Тойота прадо замена тормозных колодок

Обновлено: 05.07.2024

Замена тормозных колодок у Land Cruiser Prado 150 осуществляется, как правило, каждые 40000-50000 км. Но на степень их износа влияют многие факторы: и манера езды (особенно частые и резкие остановки в условиях плотного городского трафика), и погодные условия, и качество дорожного покрытия.

Если вдруг торможение сопровождается скрипящими или свистящими звуками, слышится бряканье под кузовом, постоянно снижается уровень тормозной жидкости, а длина тормозного пути заметно увеличилась, нужно немедленно записаться в автосервис, не дожидаясь критической отметки износа.

Замена колодок Тойота Прадо 150 в ТОМОКО

Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо 150 отличается внушительными габаритами и массой, поэтому эффективность и надёжность его тормозной системы — гарантия безопасности на дороге.

Любые работы, касающиеся тормозных деталей и механизмов, рекомендуется доверить квалифицированным мастерам на специализированной СТО, где проводится тщательная диагностика , способная выявить даже скрытые повреждения, которые могут вызвать серьёзные неисправности автомобиля.

Менять тормозные колодки на Land Cruiser Prado 150 следует полным комплектом, чтобы избежать их неравномерного износа и последующего перегрева, который может спровоцировать блокировку колёс или отказ всей тормозной системы.

Ещё летом, в самый разгар летнего отдыха я услышал подозрительный звук при торможении. Источником звука являлось правое заднее колесо. Помня свой горький опыт с испорченным тормозным диском я сразу купил комплект тормозных колодок и попытался их поменять.

Старая внутренняя колодка сносилась до металла, но скрипун при этом почему-то молчал. Рассмотрев его внимательно, я понял, что он полностью сношен.

Есть подозрение, что при предыдущей замене колодок сношенный скрипун просто переставили на новые и он не доставал до диска. Копеечной детали пожалели поменять…

Но не тут, то было. Оказалось, что я просто не могу всунуть новую колодку из-за неподвижности скобы, в которой она крепится. Попытка сместить скобу специальным съёмником также ни к чему не привела. Стало ясно, что тормоза неисправны и требуют более серьёзного ремонта. Ни времени, ни запчастей для ремонта в тот момент не было и я решил пойти на хитрость. Я переставил внешнюю колодку вовнутрь, а с внешней стороны запихал одну новую колодку из комплекта. Так и проездил до сегодняшнего дня попутно заказав все необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы.

Фактически были заказаны все четыре ремкомплекта (на схеме справа) и дополнительно направляющие, которые были предположительно закисшие. Также, по опыту ремонта передних тормозов, я приобрёл новые тормозные поршни. Итого список получился:
1. Колодки тормозные дисковые задние, комплект Toyota 04466-60090;
2. Комплект противоскрипных пластин Toyota 04946-30100;
3. Комплект монтажный тормозных колодок Toyota 04947-22050;
4. Ремкомплект суппорта Toyota 04479-60030;
5. Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota 08887-83010;
6. Втулка направляющая суппорта тормозного заднего (4 шт.) Toyota 47715-22010;
7. Поршень суппорта тормозного заднего (2 шт.) Toyota 47731-60020;
8. Скоба суппорта заднего правого Toyota 47721-60020;
9. Скоба суппорта заднего левого Toyota 47722-60020.

Как я писал немного ранее, при замене сальника в заднем мосту специалист автосервиса сломал правый суппорт. Ожидание заказанной скобы правого суппорта немного затянулось и я решил, что ремонтировать тормоза я буду самостоятельно. Заодно постараюсь подробно описать процесс для последователей.

После снятия колеса открывается свободный доступ к заднему дисковому тормозу. В отличии от передних, задние тормоза выполнены по классической одно поршневой схеме с плавающей скобой. Конструкция простая, хотя не лишена недостатков. Один из недостатков, это закисание направляющих и как следствие обездвиживание скобы. Если направляющие "пальцы" закисли, то рекомендую начинать разборку именно с них, т.к. разбирать потом суппорт "на весу" очень неудобно. Понадобится торцевая головка на 17. При попытке открутить направляющие одна из них была сломана.

Обломок направляющей навсегда застрял внутри скобы. По второй направляющей видно на сколько она истончилась в результате интенсивной коррозии.

В итоге имеем две скобы с обломками направляющих в них. Кто-то предлагал высверливать, кто-то выбивать. Однако я рассудил, что это высоконагруженный узел, от работы которого напрямую зависит безопасность передвижения. Следовательно не будем экономить там, где это не нужно и купим новые скобы (ой, цена то кусается).

После того, как направляющие выкручены тормозной цилиндр можно снять с колодок и на проволочке подвесить к раме. Желательно не вешать цилиндр на резиновом шланге, чтоб не повредить его. Для снятия оставшейся скобы необходимо открутить пару болтов на 17.

Дальше приступаем к разбору тормозного цилиндра. Для выдавливания поршня проще всего использовать силу штатной тормозной систем. После выдавливания он повиснет на резиновом пыльнике. Вынимаем поршень, манжету и пыльник.

Отслужившие своё поршень, манжета и пыльник. Хотя на наружной части поршня хорошо видна ржавчина, в целом состояние неплохое.

С внутренней стороны цилиндра видим ржавчину и много грязи. Откуда в рабочей полости цилиндра столько грязи?

Необходимо по возможности очистить рабочую поверхность тормозного цилиндра от ржавчины и грязи. Промываем чистой тормозной жидкостью и вытираем насухо чистой ветошью.

Ещё одним из недостатков одно поршневой схемы построения суппорта — большие боковые нагрузки на поршень. В результате на рабочей поверхности стенок цилиндра уже видны следы износа. Пока не критично, но всё же они уже есть.

В очищенный цилиндр вставляем новую манжету из ремкомплекта. Она уже в смазке и легко ставится на место.

Далее берём новый поршень и одеваем на него пыльник. Поршень лучше смазать небольшим количеством смазки, идущим в ремкомплекте. Тогда пыльник будет скользить по нему без усилия. Для удобства установки пыльника в цилиндр я рекомендую предварительно одеть его на поршень и протащить почти до конца рабочей поверхности. Тогда юбка пыльника сможет без труда встать в посадочное место цилиндра, а пыльник вернётся обратно при опускании поршня.

Пыльник предварительно одеваем на смазанный поршень и протягиваем почти до конца рабочей поверхности.

Далее заправляем юбку пыльника в канавку цилиндра. Проверьте, что она "села" по всей окружности до того, как начнёте вдавливать поршень. Затем лёгким нажимом без перекоса вдавливаем поршень в цилиндр. На время вдавливания рекомендую приоткрыть клапан выпуска воздуха, но не направлять его на себя.

Плавно, с небольшим усилием, без перекоса вдавливаем поршень в цилиндр. Пыльник скользит по рабочей поверхности поршня и в итоге становится на место.

Я также набил в пыльник немного высокотемпературной смазки для направляющих с целью защиты цилиндра и поршня от коррозии. После того, как поршень встал на место в ушки тормозного цилиндра вкручиваем новые пальцы направляющих.

Далее берём новую скобу (или возможно в вашем случае очищенную старую) и вставляем в неё пыльники для направляющих. Для удобства рекомендую их и скобу предварительно немного смазать. У меня не получилось вставить длинный пыльник самой направляющей и я использовал для этого шестигранный ключ подходящего диаметра. Вставляйте пыльник осторожно, т.к. есть реальный шанс его порвать.

Скоба должна одеться на направляющие без какого-либо усилия. Буквально под собственным весом. Лёгкость её скольжения — залог ровной работы тормозов.

Следующим этапом готовим тормозные колодки. Для этого берём "скрипун" и одеваем на внутреннюю колодку. В одно поршневых суппортах внутренняя колодка обычно изнашивается чуть раньше. На противоскрипные пластины наносим специальную противоскрипную пасту.

Пасту тонким слоем размазываем по внутренней поверхности противоскрипной пластины и прижимаем её к обратной стороне тормозной колодки.

В скобу ставим новые направляющие вместо сгнивших и уже в них вставляем собранные тормозные колодки.

Собранный суппорт аккуратно одеваем на тормозной диск и с обратной стороны прикручиваем двумя болтами к щитку моста.

Осталось прокачать тормоза. В процессе прокачки не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Может конечно и плацебо, но небольшая поездка показала улучшение эффективности торможения. Задний тормозной контур к предстоящему сезону готов.

Появился писк, скрипуны на колодках заскрипели не только при торможении ну и просто на ходу .

колодки уже были куплены за ранее, так же к ним были куплены противоскрипные пластины со смазкой и пружинные фиксаторы. . Прадоводы - не экономте, менять колодки необходимо вместе с противоскрипными пластинами . т.к их демпфирующее покрытие (черное) выгорает к концу износа колодок.

все элементы куплены оригинальные т.к. тут экономия не имеет смысла - пробег 99800 - грубо сотка) и колодки эти стояли еще с японии. это еще раз доказывает что пробег на момент покупки был честный 20000км..

цены на колодки 2500+ палстины и пружинки еще 500р.

Делать решил сам т.к. для замены передних колодок на этом авто НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ .

в приницпе то что есть в стандартном наборе Прадо - с избытком)

в идеале нужны плоскогубцы что бы снять штифт с направляющих и родной болонник что бы задавить поршни .

1 - открываем капот и снимаем пробку с бачка тормозухи.

2 - снимаем колесо и выворачиваем руль в противоположную сторону - так легче вынимать и вставлять колодки и работать балонником.

3 - снимаем штифты, вынимаем направляющие

4 - задавливаем поршни (паралельно смотрим что бы жидкость в бачке не пошла через край)

5 - вынимаем колодки (они просто вынимаются после снятия направляющих)

6 - собираем новые колодки с новыми пластинами, обильно намазывая пастинку с прорезями с двух сторон - смазка в комплекте с пластинами. (на самом деле это не смазка а высокотемпературный клей)

7 - вставляем все обратно, последовательность обратная)

8 - нажимаем пару раз на тормоз и все.

с левой стороны один из поршней не захотел задавливаться, точнее усилие для этого понадобилось больше чем на остальных - это говорит о том что под пыльник попала влага и там образовалась грязь или ржавчина, поршень разработал но комплект пыльников в любом случае надо купить и заменить, паралельно выдвинув поршень на максимальную величину и убрав грязь (если она есть)

колодки от старых ничем не отличаются, ни внешний вид ни маркировка. даже покраска железа в том же цвете.

Паралельно глянул на маркировку передних амортизаторов, устанолены не Каябы а Токико.

Стоимость работ по ремонту Toyota необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам