Тойота витц дергается при разгоне
Обновлено: 01.05.2024
Думаю темой не ошибся.
В общем проблема в следующем:
Во время движения автомобиля на скорости около 55 км/ч в режиме ЭКО дергается авто, если режим ЭКО выключить, то дергается на скорости 50 км/ч.
Такая проблема возникла сразу после покупки авто (больше года назад). Что было сделано тогда: замена свечей, масла с фильтрами в двигателе и вариаторе (масло было по словам мастера отличное). Еще был куплен топливный фильтр с сеткой, но проблема ушла и фильтр так и валяется в гараже. Заправлялся сначала 92, теперь всегда 95. Буквально пару недель назад опять заметил подергивание. Компьютерная диагностика сбоев не показывает, знакомый ремонтник с компом около часа гонял машину, говорит все отлично, подозрение у него на вариатор. Пробег сейчас 70000, накатал за все время около 18 тыщ (3 раза менял масло через 5 тыщ, скоро опять на замену). По поводу своего вариатора К311 много читал на форумах, факт поломки нашел только у одного человека и то по глупости. Есть также ЕЛМ адаптер, может какие данные от туда могу щас выдернуть для обсуждения. Есть подозрение на колеса (после 120 км/ч есть вибрация на руле), планирую сгонять на балансировку. Сейчас в раздумьях куда копать, выслушаю все мнения.
Как дергается можешь написать? У меня на Ниссане такое было когда цепь растянулась, проедешься не дергается, газанешь нормально тянет. Обороты сбрасываешь, на небольшой скорости едешь или со светофора отъезжаешь начинает дергаться, потом едет ровно. Первый раз диагностика ничего не показала, через пару недель начал периодически chek загораться (ошибка положения коленвала).
При этом коробка не пиналась, причина была в двигателе.
_________________
Мой Вишик авг.2005 г., ZNE10, 1zz, 2wd, белый, XS, люкатый
Хочешь поблагодарить, просто нажми кнопку "палец вверх" справа --->
В районе указанных скоростей чувствуются небольшие подергивания. Как будто на тормоз пожимаешь-отпускаешь, но плавно и с одинаковой интенсивностью. В остальном все отлично, не тупит, не троит, заводится нормально, с места стартует норм.
Кстати вспомнил еще. Было несколько раз так - с перекрестка трогаюсь, скорость набираю, машина как будто газ сбрасывает и дальше начала скорость набирать. Рывков или толчков не было. Может с топливной что-то?
Здравствуйте. Ошибка 0171. Началось все с того что сгорел диодный мост генератора(заменил). Потом работа двигателя при прогреве не вызывала нареканий. После прогрева и заглушив двигатель, при новом запуске, начинала тарахтеть и как бы троить. Но катушки новые, свечи чистые, сухие.
Заменил датчик кислорода и клапан паров бензина, цепь ГРМ(по пробегу 200000 км). Дергания не прекратились. Прочистил датчик массового расхода воздуха( не помогло). Рассмотрел места подсоса воздуха, подтянул шланги, заменил прокладки форсунок на новые(старые были изношены), ремень генератора в нагрузку. Посмотрел фильтр бензина(чистый)-заменил.
Машина также тарахтит, дергается, уже на холодную. Уже полгода так жена ездит, может генератор влиять на пропуски зажигания? Ошибку не показывает.
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Появилось недавно такое - при скорости больше 60 и резком нажатии на акселератор машина тупит и дергается. Если разгоняться медленно, то все ОК, даже на 100 (больше проверял - негде :). В архиве покапался, но ничего дельного не нашел. Может плохо искал?
Даже не знаю, как подступиться. Все менять по очереди - сейчас денег не хватит. Может это известое дело?
Машина: Toyota Caldina, 5E-FE(1.5), АКПП.
Скорее всего свечи левые !или провода проверь *Также бензонасос на крайней случай перебой в подаче топлива ну енто очень редко !Просто дерганье разное бывает по своим свойствам и манерам !но в основном свечи и провода
ТОчно. Свечи или ВВ провода Была похожая проблема (дерганье под резкой нагрузкой). Прошло после того, как устранил неконтакт в высоковольтный проводах.
Свечи на 16 вафеньниках долго не живут приблизительно 10-20 ты проверить очень легко вывинчиваем свечку на юбке центрального электрода тобиш на керамике не должно быть
кабы енто обьяснить ну насечек рисочек какбы сделанных карандашом
если есть то ско хана свечам придет енто они уже начинают пробивать на корпус ! как следствие происходит затухание искры или как еще говорят владельцы вазов бьет лаптем при ентом есть видимось искры причем ечень мощьной искры прям дуга ка у электро сварки белая енто не правильная иска при такой искре двигатель начинает чудить по страшному !
И еще свечки лучше покупать в кунцево или на южном порту в чентральном здании в ентих местах на левак я пока еще не нарывался в КЕМПЕ нарвался два раза!
Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".
Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.
Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.
Вспомни последнюю заправку
Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.
Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.
В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.
Свечи
Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.
В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.
Форсунки
Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.
Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.
Электрика
Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.
При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.
Чип-тюнинг
Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.
Читайте также: