Устройство генератора автомобиля ниссан

Обновлено: 05.07.2024

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Схема самовозбуждения генератора.

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.

Контактные выводы (клеммы, штекерные разъемы и т. п.) генераторных установок разных моделей, годов выпуска и выпускаемых разными производителями электротехники могут иметь различное буквенное, цифровое или символьное обозначение.
При этом не только неискушенный в ремонте систем бортовой электрической сети автомобилей начинающий автоэлектрик или механик, но даже опытный специалист по ремонту электрооборудования может столкнуться с незнакомыми для него обозначениями, что при ремонте и контрольно-диагностических проверках генератора может привести к неприятным последствиям технического характера.

Для тех, кто занимается диагностированием и ремонтом электрооборудования только отечественных автомобилей, запомнить не столь обширный перечень обозначений на выводах генераторов особого труда не составит, но контактные разъемы и клеммы генераторов иномарок нередко содержат множество незнакомых обозначений. Следует учитывать, что иногда выводы и контакты генераторов у отдельных производителей могут иметь одинаковое буквенное обозначение при различном функционале.

В Таблице 1 приведены наиболее часто встречающиеся обозначения электрических контактов и выводов генераторов, как отечественного, так и зарубежного производства.

Таблица 1. Обозначение контактных разъемов и выводов
генераторных установок

(Drive) вход управления регулятором с терминалом Р-D генераторов фирм "Mitsubishi" (автомобили "Mazda") и Hitachi (автомобиль "Kia Sephia" 1997-2000 г.г.)

Генератор ⇐ Largo. Электрика и доп.оборудование

Модератор: Вячеслав22

Доброго дня всем.
Как проверить работу генератора подручными средствами.
К автоэлектрику заезжал - все включил, тестером померял - говорит
чуть ниже нормы, но для Ниссанов нормально.
Генератор разбирали (по другой причине, сальник между вакуумным насосом и генератором потек, масло попало внутрь генератора, залило все, в том числе и щетки), визуально щетки целые.

сегодня будем с брательником разбирать генератор (кажется свистит подшипник) может какая инфа и выплывет.
Спрошу брательника про генератор. Но что конкретно беспокоит, то что масло попало во внутрь?

Когда генератор мало выдает, начинают щелкать все релюхи, когда едишь и останавливаешься на светофоре(те обороты низкие). АКБ не заряжается. Завод не сразу.

Интересно, на Ларго W30, CD20T, могут быть генераторы,
не соединенные напрямую с вакуумным насосом?
Видел один такой, подписан CD20T, но нет подключения к вакуумному насосу, такое ощущение, что от бензиеки, возможно KA24

масло лучше отмыть, может разъесть изоляцию.

Но вообще конечно масло изолятор. Но как оно будет с реагировать с изоляцией обмоток, вот в чём вопрос.

Ludovik: масло лучше отмыть, может разъесть изоляцию.

Но вообще конечно масло изолятор. Но как оно будет с реагировать с изоляцией обмоток, вот в чём вопрос.

Бог знает как, но у меня генератору плохо.
Сегодня отдам спецу по ремонту генераторов и узнаю, что там сгорело - обмотка, диодный мост или еще что.

По поводу воздухомера - чтобы не писать в другую ветку - у меня, как и барракуды, кажется, меанический топливный насос и воздухомера в указанном месте нет и похоже нет вообще.
У тебя наверно CD20 ETi

Ludovik: Бог знает как, но у меня генератору плохо.
Сегодня отдам спецу по ремонту генераторов и узнаю, что там сгорело - обмотка, диодный мост или еще что.

Ну как? что это было? Починил генератор?

У меня вчера сгорел диод в диодном мосту. Проблема - не могу найти бэушный генератор в Краснодарском Крае. Диодный мост незнаю где заказать. В Экзисте 4000 и нет данных по наличию. Доставка 21 день. труба короче.

Может у вас во Владике есть контора которая вышлет генератор бэушный? Может посоветуешь, дашь контактные данные.

Так написал же что просят 4000 за диодный мост и доставка 21 день (что тоже ещё не факт что будет вообще).

Тут знакомый электрик заказал в трансстрартере мой диодный мост - пришёл вместо 8 диодного, 6-диодный. Я брать отказался - это процентов на 15 понизит мощьность генератора. Так что если бы я вдруг включил всё электрооборудование однажды - мог бы опять сгореть уже новый мост, хоть и не с первого раза, возможно.
Короче жду нового моста, 8 диодного, а если не придёт, то куплю на ниссанбу.ру бу генератор. Вот так вот!

Генератор производит подачу электричества на работающей машине, а в случае отказа в работе всю ответственность в электропитании автомобиля принимает на себя аккумуляторная батарея. В подобном случае присутствует риск не доехать до назначенного пункта. Однако поломку генератора можно предотвратить, если соблюдать несложные правила обслуживания:

— своевременно менять щетки;

— не допускать попадания огромного количества пыли и грязи, а также воды;

— следить за состоянием натяжения ремня;

— помнить, что соединение проводов с клеммами генератора должно быть надежным, и проверять это.

Натяжение ремня генератора

Здесь важно правильно натянуть ремень, в противном случае недостаточное натяжение вызовет пробуксовку ремня и неполный заряд аккумулятора. Однако при чрезмерном натяге износ ремня и подшипников генератора резко возрастет. Проверяется натяжка путем надавливания пальцем в середине ремня, и он должен не прогнуться более чем на 2 мм, если новый, и 5 мм при пробеге автомобиля 2 тыс. км и затем 20 тыс. км.

Если необходимо снятие ремня, нужно ослабить винт натяжной планки и при помощи монтировки переместить генератор к двигателю, затем снять ремень. Также есть модификации, где установлен самонатяжной ролик: чтобы снять ремень, нужно нажать на ролик с целью ослабления, после чего ремень снимается.

Осмотр на пригодность для дальнейшей эксплуатации ремня производится визуально. Трещины и потрепанность не допускаются, в случае их обнаружения ремень меняется на новый.

Бывший в эксплуатации ремень выбрасывать не рекомендуется. Он послужит заменой внезапно порвавшемуся в дороге ремню и поможет добраться до ближайшей СТО.

Основные неисправности генератора и способы ремонта

— Появился шум при работе генератора.

— Недостаточное поступление напряжения.

— На приборной панели загорается лампочка заряда.

— Прекращение подачи электрического тока на аккумуляторную батарею.

Шум при работе генератора говорит об износе подшипников. Если неисправны именно они, необходимо заменить их новыми. Однако если люфта и повреждений на подшипниках нет, можно обойтись более дешевым ремонтом, промыть их в бензине и покрыть смазкой.

Поступление напряжения недостаточное для оптимальной работы всей электрики автомобиля – причина кроется в регуляторе напряжения, он и требует замены. Также причиной может быть пробой диодов, которые нужно заменить.

Мигание лампочки на приборной панели происходит из-за пробитого диода, так как прерывается цепь питания. А для устранения проблемы нужна замена диодного моста.

Причинами прекращения подачи напряжения на аккумулятор являются: перегорание предохранителей, выход регулятора напряжения из строя, износ или заедание щеток, здесь все детали заменяются новыми. Но в случае обрыва цепи статора или замыкания обмотки необходим ремонт исключительно своими руками, к тому же вся работа не составит большого труда. Как правило, замыкание или обрыв происходят в непосредственной близости от контактных колец. По этой причине надо распаять один из концов обмотки и отмотать виток, с расчетом, что длины провода хватит для припаивания к кольцу. Старый провод заменяется новым, полученным при отматывании.

Щетки генератора осматривают спустя 50 тыс. км пробега. Подобный осмотр делается ориентировочно 1 раз в 4 года. Чтобы осуществить проверку щеток, генератор совсем необязательно снимать с машины.

Исходя из вышеизложенного, отметим: важно вовремя производить техническое обслуживание, что позволит намного продлить срок эксплуатации генератора. Описанные выше способы ремонта, в случае выхода из строя, помогут отремонтировать генератор своими руками, не обращаясь за помощью к автоэлектрику, тем самым экономя деньги, а также время на поиски СТО.

Все реже человек обходится без автомобиля, который давно уже стал необходимостью, а не роскошью. И все чаще обращает он внимание на более качественные и комфортабельные авто. Одним из лучших производителей по праву считается компания Nissan. И хотя автомобили данной марки комплектуются только качественными деталями — они имеют свойство изнашиваться. Регулярное проведение диагностики позволит на ранней стадии выявить и устранить все имеющиеся неисправности. Одним из основных механизмов является генератор Ниссан Альмера.

Исправный генератор не просто вырабатывает электроэнергию — он обеспечивает бесперебойную работу всего электрооборудования автомобиля, включая подзарядку аккумуляторной батареи.
Стоит ему выйти из строя, и автомобиль сможет проработать лишь незначительное время — пока не произойдет полная разрядка аккумулятора.

Nissan Almera Classic (2006-2012)

Неисправности генератора Альмеры

Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.

Основными из них можно считать следующие:

треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
поломка пружин;
износ ремня генератора;
механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.

Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.

Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.

Генератор Nissan Almera

К наиболее часто встречающимся относятся следующие:

обрывы обмотки;
неправильная работа диодного моста;
сработка щеток;
всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
поломка регулятора напряжения;
перегорание предохранителя;
наличие в обмотке статора короткого замыкания.

Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.

Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.

Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.

Ремонт генератора

Производить ремонтные работы лучше всего на специализированных СТО. Если же вы имеете навыки в подобном деле — некоторые поломки можно будет устранить самостоятельно.
Самым простым является замена неисправного агрегата на другой, в этом случае понадобится снять старый генератор и на его место установить новый. Однако, стоимость данного узла не такая уж и маленькая, поэтому при выявлении незначительных поломок дешевле будет осуществить замену отдельных компонентов.

Конструкция автомобильного генератора

Выявление неисправности подшипников и необходимость их замены. Некоторые водители, в большей степени новички, на появившийся шум не обращают никакого внимания. Однако, выработанные подшипники могут явиться причиной заклинивания генератора. Кроме этого, может оборвать ремень, а последствия такого варианта могут быть достаточно серьезными. Самое малое, что может быть — это неприятность буксировки к ближайшей станции технического обслуживания. Ну а если брать по-максимуму — от загиба клапанов до повреждения головки блока цилиндров. А это уже не шуточное дело, да и стоимость такого ремонта довольно высокая. Поэтому старайтесь чаще производить внешний осмотр и плановую замену ремня и натяжного ролика. Установить необходимость замены достаточно просто — на поверхности ремня присутствуют небольшие трещины либо он до такой степени растянут, что невозможно добиться нормального натяжения. Также, если при работе он издает воющий звук — замените его на новый. Если необходимо произвести замену ремня (обычно такая процедура выполняется каждые 50 тысяч километров пробега)— ослабьте его натяжку с помощью натяжителя и открутите болт натяжного ролика. После этого снимите сам ремень и произведите его замену.

После ремонта генератора может возникнуть тонкий свист во время работы — вполне вероятно, что нарушена соосность ротора относительно статора. Это происходит в том случае, если при сборке очень сильно стянули крепежными шпильками заднюю и переднюю крышки генератора.
Такой звук может появиться и из-за попадания внутрь посторонних частиц, а также при определенном износе коллектора. В общем, прежде чем заняться ремонтом такого генератора, необходимо посоветоваться со специалистами и провести профессиональную диагностику.

Выбор нового генератора на Альмеры разных модификаций (N16, Classic, G15)

В настоящее время имеется множество компаний, занимающихся поставкой запчастей, а также Интернет-ресурсы, где можно осуществить их заказ. Для выбора нового генератора на автомобили марки Nissan необходимо указать как можно больше информации, чтобы подобрать именно ту модификацию, которая нужна вам. Первым делом укажите год выпуска вашего автомобиля и вариант кузова (хэтчбек, седан или минивен). Затем следует дать информацию о двигателе — его объеме и варианте (бензиновый или дизельный). Укажите, так же и его модификацию, чтобы подбор был более точным. В завершении выберите наиболее предпочтительного производителя запчастей и сделайте заказ.

Внимание: для правильного подбора запчастей лучше всего использовать VIN — код машины, так как даже в рамках одного поколения автомобиля производитель может использовать разные узлы и детали, поэтому информация о двигателе и кузове не гарантирует совметимость

Коды оригинальных деталей для замены и обслуживания генератора

Генератор	Ремень/ролик
Ниссан Альмера 2 N16 (2000-2006)	23100-4M510	Ремень — 11920-95F0A Ролик натяжителя 11927-4F115
Альмера Классик (Classic, B10) (2006-2012)	23100BU010, 23100-95F0B, 23100-BU00A	11950-95F0A С кондиционером — 11920-95F0A Ролик — 11947-31U05
G15 (c 2015 года)	23100-4AA0A	1172000Q6M Ролик натяжной — 11925-00Q1A

Замена генератора

В процессе эксплуатации все детали изнашиваются и постепенно выходят из строя. Поэтому воспринимайте это с должным спокойствием. Попытаться восстановить генератор конечно стоит, но бывает и такое, что восстановление не приносит должного результата. Поэтому всегда будьте готовыми к тому, чтобы произвести полную замену данного узла. Перед проведением такой операции обязательно ознакомьтесь с техникой ее проведения. Генератор Ниссана Альмеры имеет встроенный выпрямительный блок и электронную регулировку напряжения. На валу генератора имеются также крыльчатка и шкив привода. Сам вал имеет закрытого типа передний и задний подшипники.

Для того, чтобы снять генератор в домашних условиях, вам потребуются терпение и набор ключей.

В самом начале придется снять ремень. Затем — отсоединить провода, отжимая пальцем фиксатор разъема. Следующим шагом будет отсоединение провода от вывода генератора. Для этого потребуется открутить гайку, которая фиксирует наконечник этого провода. Открутите все болты, фиксирующие генератор, не забыв, предварительно, отсоединить его от натяжной планки. После этого аккуратно извлеките его. Установка нового осуществляется в обратной последовательности. По ее окончании установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.

Читайте также: