Тойота рав 4 перегрев двигателя

Обновлено: 26.04.2024

Одна из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть в Toyota RAV4, - это наблюдать, как повышается датчик температуры. На самом деле шкала, которая поднимается выше 90/100 °, обычно указывает на то, что твой Toyota RAV4 нагревается. Если вы в этом случае, вы приняли правильное решение посетить эту ссылку, потому что мы упростим вам поиск причины и понимание триггера. Чтобы добиться этого, вначале мы рассмотрим причины перегрева двигателя и опасности, с которыми вы сталкиваетесь, а затем, какие ответы доступны вам, чтобы остановить это явление.

Почему моя Toyota RAV4 перегревается? Какие риски?

Нагревающаяся Toyota RAV4 - индикатор серьезной неисправности. Вы не должны думать, что разберетесь с этим позже, потому что в этом случае вы рискуете необратимо повредить двигатель вашего автомобиля. Фактически, если ваша Toyota RAV4 нагревается, а вы продолжаете движение, вы просто рискуете поломать двигатель вашего автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания работает за счет сгорания, которое выделяет тепло. Это тепло необходимо регулировать, поскольку оно может повлиять на детали двигателя. Если вы видите, что из вашего двигателя начинает выходить белый дым, и вы чувствуете потерю мощности, ваша Toyota RAV4 нагревается и вы повреждаете двигатель, вы должны остановиться.

Считается, что кроссовер четвертого поколения (СА40) не по-современному надежен. И это, как ни странно, правда.

Одна из самых популярных моделей Тойоты — RAV4. Каждое новое поколение расходится солидными тиражами и недолго ждет покупателя на вторичке.

Кроссовер четвертой генерации даже успел сменить прописку на полпути конвейерной жизни: рестайлинговые машины собирали на заводе в Санкт-Петербурге, а дореформенные шли из Японии.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, А6, вариатор
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов.
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP. Общая оценка — пять звезд. Защита взрослых пассажиров — 89%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 66%; системы содействия безопасности — 66%.

КУЗОВ

Хромированный декор кузова ведет себя неплохо, явных слабых мест нет. Чего нельзя сказать об облезающих молдингах и расширителях на довольно редких ограниченных сериях RAV4, например, Adventure.

Скрип или хруст ограничителей дверей — обычное дело, меняют их довольно часто. Опыт показывает, что смазка лишь ускоряет кончину механизмов (сам производитель также запрещает данную процедуру), так как из-за этого на них попадает больше грязи.

На дореформенных автомобилях, выпущенных с октября 2015‑го по март 2016 года, иногда отказывает блок управления электроприводом пятой двери. Производитель даже проводил отзывную кампанию по замене этого модуля на модифицированный, которая затронула около 2500 машин. В блоке перегорал управляющий элемент, если что-то препятствовало закрытию двери — просто не выдерживал повышенный ток.

Ветровое стекло не самое прочное — может треснуть на морозе при включении обогрева. Особенно это касается кроссоверов первых годов выпуска. Чаще всего трещины появляются на внешней стороне стекла в нижней части. Оригинальное стекло стоит 30 000 рублей, работа по замене обойдется в 2000 рублей.

Недавно Toyota объявила отзывную кампанию для рестайлинговых машин по замене форсунок стеклоомывателя с обогревом из-за риска их оплавления. Пока официальные дилеры зафиксировали не так много реальных случаев их повреждений, но производитель предпринял упреждающие действия. На форсунках старого образца нарушается уплотнение корпуса. На нагреватель попадает вода с реагентами, что приводит к короткому замыканию. Новый ремкомплект состоит из модифицированных форсунок и новых шлангов.

МОТОРЫ

Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE надежен по механической части и не имеет явных слабых мест, за исключением одного недостатка. На дореформенных машинах устанавливали мотор с системой Valvematic, которая изменяла высоту подъема впускных клапанов (аналог Valvetronic у BMW). Обычно уже на 50 000 км отказывал ее дорогостоящий (около 40 000 рублей) и неремонтопригодный актуатор (он же блок управления). При рестайлинге Valvematic решили убрать — и правильно сделали.

Дизель 2.2 — проблемный. Кроме типичных недостатков и прихотливости современных моторов на тяжелом топливе, он отметился двумя крайне опасными дефектами.

На моторах дореформенных автомобилей быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров. Это приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. В рамках гарантийного ремонта помимо прокладки устанавливали модифицированные поршни и кольца. К моменту появления рестайлинговых кроссоверов производитель исправил этот промах.

И до кучи более мелкая болячка — течь передней крышки мотора к 30 000–40 000 км на машинах, выпущенных до конца января 2015 года. Поэтому если ищете кроссовер с дизелем, даже не смотрите в сторону RAV4.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760 (полагается версиям с бензиновым мотором 2.5 и дизелем) не имеет откровенно слабых мест и считается представителем вполне удачного семейства, но есть несколько нюансов, которые относятся к большинству современных коробок этого типа.

Особенность многих моделей Aisin — чувствительность к перегреву. Это не говорит о недочетах в конструкции — просто надо следить за чистотой радиаторов охлаждения (промывать хотя бы раз в 60 000 км) и разумно вести себя на бездорожье. Первым от перегрева страдает гидроблок (возможна деформация корпуса), что приводит к более глобальным повреждениям.

В процессе эксплуатации неизбежен износ накладок муфты блокировки гидротрансформатора, продукты которого попадают в масло. Поэтому стоит обновлять жидкость хотя бы раз в 60 000 км (примерно 20 000 рублей с учетом запчастей и работ), чтобы продлить срок службы коробки. Причем на RAV4 муфта блокировки живет гораздо дольше, чем на Camry с аналогичным автоматом — для нее даже выпустили модифицированный гидротрансформатор и обновленное программное обеспечение.

Однако это не означает, что при подборе подержанного RAV4 можно расслабиться. Даже незначительные недомогания любого CVT (например, повышенный шум, задержки при разгоне и рывки) свидетельствуют о том, что придется серьезно вкладываться в ремонт. Поэтому ни в коем случае не экономьте на полноценной диагностике. Даже самые удачные вариаторы имеют ограниченный ресурс, а их полноценное восстановление стоит очень дорого.

САЛОН

Не блещет долголетием и кожаная обшивка руля. Она может начать облезать или лосниться уже после 50 000 км, а то и раньше. Производитель долгое время работал с поставщиком рулей над улучшением качества применяемой кожи. Но в итоге принял решение сменить партнера. На рынке доступны модифицированные рули, которые, к сожалению, не успели попасть на конвейер.

На панели крыши может образовываться конденсат, который стекает по стойкам или капает через плафон и крепления солнцезащитных козырьков. Причины появления влаги — в особенностях конструкции кузова и вентиляции салона. Рецепт один: проклеить потолок листами шумоизоляции.

Кожаная обшивка передних сидений — не самого высокого качества. Довольно быстро на внешних боковых валиках подушек появляются трещины и заломы. Срок жизни обшивки напрямую зависит от того, как аккуратно водитель и пассажир садятся в кресла или покидают салон. Под замену идет только обшивка подушки, ее поролоновое основание не проминается.

ХОДОВАЯ

Потеки масла на корпусе углового редуктора — типичная картина для многих моделей кроссоверов с пробегом за 100 000 км. Благо у RAV4 нарушается герметичность именно задней крышки, через которую проходит правый привод, а не внутренних сальников. Чтобы ее переуплотнить, не нужно снимать и разбирать узел.

Довольно часто возникающий дефект — шум и вибрации муфты подключения задних колес. Внутри ее корпуса со временем изнашивается подшипник вала, что приводит к непоправимым внутренним повреждениям узла: его приходится менять в сборе (примерно 65 000 рублей). Модифицированная муфта поступила на конвейер только в сентябре 2015 года.

На автомобилях, произведенных до мая 2014 года, в задних продольных рычагах стоят сайлентблоки старого образца (разрезные). Такая конструкция была призвана повысить комфорт при движении, но из-за этого подвеска стала излишне мягкой, и ее часто пробивало на неровностях. Сайлентблоки нового образца (монолитные) придали подвеске больше жесткости. К сожалению, оригинальные элементы недоступны как отдельные запчасти, поэтому апгрейд подвески подразумевает замену продольных рычагов в сборе.

Как и на многих моделях Toyota, задние тормозные механизмы требуют периодического обслуживания (профилактики) из-за склонности к закисанию направляющих суппортов. Это продлит жизнь колодкам и дискам.

Стойки заднего стабилизатора очень сильно свисают с нижнего рычага, поэтому их можно запросто сломать пополам при неаккуратной езде по бездорожью.

Компоненты электроусилителя встроены в рулевую колонку и установлен обычный реечный рулевой механизм, который в теории не должен доставлять хлопот. Однако после 100 000 км рейка (стоит около 50 000 рублей) нередко начинает стучать и передавать удары на руль. И такое встречается на многих современных моделях Toyota. Небольшое утешение: переборка узла в профильных фирмах стоит вменяемых денег: работы под ключ обойдутся примерно в 15 000–20 000 рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть даже на малых пробегах. Единственный выход — замена. Причем новые резинки живут гораздо дольше заводских, хотя производитель их не модернизировал.

Передние тормозные колодки и диски стачиваются с ужасающей скоростью! Обычно их приходится менять вместе уже через 30 000 км. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние, чтобы неожиданно не остаться без тормозов.

Основные элементы подвески имеют по современным меркам внушительный ресурс. Например, передние и задние амортизаторы, а также сайлентблоки потребуют внимания только ближе к 200 000 км.

Самый надежный вариант — рестайлинговый RAV4 с мотором 2.5 и автоматом, а самый опасный — дореформенный с дизелем.

Матвей Александров запись закреплена

Добрый день. РАВ4 2.5 2020 года. Очень долго прогревается двигатель. С аатотеплом при -15 за 25 минут не нагревается до 3 риски. Был у меня 2013 года РАВ 4 поколения. Грелся в 2 раза быстрее. Кто сталкивался с проблемой?

С 2 литрами то же не греется до 3 риски , но и 4 не грелся . на при минус 15, за 20 минут в салоне уже нормально , все машины греются в движении

Сергей, у меня 2 литра греется так же как и в прошлом кузове .. разницы нет через 15 -20 мин автозапуска в машине нормально

А зачем его так долго греть?. Как только стрелка сдвинулась начинает дуть тёплый воздух, соответственно двигатель прогрелся, далее едешь потихоньку и тогда стрелка доходит до нормы. Если будет на улице сильный ветер зимой, то на авто запуске можно хоть час греть, стрелка так и не дойдёт до рабочей температуры на приборке

Матвей, так я написал что за 10 минут прогрелась, печка теплом дует и разницы не увидишь что ты ее 30 минут греешь, что 10)

Татьяна, это не такие), есть просто мудаки). Я имел ввиду что едешь спокойно в потоке, не газ в пол. Да и если мороз - 30 то в любом случае нужно плавно начинать ехать, что бы подвеска немного разошлась. Даже если она в холостую 40 минут молотила)

Татьяна, с зачем плестись . через 10-15 минут машина так нагрета что можно двигаться без проблем ))) я через 5-7 минут прогрева иногда двигался в -15 когда обороты падали и ничего .. все машины уже давно на это рассчитаны . А уж через 15 мин все жидкости нагрелись .

Матвей, хочешь как емеля сразу на печь? не получится. если надо в тепле ездить то есть 3 выхода: купить автономку, теплый гараж или личного водителя..и будет тебе радость. ни одна машина после стоянки за 2 минуты не прогреется и тем более не нагреет салон

Вот было -22С, без ветра, Автозапуск настроен на 20 минут, стрелка стронулась, руль ТЁПЛЫЙ, . сажусь еду тихонько по двору минутку..

стрелка начала движение и можно ехать нормально но без фанатизма конечно..тем более попу греет и руки на теплом руле.. а на ходу машина через 5 минут до рабочей температуры прогреется. не понимаю для чего стоять и ждать пока стрелка до 3 риски дойдет! летом же никто не стоит и не ждет когда согреется до рабочей

Сергей, сегодня -15, ДВС 2.5 , двигатель укрыт автотеплом. До работы ехал 15 минут машина не нагрелась до 3 отметки. Климат на авто температура 29. Воздух из печки просто теплый.

Матвей, у меня тоже двс 2.5. прихожу в гараж.завожу.. работает минут 5 не больше..еду на теплой сидухе и с горячей баранкой в руках..не замерз ни разу.. ..примерно через пару км стрелка близко к норме..климат стоит 21.. начинает греть нормально..еще минут 5 и в машине тепло. в гараже -10..на улице было -23.

Матвей, если стоять и ждать когда она на холостых нагреется на хорошем морозе то точно не дождешься замерзнешь..тем более в вартовске. .у меня раньше машина была так вообще остывала на холостых.

Матвей, так зачем климат на 29. он Вас не понимает .. он старается Гнать эти 29 а их нет ( машина то не прогрелась ), да и не прогреется если так делать .. да и зачем 29. У меня стрелка ещё не на рабочей температуре , а на 22 уже жарко в машине . ставлю 20

Звонил дилеру. Говорит стоит какой-то клапан в системе охлаждения. Пока газ не нажмёшь, давление не создашь, не будет нагреваться

двигатели сейчас на тойоте пошли с более высоким кпд. раньше они были как печки. энергия тратилось на тепло. а это не эффективное расходование бензина. поэтому когда вы заводите машину и включаете сразу печку. идет процесс нагрева и вы его остужаете печкой. на ноль выходит нагрев. долго греется. поэтому лучше печку отключить. нагреть антифриз. включить печку. начать движение. и все через пару минут тепло

Илья Хлебушкин

Главное, что вам нужно знать о моторах 2.0 и 2.4 самой популярной серии AZ (60% автомобилей на двоих), — это то, что оба агрегата образца 2000 года с небольшими изменениями (в основном в системе нейтрализации отработавших газов) перекочевали с Рафика предыдущего поколения. А посему имеют неплохие шансы отходить до капремонта не менее 300 тысяч километров. Главное, не экспериментировать с качеством и сроками замены масла. Иначе через 120—150 тысяч километров понадобится досрочная замена не только цепи в приводе ГРМ, но и поршневых колец из-за прогрессирующего масложора. Особенно у очередной раз модернизированных агрегатов моложе 2007 года.

Двигатели серии AZ объемом 2,0 и 2,4 литра различаются диаметром цилиндров (86 мм и 88,5 мм) и ходом поршня (86 мм и 96 мм)

Зато тогда же подлечили самую неприятную болячку, доработав алюминиевый блок цилиндров, — уж больно хлипкой была резьба под крепление ГБЦ. Но и у модернизированных моторов манипуляции с головкой все равно нужно производить крайне осторожно: при срыве резьбы последуют утечка охлаждающей жидкости и перегрев.

И не забывайте, что эти моторы крайне любят чистоту, — а не то придется вести столетнюю войну со снижением холостых оборотов до 500—600 об/мин и последующими вибрациями. В числе противников, помимо загрязнившейся дроссельной заслонки, — клапан холостого хода, форсунки и датчик массового расхода воздуха. Также отложения активно собирает впускной коллектор и его заслонки.

В остальном же после 80—100 тысяч километров нужно приглядывать за водяным насосом (70 долларов) и задним сальником коленвала: они имеют привычку течь. А еще вручную, подбором толкателей, настраивать клапанные зазоры.

Двухлитровый мотор 3ZR-FAE — самый объемный агрегат в серии ZR

Японские автопроизводители при рекомендации моторных масел опираются на спецификации Международного комитета по стандартизации и сертификации смазочных материалов (ILSAC). Для бензиновых моторов Тойоты RAV4 третьего поколения рекомендованы масла с одобрением ILSAC GF-4, разработанным в 2004 году. Однако в 2011-м вышел допуск ILSAC GF-5 с более высокими требованиями к энергосбережению, экологичности и защите двигателя, поэтому такой вариант приоритетнее.

Для дизеля с системами EGR или DPF производитель рекомендует малозольные масла уровня ACEA C2, если же данных систем нет — то требования те же, что и для бензиновых двигателей. Рекомендуемая вязкость — 5W-30, а в холодных регионах больше подойдет 0W-20. Срок замены масла не должен превышать 15 тысяч километров, а в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется сократить его вдвое — особенно для дизельных двигателей, если нет возможности постоянно заправлять автомобиль качественным топливом уровня Euro 5.

Первая замена долгоиграющей карбоксилатной (OAT) охлаждающей жидкости необходима при достижении пробега 150 тысяч километров, далее — каждые 90 тысяч. И не забывайте для собственной безопасности раз в 30 тысяч километров обновлять тормозную жидкость. Причем вместо рекомендованной, но устаревшей DOT 3 советую применять лучшую по характеристикам DOT 4.

Для бензиновых и дизельных двигателей: масло G-Energy Far East 5W-30/0W-20
Для дизельных двигателей с EGR/DPF: масло G-Energy F Synth C2/C3 5W-30
Для АКП: масло G-Box ATF DX VI
Для МКП: масло G-Box GL-4/GL-5 75W-90
Для вариатора: масло G-Box CVT
Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze SNF 40
Для тормозной системы: жидкость G-Energy Expert DOT 4

Вот в неумении делать надежные механические коробки передач Тойоту упрекнуть трудно, и агрегаты на RAV4 (16% автомобилей) не исключение. Если не таскать прицеп с бревнами, то и у пятиступки, и у появившейся после рестайлинга шестиступенчатой коробки даже сцепление способно продержаться до рекордных 180—200 тысяч километров.

Читайте также: