Торможение двигателем ниссан кашкай j10

Обновлено: 02.07.2024

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Раз эта тема заинтересовала как минимум двух человек, опишу как исправлял данную проблему.

Хотя она затрагивает два пункта из 14 описанных выше.

Также я одно время вел свой сайт, сейчас забросил,но ссылки на него буду кидать (вдруг кто-то воспользуется и кому то поможет)

Если хотите идти по пути наименьшего сопротивления - читайте весь пост. Если нет - то только 7 пункт.

Как лечили (перерыл и перечитал все форумы, поэтому весь "сок" ниже по тексту):

1) Проверил топливные шланги - нет ли где утечки. Перегнулся шланг, который идет к топливной рампе. Заменил (цена вопроса 80 р) - не помогло.

3) Самый бюджетный вариант - чистка топливного фильтра и топливного насоса Кашкай.

После чистки топливного фильтра и бензонасоса Кашкай стал ехать намного бодрее, обороты перестали плавать, машина стала хорошо разгоняться, погасла ошибка 0171, в гору Кашкай стал тянуть очень резво, т.е. все прежние симптомы пропали.

Попробуйте, может быть Вам это поможет. Лично моему Кашкаю и мне фортануло только на пару дней. Дальше снова - ошибка 0171 и все симптомы, будто ничего и не делалось.

4) Было решено не гадать на кофейной гуще, а вложить инвестиции в размере 1000 рублей за компьютерную диагностику Ниссан Кашкай у официального дилера.

Я давно был наслышан и начитан о работе официальных дилеров, но раз они официальные, подумал я, то скорее всего уже сталкивались с этой проблемой и знают куда копать. Тем более 1000 рублей не такая уж большая цена для дельного ответа. Перед этим я менеджеру рассказал все симптомы и ошибку.

Ждал я, наверное час. Затем вышел "мастер" и уставшим видом давай мне с матами начитывать с листа коды ошибок, которые написал фирменный ниссановский прибор Consalt 3. Я услышал о том, что срабатывал датчик подушек (машина ранее была ударена вперед), что была отключена несколько раз аккумуляторная батарея и прочую чепуху, которую я и так знал. Я говорю - почему машина не едет и горит ошибка "бедная смесь"? Он отвечает - такой ошибки нет. Я говорю - так я же самодиагностику делал и горел код 0171. Он говорит - вы чё, скрепку пихали в предохранители?

И тут я усомнился в компетентности данного человека. Как можно не знать, работая каждый день с ниссанами, как делается самодиагностика Ниссан Кашкай?

Кстати, кому интересно и кто не знает как делается самодиагностика Кашкай,

Дальше разговор у нас не сложился, он начал мне доказывать, что я начитался форумов, что набрался ложной информации, что я неправильно прочитал ошибку, что самодиагностика это фуфло, и что Консалт 3 - хорошая аппаратура и не может ошибаться. Я, конечно, не спорю, может быть Консалт 3 действительно хороший сканер, но в руках дилетанта - это просто железный шайтан с огнями. В общем он кое как растолковал коды ошибок, которые никак не были связаны с моей проблемой, почитав по листу. Я задал ему резонный вопрос - куда копать при бедной смеси? Он ответил - оставляйте машину, будем разбираться. Я, естественно, отказался от проверки, лишь спросив, можно ли у них замерить давление топливной системы. На что получил ответ - у нас нет такого прибора. У меня как рукой сняло обращаться в этот центр когда-либо.

Вот такой тупой поход в Ниссан Центр в Чите. Косарь на ветер. И снова я стал читать форумы.

5) Немного был увеличен бюджет, на 995 рублей. Был куплен новый бензонасос на Кашкай. Решил я его заменить (опять же покурив форумы). Купил самый дешевый насос в магазине для ТАЗов и вкорячил на место прежнего. Кстати, к насосу в комплекте шла новая сеточка грубой очистки и фишки проводов. Все встало как влитое.

После замены, ваще Уася, машина начала подрывать, аж в сиденье вдавливает. Реально, у нее будто открылось второе дыхание. Ощущение - в 100500 раз лучше чем после чистки топливного фильтра и насоса. Снова погасла ошибка 0171.

Это второе, что может помочь именно Вашему автомобилю. Я радовался недолго - 1 день. Потом снова ошибка "бедная смесь" и то же самое тупое поведение Кашкая.

6) Бюджетная чистка топливных форсунок Ниссан Кашкай.

Посмотрев на ютубе, как чистятся форсунки колхозным способом, я решил проделать то же самое и с форсунками своего Кашкая. Эх, снова траты. Вложил я нынче аж 150 рублей в карбоклинер (очиститель карбюратора) и поехал с братом в гараж на чистку.

К этому тексту я приложу лишь небольшую фотографию.

Прочистили и промыли форсунки, промыли, прочистили и собрали впускной коллектор, обучили дроссельную заслонку Кашкая, итог:

1) Обороты перестали плавать

2) Машина также тупит

3) Один раз заглохла на горячую, когда я включил передачу "D"

4) На педаль газа реагирует крайне плохо.

5) Ошибки пока не появлялись

Вывод: чистка форсунок проблему не решила, хотя, в принципе, была полезной процедурой.

7) Вскоре Кашкай стал ехать крайне плохо. Речь шла уже только о прибытии из пункта А в пункт Б, а не о какой-либо динамике и ускорении. Я уж чуть двумя ногами не давил на педаль газа.

Почитав форумы и прокрутив мысли в голове, проанализировав все предыдущие свои действия, я пришел к выводу, что нужно копать в направлении пунктов 3 и 5. Потому что именно благодаря этим манипуляциям автомобиль обретал мужскую силу.

Когда я первый раз вынимал из бензобака топливный элемент>>

то обнаружил, что он уже разбирался и спаивался криворукими людьми. Соответственно самого фильтра внутри не было.

Зато под капотом, к топливному шлангу был прикручен фильтр хз от чего, обычно я такие видел на Жигулях. Также стоял в этой системе (до или после этого жигулевского фильтра) обратный клапан от "восьмерки"- пластмасска в виде детского волчка. Колхоз конкретный. Но на многих форумах я читал, что так делают - чтобы не покупать новый элемент (стоит дорого в новом состоянии) - вырезают старый бензофильтр и вкорячивают под капот дешевый. В моем случае так и было. Только восьмерошный обратный клапан я удалил хирургическим путем. Итог - зря. Потом приходилось долго крутить стартером, чтобы топливо дошло до рампы.

И тут меня осенило - какого х.. давление в системе не держится и бензин сливается обратно в бак? Ведь в Кашкае нет обратки.

Хотел купить отдельно регулятор давления - но он, к сожалению продается только в сборе со всем приданным.

Было решено заменить полностью топливный элемент, который стоит в бензобаке. Потому что именно на этом приборе стоят все жизненно важные элементы топливной системы, начиная от сеточки, заканчивая регулятором давления топлива.

Новый стоил от 11 килорублей. На авито - от 1.5 килорублей, но с пробегом по России брать не хотелось. Поэтому я решил взять контрактный с японского донора. Цена вопроса - 2000 рублей и доставка 220 рублей.

Кстати, если будете менять этот агрегат в сборе - внимательно смотрите на его оснащение, поскольку они бывают разными для одного и того же двигателя. Где то идет 5 контактов на фишке проводов, где то 4, где то нет контакта к датчику уровня топлива, где отверстие забора топлива располагается сверху, а где то его вообще нет. Я это к чему - я купил, вроде по картинкам - идентичны, агрегат пришел - нет снизу отверстия забора топлива. И не идет контакт на датчик уровня топлива. Как так?

Пришлось из двух собирать один. Контрактный был прям как новый: белый, чистый, ни одной соринки на сеточке. Японский бензин даже пахнет по другому. Достал свой из бака - пипец. Сеточка, которую менял пару месяцев назад, снова стала желтой и в грязи. На работу насоса эта грязь вряд ли влияла, потому что ее там было крайне мало, но тем не менее она там была. Вывод: топливо у нас в России не просто говно, а - подлинное говно.

Собрал агрегат - завел машину, стою смотрю в подкапотное пространство. Через три минуты прорвало топливный шланг, идущий к топливной рампе (который я менял в 1 пункте). Т.е. и российские топливные шланги в оплетке - тоже подлинное говно. Поехал на лисапеде в ближайший магазин. Купил там шланг высокого давления, который выдерживает 8 атмосфер. Поставил - идеально.

После этих манипуляций у машины появилось либидо. Она раньше так не пуляла никогда. Все симптомы пропали, ошибка погасла. Даже супруга моя заметила, что автомобиль так не ездил даже когда мы его только купили.

Мой вывод-проблема была в засранном фильтре, плохо работающем насосе, и, как я считаю, самое основное - неисправном регуляторе давления топлива.

Я решил эту проблему покупкой контрактного топливного агрегата, где вышеуказанные элементы идут в сборе.

Попробуйте и Вы манипулировать, если машина плохо едет при хорошо нажатой педали и держит высокие обороты-самый дешевый вариант, проверить систему питания. А потом уже грешить на свечи, вариатор, ЭБУ и т.п.

Как раз сейчас мы это и проверим. Ознакомимся со слабыми местами модели и определимся, куда смотреть при выборе б/у автомобиля Nissan Qashqai.

Нам только лучшее

Первые экземпляры, продававшиеся у нас до 2015 года, поставлялись из Великобритании, затем линию сборки развернули в Питере и больше заграничные машины в шоу-румы России не попадали. Любителей Qashqai на рынке б/у авто явно устроили гонки за иностранными экземплярами, однако говорить о том, что наши версии выглядят, собраны или оснащены хуже не приходится. Более того питерские машины явно лучше приспособлены к нашим дорогам, чего только стоит подрамник от Икс-Трейла в задней части. Тем не менее, болячки у Кашкая, не зависимо от происхождения, одни и те же. Стереотипы, что тут скажешь.

Охота за британскими версиями не подкреплена фактами о надёжности

1.2 это мало?

2 литра

Надежность и ресурсоёмкость 2.0-литрового двигателя опасений не вызывает – 300 ткм, при должном подходе, откатает без проблем, так что покупайте не задумываясь. Правда, теперь владельцам Nissan Qashqai в кузове J11 придётся периодически регулировать зазоры клапанов (без гидрокомпенсаторов) и тщательнее выбирать заправку такую, которая не покроет форсунки толстым слоем нагара. Причиной закоксовки иногда становятся штатные свечи, которые зачастую не выдерживают регламентного срока. Поэтому при первых подергиваниях мотора и плавающих оборотах в первую очередь следует проверять именно свечи.

Первые проблемы с 2-литровым мотором обычно появляются из-за нагара на форсунках

Пропажа масла из двигателя MR20DD вовсе не означает появления проблем, схожих с 1.2. Без паники. Скорее всего, смазка уходит через прокладку поддона и Вам всего лишь нужно оценить, дотянет она до следующей замены смазки или нет.

Немного про дизель

Nissan Qashqai и вариатор X-Tronic

Благодаря инженерам Jatco, вариаторы для Qashqai стали гораздо привлекательнее с точки зрения поведенческих факторов, экономичности, да и в надежности, очевидно, прибавили неплохо. Однако проблемы на ранних пробегах встречаются до сих пор. К примеру, супермощный маслонасос, который, в общем-то, и обеспечил долю новых характеристик, способен давать сбои, заставляя автомобиль дергаться при разгонах и торможениях. В случае его отказа коробка ремонту не подлежит – только замена в сборе, что обойдётся минимум в 350 тыс.руб. Таким образом, вариатор X-Tronic становится стимулом приобрести для своего Nissan Qashqai J11 расширенную гарантию. Плюсом ко всему обязательно следует выяснять у дилера наличие свежих прошивок хотя бы раз в полгода.

Периодическая замена масла в вариаторе обязательна

Механика и полный привод

Нелепая на наш взгляд политика Nissan оставила любителей подергать ручку без полного привода, а кроме вариатора и МКПП на Qashqai J11 больше не ставится ничего. Так что, если захочется автомобиль немного безопаснее и проходимее, то смирись с особенностями и нюансами обслуживания вариатора.

Даже если у Вас полноприводный Qashqai стоит всегда помнить, что для бездорожья он вовсе не предназначен

Механическая КПП на этом авто проблем не доставляет вообще, впрочем слабых мест не нашлось и у системы полного привода, который, как и раньше реализован через электромагнитную муфту подключения задних колес. Единственное, за чем стоит следить особым образом – это пыльники ШРУСов. В минусовые температуры резинки нередко лопаются и раскидывают драгоценную для шарнира смазку по окрестностям.

За пыльниками ШРУСов придется следить каждую зиму

Стучит – подогни. Скрипит – смажь

Подшипники ступиц выходят из строя одними из первых

То же самое касается и переднего стабилизатора, в котором явно проглядывается недоработка или, скорее, отсутствие взаимопонимания между инженерами по подвеске и кузову. Короче говоря, при вывернутых передних колесах штанга стабилизатора начинает задевать лонжерон кузова, протирая и протираясь в месте соприкосновения. Что интересно, в салон звуки происходящего доходят не до всех и не всегда.

Штанга стабилизатора, сточенная о лонжерон. А кто сказал, что в бюджетном автомобиле всё должно быть рассчитано?

Корму стуки и неисправности практически не посещают. Задняя подвеска на питерских машинах всегда многорычажная, даже на переднеприводных версиях и, прежде чем машина проедет 200 ткм, ждать сюрпризов от неё не стоит – всё довольно надёжно.

К задней ходовой вопросов нет. Однако при первом ремонте ржавые болты приходится срезать болгаркой

Снова втулка рейки

В общем, к подвеске Nissan Qashqai J11 претензий нет, а вот к рулевому управлению, пожалуй, придерёмся. Начнём с самого безобидного – скрип при вращении руля. Для решения проблемы можно также просто воспользоваться смазкой, побрызгав её на вал рулевой колонки. Лучше это сделать сразу, так как рано или поздно звук проявляется и это касается не только Qashqai, но и X-Trail и не только этого поколения, но и предыдущего. Короче говоря, совершенство в мелочах не для Nissan.

Пузырящиеся тормозные шланги для многих владельцев стали сюрпризом от Nissan

Пошевели рукой – восстанови контакт

И ещё одна неисправность, заставшая часть автовладельцев врасплох, тоже по части рулевого управления, но суть проблемы всё же в электронике. Некоторые владельцы столкнулись с отказом электроусилителя руля, который сопровождается неадекватным поведением индикации панели приборов. Устраняется недуг быстро и, чаще всего бесплатно – восстановлением контактов CAN-шины между блоком управления ЭУР и непосредственно самим усилителем. Если проблема застала врасплох, то для начала шину можно просто пошевелить рукой и доехать до ближайшего электрика.

Бывает, что камера заднего вида подставляет тех, кто не умеет парковаться задним ходом без помощи картинки на мониторе. Однако, это проблема свойственна не только Qashqai J11, но и многим другим моделям с наружными электроприборами, поэтому можем это всё свалить на кислотный дождь и дорожные реагенты, что в принципе, тоже справедливо.

Мутное пятно на экране означает скорый ремонт камеры заднего вида

Штатный аккумулятор можно выкидывать сразу, либо перед первой зимой

Если не рассматривать Nissan Qashqai J11 с любым мотором, кроме 1.2 DIG-T и отбросить проблемы со штатным аккумулятором, то зимуется ему у нас вполне нормально. Некоторые владельцы столкнулись с поломкой блока управления климатом, отказывающегося изменять воздушные потоки, но решалось всё обычно ещё у дилера по гарантии. Отказ кнопки системы бесключевого доступа I-KEY на водительской двери означает замену всей ручки, если же не открывается задняя дверь, то обойтись можно малой кровью – возвратом на место слетевшего тросика.

Отказ кнопки I-Key приводит к замене всей ручки

Еще кое-что по-мелочи

Даже, если протирать салон пером серой утки, избежать появление царапин вряд ли удасться

Потрескавшийся герметик, под которым может расположиться источник коррозии. Многим недостаток устраняли по гарантии. Всё как с Renault Duster

Nissan Qashqai с пробегом 100 000 км

После первых 100 000 км Qashqai J11 свеж и полон сил, если только это не версия с двигателем 1.2. Все остальные модификации, включая дизель, при должном уходе отъезжают ещё столько же без капитальных вложений. Однако некоторые узлы нужно проверять перед покупкой б/у авто с особой тщательностью и в первую очередь вариатор. Нередки случаи обмана, когда владельцы избавляются от машины из-за испорченной коробки, просто поменяв в ней масло перед продажей, чтобы свести признаки износа к минимуму.

Битых крашенных экземпляров в продаже немало, поэтому проверка ЛКП тоже будет кстати. К пробегу в 100 ткм часто подходят к концу элементы передней подвески и на некоторых проверенных экземплярах как раз текли амортизаторы.

Расположение VIN и номера двигателя Qashqai J11

Для угонщиков Nissan Qashqai J11 малоинтересен, однако случаи уводов машины у владельцев были. Поэтому проверка криминалистических маркировок – обязательный первоначальный пункт проверки подержанного автомобиля. Главный VIN-номер расположен на верхней части моторного щита чуть левее (по направлению движения) от оси центра авто. Для доступа к нему, стандартно для Nissan, нужно снять пластиковую заглушку.

Номер двигателя на всех агрегатах Qashqai J11 находится в передней части и с поиском маркировок проблем не будет даже у новичка. Примерное расположение можно посмотреть на схеме:

Конкуренты

Из неизведанного нами, в силу редкости модели, конкурента Qashqai водится Suzuki Vitara. Модель относительно новая, поэтому обзор про неё подготавливать ещё рано. Среди моделей VAG ближайшим конкурентом будет Skoda Yeti, а если добавить ещё немного, то можно раскошелиться на Volkswagen Tiguan, либо просто подобрать машинку постарше.

Например, что надо знать именно о вариаторе – бесступенчатой коробке передач? Разберем плюсы и минусы вариаторов, а также типичные вопросы:

как ездить на вариаторе, в том числе зимой
можно ли буксировать на вариаторе другую машину
можно ли буксировать вариатор
можно ли ездить на вариаторе по бездорожью
вариатор в пробке
на сколько рассчитан вариатор
типичные проблемы вариатора
что ломается в вариаторе
и в целом как правильно эксплуатировать вариатор

Помимо отзывов о вариаторах владельцев мы использовали комментарии независимых технических специалистов и представителей автокомпаний.

Если кратко, то основные плюсы вариатора – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее.

Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач, если такая функция предусмотрена.

Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье, это частые минусы по отзывам владельцев машин с коробкой вариатор.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Управлять вариатором так же просто, как автоматической коробкой.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Ступеней в вариаторе нет, а почему тогда встречается определение 6-ступенчатый вариатор? Это маркетинговое описание: коробка способна имитировать смену передач, иэтих виртуальных ступеней может быть разное количество. Функция придумана скорее для того, чтобы нарушить монотоность работы, чем для эффективности.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

Что не любит вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КПП из строя. Чего нельзя делать на вариаторе?

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

Вариатор: как эксплуатировать правильно

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Читайте также: