Замена датчика детонации мазда 6 gh
Обновлено: 18.05.2024
Точно кому-то понадобится, стало необходимо выяснить, где находится датчик детонации Mazda 6 в машине. Тут же нашел, на данном видео предельно ясно видно где расположен датчик детонации Mazda 6.
Отзывы по теме где находится датчик детонации Mazda 6
Спасибо, красавчик. Заказал автопилот на ниссан альмера N16. Ждать неделю, правильно я понимаю что тоже так же придётся прошить.
Подтверждаю. Замена датчика детонации решила проблему затупа двигателя при разгоне. Пробег 30к. Осталось решить проблему с вибрацией в районе 1500-2000 оборотов.
Интересно очень! В школе ездили на газ 53а усиленно изучали устройство КАМАЗа,препод был хороший,но ему до Вас. Рассказывайте все. Может немного и анекдотов:-)
Машина конец 16 года, шланги в труху уже все, пробег 26 тысяч, такая поломка встречается, так что не надо наговаривать на автора
Можно не снимая кожуха открутить датчик сбоку, со стороны генератора,подвинув патрубок. Секс,но можно. А что б удобней к разъему подлезть-снять крышку маслофильтра.
А если датчик с грузовой 24 вольта в сети?) И что то я не уверен что на датчик подается такое напряжение)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Логан 1.4 2006 г. 95000 пробег. на холодную заводится сразу, но через 5 секунд обороты понемногу падают ниже 1000 и начинает троить но не глохнет, потроит немного и опять обороты повышаются до 1.5 и снова падают и троит. Как прогревается - всё нормально машина бегом бежит и все симптомы исчезают. Чек не горит. На диагностике ничего не выявили. Свечи, бензиновый и воздушный фильтр поменял, катушка без трещин, провода в норме, промыты форсунки, дроссель и РХХ. И вот ещё в последнее время заметил медленно уходит из бачка охлаждающая жидкость, а уровень масла в двигателе как не странно прибавляется. Что можете посоветовать?
Здравствуйте!мазда кронос 1994 года машина не заводится.бензин поступает искра есть НО не в такт,в 1 целиндре поршень не дошел вмт а искра подалась уже.спасибо кто отпишиться!
Добрый день, подскажите пожалуйста, скрипит сцепление когда выжимаешь, а так коробка работает отлично, у меня рио, чем проблема?
Какая марка (бренд) вашего удлинённого ключа? Я все магазины в Сан Франциско сьездил и не могу найти этот тип ключей. Спасибо заранее.
Салам братан скажи пожалуиста у меня приора 16кл на холодную плохо заводится поменял дтож всёравно чек не горит диагностмка ничего не показывает
1. Датчики детонации обнаруживают не нормальную вибрацию двигателя. Система управления двигателем запрограммирована на такое управление опережением зажигания, чтобы двигатель работал на грани детонации, то при максимально возможном опережении зажигания. Датчики детонации подают на вход БЭУ переменное напряжение, амплитуда которого увеличивается с усилением детонации. При появлении сильной детонации БЭУ уменьшает опережение зажигания, пока детонация не пропадет.
2. Датчик детонации на 4-цилиндровом двигателе ввернут в заднюю (со стороны моторной перегородки) стеку блока цилиндров. На некоторых моделях для доступа к датчику необходимо снять масляный фильтр (см. главу 1). На V-образных двигателях датчик расположен под впускным коллектором, но разъем датчика находится в доступной зоне на конце длинного жгута проводов, так что для проверки датчика снимать коллектор не потребуется.
3. Для проверки датчика детонации отсоедините его электрический разъем и измерьте сопротивление между контактом А и массой (рис. 12.3). Сопротивление датчика должно быть около 560 Ом при температуре 20°С. Если сопротивление значительно отличается от указанного, замени те датчик.
Замена
Внимание! Перед началом этой работы дайте двигателю полностью остыть.
4. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
Предостережение: Если аудиосистема в Вашем автомобиле снабжена защитой от кражи, перед отключением аккумулятора убедит ось в том, что Вы знаете код ее разблокировки.
5. Слейте из двигателя охлаждающую жидкость (см. главу 1).
6. На V-образном двигателе снимите впускной коллектор (см. главу 2Б) и трубку системы охлаждения.
7. Отсоедините от датчика электрический разъем и снимите датчик (рис. 12.6).
Примечание. Резьба нового датчика покрыта герметиком, не наносите на него лишний слой. иначе датчик может исказить сигнал. Вверните датчик и надежно его затяните.
8. Подключите к датчику разъем Залейте в двигатель охлаждающую жидкость и убедитесь а отсутствии утечек. Удалите из памяти БЭУ коды неисправностей, если они там есть.
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены датчика детонации категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене датчика детонации над своим автомобилем Мазда только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.
Регламент по замене датчика детонации Mazda 6 (GH) (08.2007 - 12.2013)
Рекомендуем производить работы по замене датчика детонации по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: потеря мощности двигателя Mazda 6 (GH) (08.2007 - 12.2013) , повреждение контактов Mazda 6 (GH) (08.2007 - 12.2013) .
Запчасти какого производителя лучше использовать?
Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.
Как записаться на замену датчика детонации для Мазда?
Читайте также: