и питание всех стандартных потребителей. Если добавить в машину, скажем, инвертор (который даёт 220 В) или мощный сабвуфер, то мощности штатного генератора может не хватить для их питания. В таких случаях наблюдаются просадки бортового напряжения. Поэтому при установке в автомобиль мощных потребителей, не предусмотренных производителем, прибегают к подбору более мощной модели.

Мощности может не хватать и без каких-либо доработок автомобиля. Например, если в обмотках генератора есть межвитковые замыкания, обрыв диода в выпрямителе — функционировать на 100% он не сможет.

Износ или повреждение шкива

При износе или повреждении шкива крутящий момент от коленчатого вала передается не в полном объеме или не передается вовсе. Соответственно, неисправность проявляет себя как в виде просадок напряжения, так и полного отказа системы зарядки. Износ шкива определяется путем осмотра.

Короткое замыкание в АКБ

Короткое замыкание между пластинами аккумуляторной батареи не относится к неисправностям генератора, однако, имеет схожие симптомы. Чтобы облегчить поиск проблемы, о ней надо знать. Когда в АКБ происходит короткое замыкание, один из шести отсеков перестаёт работать, как аккумуляторная ячейка. Она просто пропускает ток, не накапливая энергии. В результате ёмкость и напряжение на клеммах существенно падает. Она быстро и часто разряжается, хотя узел зарядки может быть в полностью исправном состоянии.

Чтобы не грешить на генератор, надо уметь выявить короткое замыкание в батарее. Сделать это достаточно просто.

Во-первых, при зарядке от стационарного зарядного устройства закороченная ячейка не подаёт никаких признаков жизни, тогда как в остальных видны пузырьки газа.

Во-вторых, АКБ можно нагрузить (например, покрутить несколько секунд стартер) — в закороченном отсеке начнётся интенсивное бурление электролита, тогда как в остальных этого не будет.

Механическое или химическое повреждение пластин аккумулятор

Эта поломка также не относится к генератору, однако, имеет те же признаки — систематический недозаряд АКБ и внезапные глубокие разряды. Что механическое, что химическое повреждение пластин батареи означает по факту одно и то же — снижение номинальной емкости. Последняя напрямую зависит от того, какая площадь свинца контактирует с электролитом. Когда пластины повреждены, этот показатель уменьшается. Ёмкость снижается, батарея накапливает меньше положенного и часто подводит по утрам. Происходит такое из-за неправильной эксплуатации АКБ, систематических глубоких разрядов, перезарядов или в результате естественного старения аккумуляторной батареи. Лечится только заменой последней.

Нарушение герметичности банок аккумулятора

Разрушенная АКБ

Из-за этих проблем АКБ накапливает мало энергии, и для утренних запусков двигателя её часто оказывается недостаточно. Чтобы обнаружить утечку электролита в обслуживаемой батарее, необходимо регулярно следить за его уровнем через открученные пробки. Если батарея необслуживаемого типа (без пробок), то разгерметизация проявляется в виде белесых подтеков — так выглядит высохший электролит.

Если АКБ изготовлена по технологии GEL или AGM, то электролит из неё вытекать не может. Однако доступ воздуха через повреждения на корпусе приведет к высыханию электролита.

Окисление клемм аккумуляторной батареи

Эту неисправность можно отнести к рассмотренному ранее плохому контакту в цепях зарядки АКБ. Окисление клемм происходит из-за стечения трёх обстоятельств — есть электролит, воздух и электрический ток. В результате образуются соли белого цвета, являющиеся хорошим диэлектриком. Контакт между силовыми проводами и клеммами батареи сначала ухудшается, а позже пропадает.

Симптомы очень похожие на те, причиной которых являются неисправности генератора. А именно — батарея систематически недозаряжается, не заряжается вовсе, а также не может прокрутить стартер при попытках запустить двигатель. Устраняется просто — клеммы надо отсоединить, тщательно очистить от окислов и солей, смазать специальным составом и надёжно закрепить на АКБ. Делать эту процедуру рекомендуется периодически. До того, как появятся симптомы неисправности. Очистку и смазку обычно достаточно выполнять два раза в год — осенью и весной.

Окисленная клема АКБ

Производственные дефекты

Покупка нового узла или запчасти вовсе не гарантирует, что после ремонта всё заработает, как прежде. Рынок переполнен некачественными комплектующими — например, щетки для генератора могут посыпаться через несколько дней после замены, подшипники из коробки попадаются расшатанные и так далее. С аккумуляторными батареями вообще беда.

Основных признаков неисправности генератора автомобиля всего три — контрольная лампа, просадка бортового напряжения и посторонний шум (свист или гул) из-под капота. Причины выхода из строя могут проявлять и по-другому. Только здесь их рассмотрено 16 штук, так как они основные и наиболее часто встречающиеся. При поиске поломки следует всегда помнить, что симптомы его неисправности проявляются также из-за проблемного АКБ или повреждённых контактов в цепи зарядки.

Если у вас сломался генератор в машине, но самостоятельно чинить его у вас нет желания или возможности, обратитесь к специалисту. Это позволит решить проблему, сэкономить время, а также избежать выхода из строя других узлов электрооборудования.

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него От генератора зависит нормальная работа электрических и электронных систем автомобиля. Как правильно его проверить — об этом в нашей статье.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Почему продолжает гореть лампа зарядки аккумулятора Описание причин горения лампочка зарядки аккумулятора, если зарядка есть, пути обнаружения неисправностей.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

При включении зажигания не горит лампа аккумулятора

Если при включении зажигания не горит лампа аккумулятора, то это повод для проведения полноценного тестирования своего авто. Проблема этого типа является довольно распространённой, с ней сталкивается практически каждый опытный автомобилист.

Опасность данной неисправности в том, что поломка может произойти где-нибудь вдалеке от людных мест, ночью зимой. Тогда осуществить ремонт или замену повреждённой детали окажется не так и просто.

Про лампочку аккумулятора

Лампочку аккумулятора правильнее называть индикатором работы генератора. При его загорании после половины оборота ключа зажигания, можно сделать вывод, что всё в порядке. Однако если лампочка загорается в ходе движения машины, явно генератор не работает, а бортовая сеть питается от АКБ. Если такое происходит, то это повод заехать в ближайший автосервис.

При включении зажигания тускло горит лампа аккумулятора

Таким образом, индикатор должен загораться, как только водитель поворачивает ключ в замке зажигания на пол-оборота и тухнуть, как только запускается двигатель.

Но бывает и так, что лампочка не горит при включённом зажигании и отключённом двигателе. Из-за чего такое происходит, узнайте ниже.

Причины из-за чего не горит индикатор

Крайне важно уметь самостоятельно выяснять причины проблемы, а также изучить способы её устранения. На самом деле причин, из-за которых лампочка отказывает, бывает немало. Проверить, однако, придётся все варианты, чтобы прийти к единственно верному решению.

Как правило, начальных знаний автоэлектрика бывает достаточно, чтобы осуществить проверку. Как и было сказано выше, причин бывает несколько, но делятся они на две категории: безобидные и опасные.

К опасной причине, требующей незамедлительного ремонта, относится неисправность цепи или её обрыв. Что касается безобидных причин, то это банальное перегорание лампочки, разрядка аккумулятора и т.д.

Наряду с этим, одна и та же причина может превратиться из безобидной в опасную. И это важно понимать.

Разрядка АКБ

Не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегорание индикатора

На щитке приборов присутствует лампочка аккумулятора, которая может просто перегореть со временем. Это простая поломка, но и она не всегда бывает такой безобидной, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что если не заменить лампочку вовремя, можно не заметить проблему с генератором. Это, в свою очередь, приведёт к разрядке батареи в самый ответственный момент (на дороге остановились, заглушили двигатель, зашли в магазин на минуту, машина не заводится).

Не загорается лампа аккумулятора при включении зажигания

Важно иметь в виду также конструктивные особенности автомашины конкретной модели. К примеру, на некоторых авто генерирующие устройства имеют встроенное сопротивление, что позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшем индикаторе. А на других – за контроль генератора отвечает только лампа аккумулятора, индикатор заряда. При перегорании лампочки генератор априори перестаёт вырабатывать напряжение.

Примечание. К таким автомобилям относятся наши ВАЗы и большая часть иномарок старого образца. Чтобы защититься от ситуации с разряжённым АКБ на дороге, владельцам этих машин следует держать под рукой запасную лампочку.

Если виновник – предохранитель

Совет. Чтобы проверить предохранитель было легче, рекомендуется извлечь его и поставить другой, заведомо исправный. Если лампочка и другие приборы, зависимые от этого предохранителя начнут работать, значит, нужна замена.

Почему горит аккумулятор при включении зажигания

Другой способ тестирования предохранителя – замер сопротивления мультиметром. По сути, предохранитель представляет собой обычный провод конкретной толщины, зависящей от значения тока, напряжения, проходящего через данную цепь. Диаметр предохранителя подбирается так, чтобы при увеличении силы напряжения выходил из строя защитный элемент, т.е, предохранитель. Это даёт возможность избежать замыкания во всей цепи защищаемых объектов.

Проверка мультиметром предохранителя сводится к таким действиям:

Проверке тока на ножках предохранителя;
Измерения силы напряжения в цепи;
Определение сопротивления.

Что касается прибора, то на нём устанавливают предел измерения (около 20 В). Такое значение вполне достаточно для бортовой сети автомобиля, равное 12 В. Далее в работу включается электрооборудование, цепи которого этот самый предохранитель защищает. Один вывод тестера соединяется с кузовом автомобиля (массой), другой – к ножке предохранителя.

Что касается результатов измерений:

Предохранитель можно считать исправным, если на обеих его ножках есть напряжение;
То же самое нельзя сказать, если ток имеется только на входе;
Если на обеих ножках предохранителя напряжение полностью отсутствует, это тоже признак неисправности.

Проблемы в цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Схема пуска

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет.

Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Менял генератор, что то коротнуло, теперь не работает ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

Привет всем. Менял генератор, когда его вытаскивал, что-то коротнуло. Теперь в положении ключа ON ничего не происходит, не загораются некакие приборы, нет включения индикаторов на панели. В положении START стартер крутит, но не заводится. Что могло и где сгореть? Срочно, машина с открытым окном стоит, не могу закрыть. Тойота литайс 1993г.

Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка

Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка

Проверяй все предохранители для начала. Чтоб окно закрыть, может быть стоит снять обшивку с двери и поискать разъем с целью напрямую подать напряжение на мотор подъемника?

Мой Харвестор: LADA LARGUS ФУРГОН
Мои Списанные атомоходы: ВАЗ-2109 1994г.в.; Lite Ace KM35, 4K-J, 2WD; Lite Ace 4WD 3Y-EU 93г.в.; ВАЗ-21103 02г.в. 1.5л 16кл, ГБО.

ТАм комплексное что-то сломалось. В положении ON никаких движений, я написал уже. Не срабатывает реле прогрева свечей, не работают противотуманки, не работают подьемники, не закрывает замки сигналка (только пищит что срабюотала), не работаю противотуманки (свет так как он стационарный и не зависит от замка зажигания, работает). Не работает печка, не работают лампочки на дверях при открытии. ВСе это не работает в положении ON. Короче в положении ключа ON ничего не работает, что должно работать.

Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка

Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка

"для того и существуют бесконтактные трамблёры,
чтоб никто не догадался, между чем и чем искра" (С)Иващенко и Васильев

С наступающим Новым Годом! Позади водительского сиденья лючок, там блок предохранителей силовых. проверяйте их) и при любой работе с электрикой в машине снимайте клемму с аккума. Это я вам как любитель Не снимать клемму говорю:)))

когда снимал - жесть была. Я поколено в снегу в ацких походных условиях снимал. замучился и совсем из головы вылетело. Где эти предохранители, которые могли полететь ? Те которые под торпедой или те, которые за водительским сидением силовые ?

Кстати так как снимал генератор лучка там уже давно нет, как нет и всей плиты, на которую срепится сиденье, ручник, переключатель коробки и ящик между сиденьями. я их видел, эти силовые. Там один был смотан проволокой даже )))).

в чем там суть: при повороте ключа должны срабатывать реле (раньше был щелчек в этот момент) сейчас они не срабатывают. Что их включает и где эти реле находятся ?

Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка

Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка

Crazy6opuc: Где эти предохранители, которые могли полететь ? Те которые под торпедой или те, которые за водительским сидением силовые ?

Проверил силовые предохранители. косяк был в том, что реле целое, но гнездо не контачит с ним. пошевелил, поколдовал и все заработало. как определил ? - изучал принципиальные схемы электрооборудования в букваре, и пылался понять где как и куда идет сигнал и что может вызвать такую поломку.

Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка

Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка

Cовет тебе ,меняй сам блок где стоит реле там все поплавилось и эта проблема в дальнейшем будет появляться снова причем в самый не подходяший момент.

Есть: Toyota Town Ice 93г 2СТ 4WD CR30 два люка

Было: Lite Ice 91г 2СТ 4WD CM40 многолюк, Lite Ice 93г 2СТ 2WD CR21 два люка

Случилась таже беда с проводом и генератором,преды все целые и за седушкой и под панелью,ни чего не работает.Подскажите куда лезть

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 45

Хорошо иметь на этот случай обычную лампочку на 12 вольт с проводками, - т.н. "контролька", и вот таким инструментом смотришь напряжение относительно массы сверху предохранителя, снизу предохранителя, даже если на вид и сам пред целый - такие косяки в бортовухе вылазят на обгоревших контактах или не затянутых болтах на предохранителе-клемме.

HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD FullTime, SCL, Сruise
Town Ace'94, МКПП, 3СТ, 4WD - и по сей день актуально и оптимально для путешествий!

Уважаемый Crazy6opuc подброшу несколько советов. Первый возни лампочку 12V ват 5W больше не надо чтоб не вносить лишни помехи в работу систему ( машины ) и прибор от китов . Прибор включаешь на измерение напряжения к концам прибора хорошо подключаешь эту лампочку . Один конец втыкаешь на корпус машина другой на один конец предохранителя , запомни показание прибора затем на другой конец предохранителя , если показания рознятся, ищи, где зарыты жаба! Начать с тех, что за седушкой вадилы!!

Можно ли поставить жучок чтоб узнать какой не работает,контакты притянуты хорошо окислений и гари нет,первым делом туда полез

Toyota Carina E 1.8 5дв. хэтчбек, 107 л.с, 5МКПП, 1992 – 1996 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические параметры Toyota Carina E 1.8 / Тойота Карина Е в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 107 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1992 г. по 1996 г.

Генератор. Устройство.

Содержание

Устройство генератора.

Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.
Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.

Устройство генератора представлено на Рис 1 и 2.

Рис2: Монтажная схема генератора.

1-гайка; 2-шкив; 3-передняя крышка; 4-втулка;5,8 — передний, задний подшипники; 6-пластина; 7-ротор; 9- статор, выпрямительный узел; 10-регулятор; 11-задняя крышка

Генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винта-
ми. Щеточный узел — это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты.Щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел. Выпрямительный узел — пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя. Включение вы-
прямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами.

Электрическая схема генератора.

Эксплуатация генераторов.

1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.

3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).

Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет. У нормально работающей генераторной установки при средних частотах вращения двигателя напряжение по вольтметру должно лежать в пределах 13,8. 14,4 В.
Через 16. 20 тыс.км пробега, а в некоторых случаях и раньше рекомендуется проверить натяжение приводного ремня и при необходимости подтянуть его.Через 50. 60 тыс.км пробега, а затем через каждые 25. 30 тыс.км проверяется износ щеток, а также состояние контактных колец и подшипников.Минимально допустимое выступание
щеток из щеткодержателя указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятых щетках и приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.

Неисправности, диагностика, ремонт.

Разобрал генератор Bosch 27060-03040 12V-14V 45-80A Номера подшипников:

France ..C SKF Explorer 6303-2RSH

Italy 12 16 202C SKF Explorer 6203-2RSH

Немного информации.

для 3SFE 2.0 мой номер генератора:

Toyota 27060-74370 Генератор, 12В 70А

регулятор напряжения для него:

Hella 5DR 004 244-171 Регулятор напряжения

Если у Вас генератор:
Toyota 27060-03070 Генератор, 12В 70А

то регулятор вам:
Toyota 27702-02010 Регулятор напряжения

Добавлю фото генератора Bosch и Denso на 3S

Ремонт генератора Bosch. Часть 3

Офигеть! Давно я сюда ничего не писал… 3 года прошло с момента написания последней записи в бортовом журнале…

Итак, снова генератор. Недельку назад поехал я за запчастями, нужно было взять новый ступичный подшипник с сальниками… хотя, это уже другая история.

Ехать до магазина было совсем близко, поэтому решил выкатиться вечерком, так сказать, прогуляться, благо погода была отличная. Подозрения закрались еще во дворе, когда бортовой компьютер (БК) показал напряжение чуть более 12В при заведенном двигателе, при этом лампа отсутствия заряда аккумулятора не горела, я успокоился.

Снял генератор, разобрал. Щетки! С прошлой записи она стерлась еще сильнее. По книге минимальная длина щеток 5мм, в моем случае меньше трех… Кольцо в диаметре не изменилось, но наполовину обожжёное. Все это добро под замену.

Полез искать информацию и запчасти. Вроде как народ кольца меняет, ничего сложного. С щетками сложнее. Оригинальный бошевский регулятор стоит, если не ошибаюсь, чуть более 7 тысяч. Шибко для меня. Однако умельцы приспособились подбирать регуляторы от ВАЗа, или менять просто щетки, как пишут на форуме, подходят от десятки, цена рублей 80. Но в конце концов разбирать родной регулятор я не стал, для замены щеток он не приспособлен, а курочить жалко. Да и как в последствии оказалось, есть аналог. Так что с этим пока определился.
Далее по кольцам — тоже не все так печально, как мне показалось три года назад. Все есть в продаже.
Поэтому на следующий день, найдя в городе контору по ремонту стартеров и генераторов, поехал закупаться. Продавец дико удивился когда увидел регулятор, раритет, говорит, ты привез. Но из своих закромов достал аналог, 1 в 1 с родным, но безымянный, естественно, без упаковки. Ну и до кучи спросил у него про кольца. Он ответил, что нужно образец, но я ж тоже поехал подготовленный 🙂 — описал ему что нужно, размеры, он, в общем-то, понял меня на полуслове и принес кольца. И я с широкой улыбкой свалил домой.

Однако, не все было так радужно. Что бы снять кольца, предварительно надо снять подшипник. Передний, который со стороны шкива, остался в корпусе, а задний сидит на валу. Снимать нечем. Жду следующего свободного дня и еду в магазин за съемником подшипников. Весь вечер ушел на снятие колец. С виду ничего такого, но по незнанию сложно, хотя, забегая вперед, на ютубе есть ролики, где показан процесс замены колец, так там работы на 15 минут 🙂 Вот тогда поискать эти ролики у меня ума не хватило, поэтому при установки новых колец они были благополучно сломаны. Это я решил слегка рассверлить посадочное отверстие, которое, как мне показалось, слишком маленькое и при установке на вал может сломаться. Сломалось, но не отверстие, а перемычки с проводниками от колец к контактам… Минус 500 рублей и еще один день.

Следующий свой выходной снова начал с поиска как колец, так и конторы, которая может заменить их. Ну и нашел еще один сервис, у них на сайте прям отдельная услуга по замене генераторных колец, и в продаже тоже расходники имеются. Еду туда, покупаю кольца, причем, на 200 рублей дешевле чем в первый раз. Далее за новыми подшипниками, ведь раз взялся, то делать все.

Дома, наученный опытом и видео, набиваю резиновой киянкой кольца на вал — не сломались, что уже радует 🙂 Только предварительно следует хорошенько вычистить посадочное место на роторе, там остается много мусора, заводская эпоксидка (или это клей, не знаю).

Следующим шагом была пайка выводов обмотки к контактам колец. Там ничего сложного — подпаять медный вывод к контакту размером с тетрадную клетку сможет, наверное, каждый. И под конец нужно их изолировать. Тут кто как — или лак для ногтей, или эпоксидные составы. Я вспомнил, что покупал маску для печатных плат. Она густая, полимеризуется под ультрафиолетовым светом. Заодно и испытал ее, проведя очередной вечер освещая генератор УФ-лампой для сушки лака для ногтей 🙂 Красота в ультрафиолете 🙂

Очередной этап — замена подшипников. Здесь сложностей не возникло. Передний свободно выбивается из корпуса и так же свободно устанавливается новый, корпус генератора предварительно разогревается феном паяльной станции. Задний подшипник так же нагревается и занимает свое место на валу. Кстати, греть подшипники не рекомендуется выше 100 градусов, а 90 градусов уже хватит нормально установить подшипник.
По сути, с ротором генератора все — заменено все, что можно было, кроме обмотки, разумеется. Далее сборка.

Работы на 10 минут, но у меня опять ушло полдня… 🙂 Просто дома не было головки на 24 для гайки шкива. Пришлось ехать до магазина.
И вот, уже вечерком, пару часов назад, генератор был установлен на свое место, поворот ключа и…

Теперь по деталям и ценам, может кому пригодится:
— кольца генератора (он же коллектор) — 500р. + 300р. (первые сломал, потому и две цены. Оригинальные кольца Bosch 1238, все, что было написано на них). Размеры: диаметр кольца

15мм, внутренний диаметр 7мм, высота полностью

51мм., ариткул 135172
— щеточный узел с регулятором напряжения ARB8872 — 1600р.
— подшипники SKF: 6203-2RSH (задний) и 6303-2RSH (передний) — 450р. за оба
— съемник подшипника — 210р.
— головка на 24 + адаптер для воротка — 155р.
Итого — 3215р.

Что тут сказать? На этапе поиска запчастей посмотрел объявления с разборов. В среднем за генератор просят от 3000 рублей. НО! Понятно, что он вряд ли обслужен и будет в аналогичном состоянии. И сколько он проработает — неизвестно. В моем же случае, считаю, что эти же деньги потрачены не зря, я уверен, что все, что можно было, я заменил (не считая обмоток и диодного моста, но как показала практика из интернета — с ними очень редко случаются проблемы). Можно сказать, в какой-то степени генератору выполнен капитальный ремонт, время покажет. Единственно, в чем я не уверен, так это в китайском безымянном регуляторе. Хотя, токи в цепи ротора небольшие (относительно), так что можно на него в целом надеяться. Ну и плюс ко всему теперь можно не спеша и аккуратно разобрать родной регулятор, заменить на нем щетки (да-да, от десятки 🙂 ) и оставить его на запас. В случае чего меняется регулятор быстро, для этого даже не нужно снимать генератор с двигателя.

Читайте также: