Выхлоп мазда 6 gh своими руками

Обновлено: 19.05.2024

Выхлопные газы - неизбежное зло двигателей внутреннего сгорания. Черный дым, выходящий из выхлопной трубы, может быть вызван разными причинами, в зависимости от типа двигателя: дизельный или бензиновый. Для автомобилей с бензиновым двигателем это говорит о сжигании большого количества топлива либо неисправности воздушного фильтра или топливной форсунки. А также топливо возможно загрязнено, либо слишком сильно смешано с маслом в двигателе. В автомобилях с дизельным двигателем причина может быть в скоплении сажи из-за несгоревшего дизельного топлива или в загрязнении сажевого фильтра. Игнорирование такой проблемы может стать причиной увеличения расхода топлива, а также создать опасность на дороге.

Самые распространенные причины черного выхлопа:

1. Забитый воздушный фильтр
Когда пыль забивает воздушный фильтр, возникает возможность того, что в цилиндр перестанет поступать достаточное количество воздуха, и будет сжигается больше горючего. Это вызывает выхлопной дым черного цвета. Из-за большой нагрузки двигателя или во время резкого разгона, также может быть появиться черный дым, так как топливо впрыскивается не вовремя. Если воздушная система загрязнена или забита, следует очистить ее или заменить при необходимости.

2. Забитые топливные форсунки
При исправной работе топливных форсунок топливо распыляется на капли, равномерно распределяясь по цилиндру. Но когда форсунка забита, впрыскивается больше топлива. В таком случае для сгорания топлива будет недостаточно воздуха. Из несгоревшего топлива образуется твердый углерод, выделяемый из трубы в виде черного выхлопа.

3. Неисправность датчика массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха определяет объем воздуха, поступающего в двигатель. Это помогает в измерении количества топлива, впрыскиваемого внутрь цилиндра, чтобы топливо в двигателе могло сгорать полностью. Если в двигатель не поступает воздух, топливо сгорает частично, это приводит к появлению черного выхлопа. Сгорая полностью, из топлива выделяется только CO2 и вода, которые не вызывают черного дыма.

4. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов
Система рециркуляции отработавших газов сокращает выбросы оксидов азота. Происходит это благодаря рециркуляции части выхлопных газов в двигатель. В случае неисправности клапана отработавших газов из трубы появляется черный выхлоп.

5. Поврежденные поршневые кольца
Поршневые кольца нужны для того, чтобы моторное масло не попало внутрь камеры сгорания. При возникновении проблем с поршневыми кольцами, моторное масло начинает течь в камеру сгорания. При сгорании смеси моторного масла и топлива, образуется черный дым.

6. Скопление продуктов сгорания
Когда двигатель новый, он будет работать плавно без каких-либо проблем. Но после длительного использования, в камере сгорания двигателя и на форсунках скапливаются продукты сгорания.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов электронной диагностики, визуальный осмотр систем, которые могут быть связаны с имеющейся проблемой
Замена детали или снятие необходимого узла для дальнейшего разбора и дефектовки

При проявлении симптома черный дым из выхлопной трубы эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует, даже в новых автомобилях из салона. Виной всему экономия на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле, это относится ко всем иномаркам, поэтому купив машину, сразу стоит заняться её шумоизоляцией.

Подобную услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать на специализированной СТО, дешевле, разумеется, сделать самому.

Зачем она нужна

Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели авто своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за дополнительные деньги – страховку, шумоизоляцию и другое:

В салон автомобиля, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки то проносящихся мимо машин
Это не только мешает общаться и слушать музыку, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет реакцию водителей, в результате возникает опасность аварии
От шума сужаются сосуды, что приводит к возрастанию нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумки, а доказанный медиками факт)
Кроме того, приобрести новый дорогой автомобиль, при этом гремящий, как ведро с болтами, не очень приятно, разумеется, можно ездить в наушниках, однако разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом

Как это сделать

С этим вопросом сталкиваются все, желающие в первый раз заняться шумоизоляцией, тут трудного нет ничего, важно знать, какие материалы при этом применяются, в какой последовательности и зоны обработки, а так же особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.

Первый класс:

Вибропоглотители – материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битумной, мастичной, либо смешанной композиции, покрываются фольгой, требуют разогрева перед приклеиванием
Вибробласт – типичный представитель этой группы, и распространенный, второй самый известный поглотитель вибраций –Бимаст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
Вибропоглотитель клеится прямо на металл, первым слоем

Второй класс:

Поглотители звука – пористые материалы, внутри которых звук затихает (поглощается, отсюда и их название)
Акцент – представитель этого класса, могут предложить Сплен, только Сплен является звукоотражателем, поэтому внутри салона будет создавать какафонию, при прослушивании музыки
Спленом, рекомендуется обработка машины снаружи, моторный отдел и капот
Внутри салона лучше Акцент, посторонние шумы перестают проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
Имеет самоклеющуюся поверхность, клеится поверх вибропоглотителя

Третий класс:

Любой автомобиль изобилует различного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг об друга и об обшивку
Антискрип – вот надежный способ устранения подобной проблемы
Представители антискрипа – Битопласт и Маделин, битопласт потолще, Маделин потоньше (миллиметр и тоньше), что позволяет применить его там, где битопласт не входит
Просто наклеиваете антискрип на любую из трущихся деталей, и забываете о скрипах навсегда

Четвертый класс:

Все хотят видеть салон своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому обойти стороной этот класс материалов мы не можем
Деколин – материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки (после шумоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
Если из под обивки выбиваются клочки шумоизоляции, а подрезать их аккуратно не удастся, заклеиваете поверхность Деколином, и получается отличный вид

Я назвал самые известные марки, если вас не устроит цена, можете приобрести дешевле, выбор за вами, скажу одно — остерегайтесь подделок и не используйте строительных материалов, их тоже могут предложить как вариант

С чего начнем

Мазда 6 шумоизоляция начинается с наиболее простого участка, крышки капота, либо багажника, для работы по шумоизоляции нужны будут такие инструменты:

Фен строительный (обычный не годится)
Набор отверток
Набор ключей
Прокаточный (твердый) валик
Ветошь
Растворитель
Острый нож (лучше сапожный)
Ножницы и картон

Переходим к капоту

Инструкция по шумоизоляции капота, включает все необходимые подготовительные работы, при выполнении его обработки:

Вибропоглотитель накладывается в углубления капота

Затем, опять же, лучше по шаблону, поверхность полностью закрывается звукоотражателем Сплен, либо звукопоглотителем Акцент (по вашему выбору)
Просто снимаете защитную пленку, и прижимаете материал, Акцентом закрываются и впадины и ребра
После этого можете крепить обратно заводскую изоляцию, а можете её выбросить
Толку от неё мало
Вот вы обработали первую поверхность, заодно и потренировались
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Теперь обработаем двери

Звукоизоляция дверей начинается со снятия всех ручек и обшивки:

Затем внутренняя поверхность (филенка) проклеивается виброизоляцией
Порядок, как на капоте, очистка и обезжиривание, прогрев и прокатка валиком

Первым слоем на филенку двери накладывают виброизоляцию

Затем, поверх идет шумопоглотитель
Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
В местах соприкосновения обшивки с металлом двери и с ручками, клеится антискрип
После чего дверь собирается обратно
Обработка одинаковая для всех дверей, поэтому разбирать каждую мы не будем, лучше посмотрите обучающее видео

Обработка салона

Обработка салона наиболее длительный и трудоемкий процесс:

Начинается он с разборки салона, снятия сидений, ковриков, Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и освобождения багажного отдела
Затем металл отмываете и обезжириваете
После этого можно класть вибропоглотитель

Важно: При обработке салона, нельзя заклеивать крепежные отверстия, иначе при сборке вы замучаетесь их искать.

Обработка пола салона виброизоляцией

Вторым слоем идет шумопоглотитель, рекомендуется 10миллиметров
Особое внимание следует обратить на арки колес, два слоя вибропоглотителя будут не лишними
После обработки, собираете салон

Наша крыша

Обработка крыши не должна вызвать затруднений, единственная рекомендация – возьмите помощника:

Снимаете обшивку крыши
Металл отмываете и обезжириваете
Помощник разогревает виброматериал, вы накладываете и прикатываете
Вторым слоем шумопоглотитель

Обработка снаружи

Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, шум шин по асфальту и удары камешков в арках колес, поэтому:

Снаружи необходимо шумоизолировать днище и арки
Сегодня проще и надежнее сделать жидкую шумоизоляцию, она надежнее, долговечнее, проще в нанесении, гораздо легче стандартных листов
Эффект потрясающий, полное поглощения шума шин, стука камешков, плюс защита от коррозии и царапин в арках от тех же камешков

Так выглядит жидкая изоляция

Предварительно необходимо зачистить и обезжирить поверхности
Затем нанести изоляцию распылителем, и дать ей просохнуть

У меня все, успехов в работе, я знаю, вы справитесь.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Автомобиль японского производства Mazda 6 не может не впечатлить своим дизайном и мощностными характеристиками. Это подтверждают многие отзывы тех, кто решился купить данный автомобиль и ни разу об этом не пожалел. Однако, всем известно, что нет предела совершенству, поэтому в данной статье речь пойдет о тюнинге Мазды 6, предложение которого довольно востребовано на сегодняшний день.

Тюнинг двигателя

Один из наиболее распространенных видов тюнинга не только для Мазда 6, но и для всех автомобилей в принципе, — это модификация силового агрегата. Многие решаются на это с целью увеличения мощности транспортного средства. Достигается это путем перенастройки различных параметров, совершенствование электронного блока. Подобные действия носят название чип тюнинг.

С электронными характеристиками двигателя можно сделать следующее:

Увеличить мощность максимум на 10% от первоначальной.
Повысить крутящий момент на 5-12%.
Снизить расход топлива до 1л на 100 км.

Тюнинг салона

Главный недостаток Mazda 6 — низкая шумоизоляция в салоне, от которой многие стремятся избавиться. Большая часть работ при тюнинге салоне направлена на уменьшение или полное устранение шума внутри автомобиля.

Достигается это путем изоляции различными материалами или составами:

Выполнять изоляцию нужно в несколько слоев.

Приборная панель

Еще один вариант качественного тюнинга салона – это модернизация приборной панели. Специалисты предлагают выполнить замену штатных панелей на более современные аналоги, способные при необходимости проинформировать водителя о состоянии различных механизмов и систем внутри автомобиля.

В современных моделях приборных панелей больше иконок и значков, поэтому следить за состоянием системы машины не составит особого труда. К тому же, подобные конструкции выполняют свою работу качественнее, поэтому и стали пользоваться такой популярностью.

Также дополнить приборную панель можно:

термометрами для отслеживания температуры масла;
манометрами, которые позволят следить за давлением масла в двигателе;
спортивным тахометром.

Наконец, выполнить тюнинг приборной панели можно, как минимум, изменив ее цвет или подсветку.

Тюнинг экстерьера

Изменение внешнего вида поможет придать Mazda 6 некую индивидуальность, а также подчеркнет его спортивный стиль. На сегодняшний день многие тюнинг-ателье готовы предложить следующие услуги:

установку пластиковых накладок на пороги;
замену переднего и заднего бамперов;
монтаж спойлера или плавника;
установку спортивной решетки радиатора.

Сегодня есть несколько стандартных обвесов для Мазда 6: GH, GG, GJ. На фото изображен тюнинг Mazda 6 GG. Благодаря этому удастся отразить характер владельца автомобиля и кардинально изменить облик самого автомобиля. Внешний тюнинг можно выполнять комплексно или по отдельным частям. Обычно последний вариант выбирают в связи с недостатком денежных средств (тюнинг экстерьера достаточно дорогое удовольствие). Стоит заметить, что даже улучшение машины по частям смотрится довольно-таки эффективно.

Еще один вариант улучшения экстерьера – это использование хромированных элементов. С их помощью Мазда 6 засияет и станет более выразительной. Да и к тому же, кому не хочется сделать свою машину более яркой, сверкающей в лучах солнца во время поездки? Плюсом хромированных элементов является высокая прочность и долговечность.

Дополнительно можно поменять фары – передние и задние, а также выполнить установку лазерной подсветки на двери. Производители готовы предложить множество вариантов разнообразных фар и световых решений. Установку можно доверить как профессионалам, так выполнить ее своими руками.

Дополнить внешний вид модели можно установкой защиты картера двигателя, КПП. Детали изготавливают из металла или из ударопрочного пластика. Благодаря этому подобные элементы способны выдержать любые ударные нагрузки, что позволяет сохранить главные узлы автомобиля.

Плюсами пластиковой конструкции является:

прочность;
долговечность;
отсутствие коррозии;
устойчивость к агрессивным средам.

Также пластик довольно-таки легкий, поэтому он не утяжеляет вес автомобиля. Установка не вызывает никаких трудностей.

Вид тюнинга	Стоимость, в рублях
Двигатель	От 15000
Салон	От 4000
Экстерьер	От 7000