Тойота королла стучит рулевая рейка
Обновлено: 20.05.2024
На мелких неровностях появился стук из рулевой рейки. Проявляется и при покачивании руля (как при проверке рулевых наконечников). Кто нибудь подскажите регулируется ли рейка? Слышал что подтягивают.В книге по ремонту ничего про регулировку рейки не сказано.
чегой-то мне кажется, что "здоровая" - это не гайка, а крышка от нее. чтоб подтянуть, здоровую надо открутить и тянуть мелкую под ней. смотрел здесь:
Совершенно верно, "здоровая" есть ни что иное как контрогайка маленькой, которая под внутренний восьмигранник, и этой маленькой подтягивают рейку.
ну маленько не так сказал )
кто сам туда полезет, тот разберецца )
главное дать правильный вектор )
Санёк74 пишет:
Совершенно верно, "здоровая" есть ни что иное как контрогайка маленькой, которая под внутренний восьмигранник, и этой маленькой подтягивают рейку.
А во тогда скажи мне, мил человек, как можно исхитриться подкрутить этот восьмигранник, ежли он смотрит в сторону моторного щита и подлезть там очень проблемно? Надо крепления рейки ослаблять? Вопрос не праздный, поскольку меня стук этот уже доводить стал.
Приветик. А что тогда за гайка выходит на балку, ьмне ее подтягивали, стук исчез но не надолго. щас опять стучит что-то?
Вот тут гляньте все подробно показано
скачать файл
Но как правило рейка гремит из-за изношенных "стаканов", на рисунке названы Bushing.
Затягивание гайкой через пружину толкателя прижимающего рейку к рулевому валу (на рисунке Rack Guide Sub–Assembly)может дать положительный эффект но не надолго, что и получилось у san-sanich.
В продаже бывают ремкомплекты рулевых реек, куда входят эти самые "стаканы" плюс резинки.
Иногда замена стаканов не помогает, тут будет проще и дешевле поменять рейку целиком, если нет хорошего знакомого спеца-гальванщика (необходимо хромирование).
Сегодня вылечил стук в рулевой рейке!
Поменял два передних аммортизатора вместе с пыльниками, отбойниками, резинками там всякими и вдруг заметил что рулевая больше не подстукивает и на кочках не бьёт в руль.
Во как бывает, а до замены аммортизаторов делал диагностику в двух разных сервисах и во всех мастера сказали " Да, это точно рейка брякает!"
Я бы не стал так рано радоваться ;). Покатайтесь немного, потом видно будет - победили вы шум или нет. Вполне вероятно, что просто рулевые тяги тронули немного, их чуть перекосило и выбрало все зазоры. После они устаканятся и всё опять зашумит. Не истина конечно, но вполне вероятно.
Накатал уже почти 1000, пока все нормуль ))
Stryker пишет:
Вот тут гляньте все подробно показано
скачать файл
Но как правило рейка гремит из-за изношенных "стаканов", на рисунке названы Bushing.
Затягивание гайкой через пружину толкателя прижимающего рейку к рулевому валу (на рисунке Rack Guide Sub–Assembly)может дать положительный эффект но не надолго, что и получилось у san-sanich.
В продаже бывают ремкомплекты рулевых реек, куда входят эти самые "стаканы" плюс резинки.
Иногда замена стаканов не помогает, тут будет проще и дешевле поменять рейку целиком, если нет хорошего знакомого спеца-гальванщика (необходимо хромирование).
Устранение стуков в рулевой рейке на Corolla'07(Фотоотчет)
Модератор: Moderator
”Профессиональный совет по устранении стука в рейках королл 2007 модельного года. Как я уже представлялся на страницах данного форума, наша компания эксплуатирует их с осени 2007года. Стук появился где-то после 50 тыс. пробега и не во всех машинах. Выяснили причину, на заводе - изготовителе экономят смазку, которая быстро вырабатывается и узел ЧЕРВЯК - ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА начинает стучать. Нужно просто набить смазку.
Варианта два:
можно снять пыльники рулевых тяг, поочерёдно скаждой стороны выдвигать зубчатую рейку, обильно смазывать и набив пыльники той же смазкой всё снова собрать. Минусы - проблемный узел находится в центральной части рейки и смазывается не сразу, а после некоторого времени работы рейкой взад-вперёд.
Мы сделали по другому: сверлится отверстие в корпусе у самого узла, нарезается резьба и вворачивается пресс-маслёнка для шприцевания. Плюсы: узел смазывается сразу и стук мгновенно пропадает, от центра при шприцевании смазка расходится по сторонам и смазывает зубчатую рейку по всей длине, при периодическом шприцевании рейка становится практически вечной. Ещё совет: смазку лучше брать с добавлением графита"
Cпасибо, Rams и Das Ist за материалы.
* * *
El bongo
RamS , поймите правильно, ни разу не критика - сомнения.
Не так давно ремонтировал рейку с Короллы предыдущей версии. Больше 100-120 гр. смазки затолкать в рейку не получилось, как ни старался. И это в "чистый", т.е. без заводской смазки узел. Конструкция наших реек весьма похожа, в том числе и внутренний объем. У Вас поместилось 800 гр. Объяснение может быть только одно - вы и пыльники смазкой набили, такое возможно при должном усердии. Однако пыльники не предназначены для работы в "набитом" состоянии, внутри должен быть воздух, чтобы они растягивались/сжимались как гармошка. В противном случае их может сорвать с рейки или порвать при зугустении смазки в мороз.
* * *
RamS
El bongo спасибо за сомнения! На упаковке Mannola была указана температура до -35 (а у нас зимой бывает и холоднее), поэтому в ближайшее постараюсь заглянуть в пыльники и отписаться. Так как в исходной статье взятой за руководство к действию, не было указанно конкретное количество набиваемой смазки а лишь рекомендации по её марке, поэтому мы эксперементировали. По нашим подсчетам с учетом потерь при шрицевании (осталась в шприце, в упаковке, потери при выдавливани) в рейку запихали грамм 500-600 не больше.
Шприцевали рейку 2 раза:
1. Первый раз сразу после установки пресс-масленки. В процессе выдавливыния смазки в рейку раз 6 заводил машину и крутил рулем в право и лево до упора минуты по две, чтобы по нашим представлениям должно было более равномерно помочь распеделиться смазке в рейке.
2. Второй раз спустя примерно 3 недели и около 600 км пробега в городском цикле.
* * *
RamS
El bongo был прав, вчера обнаружил что левый пыльник на рулевой рейке (если смотреть на машину спереди, ближе к которому установленна пресс-масленка в отверстие)) лопнул и из него вылезло около 150 грамм смазки (лежала смазка с горкой на нижнем рычаге и по пыльнику размазалась). Пришлось сегодня в том же составе устранять эту проблему. Был куплен универсальный пыльник за 200 руб, демонтирован старый, за одно убрали излишки смазки (еще грамм 100 примерно)которую смогли зацепить из этого конца рейки и установили новый пыльник на место. Методом "пульпирования" проверели второй пыльник - вынесли вердик что он пустой. Тоесть на собственном опыте выяснил что смазки надо примерно грамм 200 всего или того меньше. Стуки пропали сразу и нет до сих пор, как я писал уже руль сталь чуть чуть по тяжеле, но мне так больше нравится. Так что мое мнение эффект есть и лично я доволен (не смотря на пыльник и перебор со смазкой).
* * *
Кто - то
Отверстие сверлится снизу, и опилки, если и попадет их совсем немного, ничего вредного там не сделают. На фото в приведенном отчете пресс - масленка врезана не там, где надо. Она должна врезаться в районе рулевого вала. Если случайно опилки попадут вовнутрь механизма, то мала вероятность того, что они попадут в рейку, и даже если попадут, то алюминий намного мягче стальных шестерен, и его просто превратит в тонкую фольгу при первом же проходе между зубьями. Так что бояться нечего. Если сверлить отверстие в районе рулевого вала, как рекомендовали ПримТакси, то там в обязательном порядке присутствует смазка, и попавшие опилки прилипнут к ней. Для удаления берем тонкую проволочку, делаем на конце петельку, и через просверленное отверстие удаляем немного смазки с возможно попавшими туда продуктами сверловки.Опилками от нарезания резьбы можно пренебречь, так как метчик на выходе будет в смазке и соберет на себя опилки от нарезания резьбы.
Такая беда, появился не давно стук при небольшой скорости по не ровной дороге. Слышен не зависимо руль прямо или повернут. Предполагал что рулевая рейка. Заехал к офицалам на диагностику сказали что рулевая рейка в хорошем состоянии не смотря на пробег (автомобиль в основном ездит по трассе). Сказали что проблема в рулевой колонке, что там толком не объяснили, сказали что не ремонтируется, только замена на новую, цена новой 50 т. руб. за такие деньги хочется сразу ездить дальше с этим стуком.
Может кто нибудь сталкивался с подобным и знает как с этим бороться. Офицалы за многое не берутся.
Пыльник (сальник) сверлим в месте стыка с корпусом. После этого он легко вынимается. Выдергиваем подходящим крючком.
Тут вспоминаем, что можно и нужно проверить на люфт рулевой вал. Проверять его следует только, когда Вы ослабили или извлекли поджимную регулировочную втулку (со стороны водителя).
Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
Читайте также: